Анкерные болты для крепления металлических дверей

Монтаж стальной входной двери, конечно, не ракетное строительство, но и здесь есть своя технология, которую необходимо соблюдать в точности.

Учитывая массу металлической дверной конструкции, наиболее распространенные материалы, из которых возводятся стены дверных проемов, одними из лучших вариантов креплений на данный момент являются анкеры.

Анкерные болты были специально разработаны в качестве крепежа для массивных конструкций. Есть более десятка их видов, предназначенных для разных целей и видов стройматериалов.

Что такое анкерный болт и его преимущества

Это стержень из металла – легированной стали – длиной примерно 45–220 миллиметров. У него имеется крепежный конец и резьба, а также коническая гайка и втулка, благодаря которым и работает анкеровка.

Все виды анкеров имеют болт с резьбой. В процессе ввинчивания муфта стержня деформируется, прочно закрепляясь в основании.

Благодаря этому вынуть анкер из места крепления практически невозможно – только с частью самого основания.

Технически анкерные болты характеризуются следующими параметрами:

маркировкой с указанием длины, наружного и внутреннего диаметров;
вырывающими силами двух типов – с частичным выходом болта и с полным разрушением места крепления, измеряется в килоньютонах;
изгибающий момент с учетом диаметра стержня;
крутящий момент.

Маркировка анкерных болтов состоит из трех значений.

Наружный диаметр.
Внутренний диаметр – сечение самого болта.
Общая длина изделия.

В зависимости от предназначения анкеры могут различаться некоторыми особенностями. Например, головка болта может выполняться не в виде шестигранника, а в виде кольца или крюка. Это удобно при креплении тросов, канатов и так далее.

Методика установки анкерных болтов обеспечивает прочную и надежную фиксацию в сравнении с другими способами монтажа металлических дверей. Отверстие под анкер может быть немного шире его диаметра. При этом способность стержня расширятся полностью компенсирует эту разницу и обеспечивает прочное соединение. А кромка стеновой кладки не разрушается.

В то же время распространенный метод установки металлических дверей на арматуру, то есть стальные прутья, изначально дает довольно прочное соединение. В этом случае в стене просверливается отверстие строго по диаметру арматуры. В него забивается прут, конец его приваривается к дверной коробке или расклепывается. Выглядит достаточно надежно.

Но в процессе эксплуатации двери, когда постоянно двигается довольно тяжелое полотно, а особенно если дверью часто хлопают, например, при сквозняке или неаккуратном обращении, такое крепление постепенно расшатывается. Тем более, что при вбивании прута уже немного расширяется отверстие для него.

В результате дверной блок начинает давить на штукатурку или монтажную пену, которые постепенно растрескиваются и осыпаются.

Дюбельное крепление вообще нежелательно использовать на конструкциях вроде стальных дверей. Такой вид крепежа предназначен для стационарных предметов. Это могут быть полки, подвесная быттехника.

Дюбели выполняются из мягкого пластика, который очень быстро изнашивается при пользовании такой довольно тяжелой конструкцией, как входная металлическая дверь.

Результат – расшатавшаяся коробка, осыпающаяся штукатурка, трещины в пене.

Кроме анкерных болтов, достаточно надежное крепление обеспечивается анкерными же пластинами. Сейчас хорошие производители металлических дверей предлагают именно такой метод монтажа. Пластины привариваются к коробке еще на заводе, все крепежи поставляются в комплекте, потому сложностей в данном случае не возникнет.

Классификация анкерных болтов

Анкеры различаются по конструкции. Есть универсальные модели, которые подходят для большинства строительных задач, и есть специализированные. Залог правильного выбора – знания о том, какие именно изделия потребуются для выполнения конкретной задачи.

Промышленность выпускает более десятка различных видов анкеров. Для монтажа металлических дверей используются только некоторые из них. К ним относятся забивной, клиновидный и стержневой. Конкретный вид выбирается в зависимости от типа материала, из которого возведена стена с дверным проемом.

Забивной анкер. Простейший вариант крепежа данного вида, предназначенный для стен из кирпича, камня, бетона. Внутри имеет резьбу. Для установки необходимо просверлить отверстие, вставить в него анкер, разжать его специальным инструментом и затем внутрь вкрутить подходящий по размеру болт.

Клиновой анкер. Имеет клин, расширяющийся при монтаже и таким образом закрепляющийся внутри отверстия. Такой анкер вбивают в подготовленное отверстие молотком, а затем затягивают имеющуюся на нем гайку. Есть подвиды с утапливаемой головкой, позволяющие не портить внешний вид монтируемой конструкции.

Стержневые анкеры. Разработаны на основе клиновых, но имеют длинный стержень, что позволяет устанавливать крепление через пустоты или многослойные материалы – например, изоляционные или облицовочные. Кроме того, такой анкер может быть установлен под углом, благодаря длинному стержню. Этот стержень может быть подрезан до необходимой длины.

Здесь перечислены лишь те анкеры, которые обычно используются при монтаже стальных дверей. Есть разновидности для потолков, пола, подвесных конструкций, тяжелых агрегатов и так далее.

Кроме того, бывают не только металлические, но и химические анкеры – они оснащаются специальным веществом в капсуле, которая при монтаже разрушается, выпуская это вещество, как раз и соединяющее крепеж с основанием.

Выбор анкеров для металлических дверей

Этот вопрос, по сути, не должен волновать ни покупателя стальной дверной конструкции, ни монтажников. Дело в том, что сейчас практически все необходимое для установки входит в комплект дверного блока.

В противном случае нужно учитывать размеры дверного проема, а точнее – какой ширины получается монтажная щель между дверной коробкой и стеной.

При плотной посадке дверного блока внутри проема, то есть при минимальных зазорах, можно выбирать забивные анкеры размером 10 см. В этом случае их получится вбить в стену достаточно глубоко, чтобы крепление было надежным.
Для стандартных монтажных щелей около 2 см подходят клиновидные анкеры размером 15 см. Его удастся вбить в стену не меньше чем на 12 см, обеспечив надежное крепление.
Если щель получается слишком широкой (5-6 см), и нет возможности заложить проем, создать прочное крепление получится только с помощью стержневых анкеров. Щель же между коробом и стеной заделывают гипсокартоном или деревянными брусками, пеной или штукатуркой.

При выборе анкеров есть две особенности, которые следует учитывать:

диаметр монтажного отверстия в дверной коробке должен быть на 1 миллиметр больше диаметра анкера;
случается, что после установки головка болта или гайка «выпирают» над поверхностью лутки, что будет мешать закрывать дверь – в такой ситуации их просто стачивают.

Как снять дверь с анкеров

Раз есть особенности выбора и установки анкеров, то должны быть и способы размонтировать подобные крепления. Делается это довольно просто и быстро.

Очищают места крепления двери от штукатурки, пены.
Отверткой или ключом откручивают анкерные болты, гайки. В сложных ситуациях можно использовать перфоратор.
Разрезают пену между коробом двери и стеновым проемом.
Снимают дверную створку.
Вынимают коробку.

Конечно, все это следует проделывать аккуратно, чтобы не повредить сам дверной проем – и не ремонтировать его потом, перед установкой новой двери.

Само название «анкер» произошло от немецкого слова «якорь», что очень точно отражает принцип и надежность такого крепежа. До появления анкеров использовались деревянные шпонки, пластиковые дюбели.

Но такие материалы вследствие их мягкости были ненадежными и недолговечными. Если для деревянных дверей они могли еще использоваться, то для металлических не подходили ввиду большого веса последних.

Анкеры же позволили создавать прочное, долговечное, не подверженное деформациям крепление для стальных дверей.

Установка стальных дверей входных своими руками

Установка стальных входных дверей является надежной защитой вашего жилья и имущества от несанкционированного проникновения. Однако важно понимать, что сама по себе дверь не является гарантией от взлома.

Одним из важных факторов правильного функционирования конструкции является ее правильная установка.
Неправильно установленный блок легко вскрывается, а еще доставляет массу хлопот ее хозяину во время эксплуатации.

Как установить стальную дверь, чтобы она правильно выполняла свои функции. (см. Установка входных металлических дверей)?

Установка так- же является важным этапом, влияющим на ее надежность. Малейшие перекосы способны привести к заклиниванию дверки (см. Ремонт стальных дверей). Важно понимать, что самым мощным сооружением вашего дома являются стены. Поэтому изделия должны быть закреплены именно в них.

На какие анкера крепить металлическую дверь? — Двери, перегородки

Анкерные болты для крепления металлических дверей

Установка входной металлической двери в квартиру своими руками

Анкерные болты для крепления металлических дверей

Производители дверей в один голос утверждают, что монтаж входной металлической двери должны делать профессионалы. Такая позиция понятна — каждый стремится заработать. Но если у заказчика есть желание или необходимость сэкономить пару-тройку тысяч рублей, эту работу можно выполнить самостоятельно. Ничего сложного в технологии нет.

Материалы и инструменты

На многих сайтах работу по замене (установке) дверной коробки рекомендуют начинать с промера дверного проема с последующим заказом двери у производителя. Такая точка зрения имеет право жить, но применима только для новостроек. Там ничего не мешает получить точные размеры проема во всех направлениях.

При замене дверей не все так просто — ошибка промера всего в 2 см может привести к возникновению серьезных проблем. Малой кровью можно отделаться, если проем придется расширять. Если же все наоборот, то впереди денежные затраты и большой объем работ. Поэтому лучше изменить порядок работ и весь процесс выстроить по следующей цепочке:

приобрести материалы и инструменты;
убрать старую дверь;
очистить проем от штукатурки и четверти (имеется во всех хрущевках);
провести замеры;
заказать дверь;
провести монтаж входной двери;
выполнить завершающие работы.

Из материалов для работы потребуются:

анкера (болт анкерный) диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 15 см — 6 шт. (четыре с одной стороны, два с другой). Перед покупкой лучше позвонить в компанию, где будет заказываться дверь (или магазин), и уточнить, идут ли в комплекте анкерные болты;
стальная арматура длиной 10-12 см и сечением не менее 10 мм, если дверь будет крепиться сваркой к проушинам — 8-12 шт.;
силиконовая смазка для подшипников и эксцентрика;
монтажная пена;
деревянные или пластиковые распорные клинья (можно сделать самому, но лучше купить) для фиксации дверной коробки в нужной плоскости — 8 шт.;
мусорные мешки;
полиэтиленовая пленка для защиты мебели от пыли.

Если возникнет необходимость уменьшить дверной проем, придется дополнительно покупать готовую цементно-песчаную смесь, а при ликвидации больших зазоров (более 10 см), еще и кирпич.

Набор инструментов зависит от способа крепления коробки к стене. Приведем универсальный перечень, на который следует ориентироваться в каждой конкретной ситуации.

Итак, для установки входной металлической двери в квартиру своими руками потребуются:

перфоратор (может заменить ударная электродрель) — нужен обязательно;
шуруповерт с комплектом бит или крестообразная и шлицевая отвертки;
болгарка с отрезным и алмазным кругом — нужна в основном при расширении проема или ликвидации четверти в домах старой постройки;
сварочный полуавтомат — необходим при креплении проушин к арматуре сваркой или установке дверной коробки на «захваты»;
монтировка или ломик;
молоток;
долото;
рулетка на 3 м;
ватерпас или лазерный уровень;
мебельный ключ №4;
накидная головка гаечного ключа для натяжки анкерного болта;
самодельный отвес;
распылитель для воды;
строительный карандаш или маркер.

Инструменты и саморезы для установки дверей.

Если в домашнем наборе нет перечисленных выше электроинструментов, их можно попросить у друзей или знакомых, или взять в аренду. Покупать нецелесообразно — дешевле тогда будет поручить монтаж дверей профессионалам.

Подготовка дверного проема

Предлагая вначале заказать новую дверь, а затем удалить старую и готовить проем, специалисты делают упор на то, что если поменять местами эти операции, то 1-2 ночи квартира будет без входной двери. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики допускают ошибки при определении размеров проема при наличии старых дверей.

В результате неправильных замеров, ночевать придется без дверей несколько дней. Поэтому необходимо выбирать: или правильные размеры дверной коробки под проем, или возможные неприятности в случае допущенных ошибок.

Демонтаж старой двери

Разборка любой двери начинается со снятия полотна. Если оно стоит на разъемных петлях, дверь достаточно приподнять монтировкой. Неразборные петли снимаются с коробки отверткой — выкручиваются саморезы. Начинать предпочтительнее с нижней части.

Деревянная коробка распиливается по центру боковых стоек и удаляется ломиком. Для снятия коробки из металла, болгаркой обрезается крепежная арматура: анкерные болты или проушины. После освобождения коробки от крепления, она осторожно выдавливается или выбивается. Слишком большую силу прилагать опасно — можно повредить стены.

Подготовка проема

Удаление старой двери — начальный этап установки входной двери в квартиру своими руками. Далее:

удаляются наличники, старая монтажная пена, утеплитель, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог разбирается;
отвесом проверяется вертикаль стены внутри проема. Если есть завал внутрь двери более 1 см, его необходимо перфоратором и долотом убрать — возникнут сложности при установке дверной коробки;
имеющаяся в домах старой постройки, четверть в дверном проеме удаляется. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, что очень шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Упростить работы поможет карандашная разметка линии реза;
проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего делается заказ на изготовление дверей;
торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются болгаркой. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементным раствором (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом маленькие выбоины можно игнорировать, а большие — закладывать кусками кирпича;
следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован деревянный брус, который от времени становится трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брусок или заделать это место кирпичем и залить цементно-песчаной смесью;
если стена сложена из легких бетонов (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются металлической рамой. Такая операция часто необходима и в случае, если дом панельный;
готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.

Укрепление дверного проема из газосиликатных блоков металлической обрешеткой.

Важно: при расширении дверного проема, балка над дверью должна лежать на каждой стене минимум по 5 см.

Замер и заказ двери

Быстрота и качество работ по установке входной двери зависят от точности проведенных замеров. По высоте их необходимо проводить в двух местах, ширину измеряют внизу, посредине и вверху. Для расчета размеров дверной коробки берутся наименьшие значения по вертикали и горизонтали, после чего от них отнимается 40-50 мм — для технологических зазоров.

Схема промеров размеров дверного проема.

Перед походом в магазин необходимо определиться с расположением петель, т.е. решить, в какую сторону будут открываться двери. Стандартный вариант — к стене коридора. Если коридор сквозной, то в противоположную сторону от входа — проще заносить мебель.

Анкера для металлических дверей

Анкерные болты для крепления металлических дверей

Советы специалиста: как надежно закрепить входную дверь?

Анкерные болты для крепления металлических дверей

Входная дверь — важный элемент системы безопасности жилища человека. Она служит препятствием от постороннего проникновения, частью структуры тепло- и шумоизоляции дома, защитой от проникновения пыли и болезнетворных микроорганизмов. Огромную роль играет и надёжность её крепления.

В статье рассказано, с помощью каких креплений производиться установка изделия, каким образом его необходимо фиксировать, чтобы не было перекосов и дверь хорошо закрывалась.

С помощью чего проводится фиксация?

От фиксации к несущей стене зависит надёжность всей конструкции, именно поэтому важно знать, как закрепить входную металлическую дверь.
Типы креплений:

Неразъёмные:
- крепление «захватом»;
- арматурным прутом.
Внимание
Крепления захватами — сварные соединения из металлических планок. Арматурный прут представляет собой прут из арматуры длиной 100–150 мм и толщиной 10–12 мм. С одной стороны его заостряют, а с другой — приплющивают.
Разъёмные при помощи анкеров.

Анкерные крепления применяются:

1. Механические:
  - клиновые;
  - закладные;
  - забивные;
  - распорные;
  - рамные;
  - фасадные;
  - шпильки;
  - пружинки;
  - потолочные;
  - болты с крючком или кольцом.
2. Химические:
  - для внутренних и наружных работ;
  - вибростойкие;
  - крепеж-монолит;
  - для тонкостенных и рыхлых основ;
  - для длительной эксплуатации.
3. Для устройства фундамента.
4. Пластиковые.
5. Регулируемые по высоте.
6. Грунтовые.

Внимание

Для крепления дверных систем используют клиновые и распорные (якорные) анкерные болты. Опытный установщик должен знать, какими анкерами следует крепить ту или иную дверь.

Способы установки

Металлические крепятся тремя способами:

1. 1. За проушины.
  2. Сквозь коробку.
  3. Крепление «захватом».

Последнее представляет собой неразъёмное сварное соединение. Короб приваривают к заранее смонтированной окантовке дверного проёма из металлического уголка.

Крепление к монтажным пластинам и в торец дверного короба выполняется двумя методами:

1. - В проушине или в дверной коробке сделаны (или просверливаются) отверстия, напротив которых пробуривают отверстия в стене. В них вставляют анкерный болт и забивают его в стену. Головка болта шире отверстия в монтажной пластине или в торце короба. На последнем этапе анкерный болт подкручивают и закрепляют короб.
    Впоследствии анкерный болт выкручивается. Это производят для демонтажа двери при замене или при коррекции во время её установки.
    В случае осадки стен и перекоса полотна:
    1. анкеры выкручивают;
    2. переустанавливают дверную коробку;
    3. пробуривают новое отверстие под анкер;
    4. забивают новый анкерный болт;
    5. закрепляют короб.
  - Напротив монтажной пластины или отверстия в торце коробки сверлят отверстия, в которые забивают арматурный прут диаметром 10–12 мм и длиной 100–150 мм. Прут приваривается к проушине или к коробу. Соединение становится неразъёмным.

Особенности

Дверной блок служит примечательной деталью интерьера. На него добавляют дополнительные аксессуары.

Ручка

Ручка — часть необходимого функционала. Она подчёркивает завершённый вид входного блока. Её подбирают в соответствии с внешним видом и материалом полотна.

Ручки изготавливают:

1. - из стекла;
  - ПВХ;
  - латуни;
  - нержавеющей стали;
  - анодированного железа;
  - алюминия;
  - дерева;
  - других материалов.

Дверные ручки классифицируют по типам:

1. 1. Нажимные — управляют защёлкой замка. Состоят из двух частей, фиксируемых по обе стороны полотна. К нажимным относят и поворотные округлой формы.
  2. Стационарные (скобы) — не связаны функционально с замком.
  3. На планке — наиболее универсальные и распространённые в современных дверных блоках.

Закрепляются ручки на дверном полотне винтами и саморезами. Для надёжности крепления саморез вкручивают на ⅔ материала двери.

Как правильно расположить подкову над полотном?

Совет

Истоки приметы о «счастливой подкове» берут своё начало в Древнем Египте. Лошади фараонов подковывались золотом. Иногда золотые подковы терялись. Нашедший такой аксессуар считался счастливчиком. Размещают их над входной дверью для привлечения удачи.

Декоративные пластиковые и прочие подковы — фикция, поскольку они не заряжены энергией. Внутри жилища амулеты размещают рожками вверх, что символизирует полную чашу, накапливающую удачу. Снаружи подкову закрепляют рожками вниз, как оберег от злых духов.

В современных жилищах подобные талисманы прикрепляют на декоративные планки-доборы над металлической дверью или вверху дверного полотна.

Закрепляют аксессуар при помощи саморезов в заранее просверленные отверстия или специальным клеем.

Зеркало

Зеркало — важный элемент вариант интерьера прихожей. Сначала идея размещения ростовых зеркал на входной двери была связана с недостатком свободного пространства в коридоре. Сейчас она превратилась в оригинальное дизайнерское решение.

Преимущества зеркальной панели на двери:

1. 1. Визуально облегчает массивную конструкцию.
  2. Зрительно увеличивает пространство коридора или прихожей.
  3. Отражает свет, повышая уровень освещённости.
  4. Вносит элемент нестандартности в интерьер.

Недостатки зеркал на входных дверях:

1. 1. Утяжеление дверной панели, не рассчитанное на пределы прочности навесов.
  2. Хрупкость зеркальной плиты большой площади.
  3. Качество обычного зеркального напыления на стекло не рассчитано на вибрационные нагрузки.
  4. Повышенный уровень загрязнения зеркальной поверхности.

При креплении зеркал на входную дверь учитывают такие факторы:

1. - При навесе ростового зеркала большой толщины требуется замена навесов на усиленные из-за значительного утяжеления дверного полотна.
  - Вибрационные нагрузки на зеркало при открывании и закрывании двери.
  - Резервирование площади под фурнитуру и прочее — 20 см от торца двери.

Особые требования к зеркальному полотну:

1. - зеркало изготавливают из ударопрочного закалённого стекла;
  - толщина зеркала выбирается оптимальной для предотвращения увеличения веса створки;
  - тонкое зеркальное полотно не должно искажать отражение.

Способы крепления зеркальной плиты к двери:

1. 1. Механический. Крепёж выполняют:
    - кронштейнами;
    - скобами;
    - профилями;
    - саморезами с силиконовыми вставками.
  2. Клеевой. Применяют при площади поверхности зеркала не более ¼ м. кв. при помощи:
    - двустороннего скотча;
    - строительного клея «Жидкие гвозди»;
    - клея для зеркал «Соудал»;
    - комбинированным способом (клей и двусторонний скотч).

При креплении зеркала к металлической двери используют прокладку, компенсирующую вибрационные нагрузки:

1. - из резины;
  - МДФ;
  - фанеры;
  - пластика;
  - прочих материалов.

Механическое крепление осуществляется саморезами в предварительно просверленные отверстия.

Доборы к железному основанию

Доборы предназначены для доведения дверного проёма до нужного размера при несовпадении толщины дверного блока с дверным проёмом.

Доборные панели производят:

1. - из дерева;
  - металла;
  - пластика;
  - МДФ;
  - ДСП.

Доборы существуют:

1. 1. Простые, обработанные кромочной лентой. Подбираются строго по размеру.
  2. Телескопические, имеющие соединения способом «шип-паз». Ширина регулируется.

На что крепить доборы зависит от размера несовпадения дверного блока. Доборные планки закрепляются:

1. 1. На пену — наиболее простой способ с креплением монтажной пеной после установки и расклинивания.
  2. На гвоздики — с предварительным просверливанием отверстий, закреплением в них финишных гвоздей остриями наружу. В них вбивают доборы.
  3. На саморезы — оптимальный способ крепления на металлической двери.
  4. С расширением — при наличии большого расширения дверного проёма. Предполагает установку доборного бруска до монтажа самого дверного блока.

При установке входного блока проводятся серьёзные мероприятия по монтажу. Анкерные соединения позволяют обойтись без сварочных работ. Они облегчают демонтаж дверного короба без нарушения цельности конструкции для замены или коррекции геометрии дверного сечения. Крепление фурнитуры облегчено наличием современных метизов.

Нет комментариев