Как делают дамасскую сталь

Дамасская сталь. Мифы и реальность

Наверняка всем, кто хоть немного в ножевой теме известно о существовании дамасской стали. На сегодняшний день эта сталь обросла слухами и мифами, которые зачастую придумывают сами производители стали или не очень сведущие в теме пользователи.

МИФ #1. Говорят, что в старину мечом из дамасской стали можно было не лету разрубить шелковый платок.

Может быть и так. Но что же тут удивительного. Сегодня, пользуясь современными средствами для заточки клинка, такой остроты можно добиться практически и любой стали. Причем тут главным показателем является порой именно качество заточки, а не свойства стали.

МИФ#2. Во времена крестовых походов рыцари и крестоносцы хвалили и превозносили восточную сталь, уверяя, что она намного превосходит европейскую.

Этому можно дать простое объяснение — в Европе, на тот момент, не очень было развито кузнечное производство и мечи ковали чуть ли не из подков.

Так что же представляет собой дамасская сталь. Так ли она хороша, как считают многие пользователи и преподносят производители ножей. Давайте разберемся.

А тут и подоспел МИФ 3: Секрет дамаской стали давно утерян. Сегодня ее могут ковать только гномы в пещерах Мории древние кузнецы, владеющие секретным рецептом «приготовления» дамаска.

На самом деле дамаск это все лишь нечто иное как механическое соединение двух или более марок стали. То есть куски металла сковываются между собой многократно и проходят термическую обработку. В итоге имеем пакет стали со свойствами используемых марок стали. Или все же правильнее будет сказать усредненными свойствами.

Пекеты отечественного дамаска:

• Углеродистый дамаск. Пакет из сталей У7А и 100Х5МФ
• Углеродистый дамаск. Пакет из сталей Х12МФ и 10УА
• Атмосферостойкий дамаск. Пакет из сталей 50Х14МФ и Elmax
• Атмосферостойкий дамаск. Пакет из сталей 140Х18 и 60Х14М

Нож из атмосферостойкого дамасска отечественного производства

Пакеты зарубежного дамаска:

• Атмосферостойкий дамаск. Пакет из сталей RWL-34 и РМС-27

Зарубежный дамасск Damasteel ABЗарубежный дамасск Damasteel AB

Теперь уже понятно, что после ковки обычных сталей мы вряд ли получим нечто мифическое и волшебное, а имеем вполне обычную сталь. Кстати, конечные свойства которой, зависят от опыта и профессионализма кузнеца. То есть существует вполне реальная возможность, что получаемая сталь не только не улучшит свои свойства, а даже станет хуже сталей — компонентов.

Также дамасская сталь обладает очень плохой коррозионной стойкостью. Влага достаточно легко проникает между скованными слоями. А избавиться от нее будет уже невозможно. Можно лишь будет зачищать следы коррозии, проступившие на поверхность клинка.

Конечно некоторые производители выпускают корозионностойкую дамасскую сталь, добавляя в нее некоторые лигирующие элементы и используя свою собственную технологию ковки. (Например ООО «Компания АиР» г. Златоуст). Но даже и за этой сталью нужен своеобразный уход.

Существуют также зарубежные атмосферостойкие стали изготавливаемые под маркой Damasteel (Швеция). Показатель стойкости к коррозии значительно выше отечественных аналогов, но и цена за нож может доходить до 50 000 рублей. Как вам такой ножик?

МИФ #4. Дамасская сталь очень твердая и крепкая — ей можно рубить гвозди и точить лом в стружку.

Тест кукри из дамасской сталиТест кукри из дамасской сталиТест кукри из дамасской сталиТест кукри из дамасской стали

Вообще меня всегда разбирает дикий хохот, когда я слышу такие слова. Как не печально, но для некоторого числа обывателей — это самый лучший показатель при выборе ножа. Они так и говорят в магазине.

Вот примерный разговор с продавцом:- Здравствуйте, мне нужен самый лучший нож, но не очень дорогой!- Здравствуйте! Для каких вам целей нож? Вы охотник, турист или же желаете использовать его на кухне? Есть какие-либо предпочтения по маркам стали? Какими ножам пользуетесь сейчас?- Ээээ… Мне просто в машину бросить, чтобы лежал.

Но самый лучший, чтобы мог открывать консервные банка, рубить гвозди, долго не тупился, не ржавел. Недорого, но из хорошей стали. Посоветуйте, вы же специалист.

Да дамасская сталь имеет некоторый процент вязкости, но не из-за того, что она дамасская. Это благодаря многочисленной ковке, которую можно применить к любой обычной стали.

Хотя вопрос все же спорный.

Что же получается, что у дамасская стали одни только минусы? Зачем же покупать эту сталь вообще?

Вот на ваш суд три плюса для покупки ножа из дамасской стали:

Как сказал один кузнец: «Покупая дамаск вы приобретаете частичку истории»

Дамаск очень красивый. Сегодняшняя технология ковки позволяет выводить на клинке не только разнообразные узоры, но и создавать целые художественные произведения, которые на обычной стали можно получить только гравировкой.

Это не гравировка, а кинжал с уникальной художественной ковкой

Многократно сковываясь пакеты образуют на режущей кромке микропилу, которая имеет возможность самозатачиваться во время использования клинка. Это позволяет точить нож реже, чем клинок из любой другой стали. Но с другой стороны и заточить нож из дамаска идеально не получится – палка о двух концах.

Технология самостоятельного изготовления булатной и дамасской стали

Желание сделать дамасскую сталь своими руками должно иметь под собой определенную целесообразность. Появление подобного материала объясняется довольно просто.

В течение нескольких тысячелетий прогресс зависел от уровня развития оружейных технологий. Чтобы иметь легкое и прочное оружие изыскивались подходящие материалы. Можно махать тяжелым мечом, устрашая противника.

Имея удобный меч небольшого веса, проще поразить противника, закованного в латы.

Даже рыцари крупных размеров (богатыри), одетые в доспехи, часто ничего не могли противопоставить юрким противникам, вооруженным легкими мечами, шпагами и палашами. Прочная и острая сталь находила изъяны в защите, проникала в стыки лат, нанося смертельные раны. Особая прочность позволяла изготавливать удобное оружие с небольшой массой.

Булат и Дамаск

Рисунок дамасской стали на спиле металла:

Термин дамасская сталь появился сравнительно недавно. В разных источниках стало появляться подобное наименование кованого изделия в середине XIX века. До этого чаще использовалось наименование «Гурда», так называли творения кузнецов с Кавказа и Междуречья. Там стали ковать изделия из смеси сплавов, добиваясь необычного рисунка на поверхности клинков.

Булат, как свидетельствуют исторические исследования, пришел из Индии. В музеях истории сохранились образцы оружия, где применялись литейные заготовки из легированной стали. Чаще всего в них присутствует хром, концентрация которого может достигать до 14 %.

Однако булатное производство рассчитано только на индивидуальный выпуск продукции. Поэтому технология довольно затратная. Мастер тратит много времени для изготовления определенного образца. Если заходит разговор о массовом производстве, то не рассчитывают на сложную технологию.

Только Златоустовский оружейный завод (единственное крупное предприятие) производит булатные клинки. По специальному заказу выпускают изделия дамасской стали. Цены на товар высокие, но имеется стабильный спрос на продукцию не только внутри России, но и за рубежом.

Изучением технологии производства и созданием промышленных технологий занимался металлург Павел Петрович Аносов. Результаты его работы присутствуют во всех учебниках по металловедению и кузнечному делу.

Современный булат в изделиях – реплика ножа НР-40 в современном исполнении, изготавливается на заказ:

Во время Великой Отечественной войны завод выпускал армейские ножи и шашки для кавалерии. Достаточно много экземпляров оружия с той поры реализуется в настоящее время на различных интернет ресурсах.

Современные кузнецы производят новодел (так называют изделия, которые выполняются по образу и подобию старинных образцов). Несколько сотен мастерских предлагают копии, которые трудно отличить от оригинала.

Нож разведчика НР-40, изготовленный в 1942 г. – их выпустили более 7 млн. экземпляров:

Судя по количеству предложений и ценам, можно сделать вывод, что индивидуальный товар пользуется стабильным спросом. Производство изделий из булата и дамасской стали может быть довольно интересным и прибыльным бизнесом.

Современный нож НР-40, изготовленный по образцам периода Великой Отечественной войны:

Отличие булата от дамасской стали специалисты видят в исходном сырье:

1. Булат – это сплав, в котором присутствует значительное количество легирующих элементов, при последующей кузнечной обработке методом кузнечной сварки соединяют платины, которые придают изделию комплекс новых свойств.
2. Дамаск – это механическое соединение металлических заготовок, разнящихся по своим свойствам. Выполняется проковка до нескольких десятков слоев.

Использование качественной стали в изделиях

Не только оружие нуждается в прочных материалах. Конструкционные материалы с особыми свойствами используются в самых разных отраслях промышленности.

Кованые изделия работают в автомобилях, на железнодорожном транспорте, в сельскохозяйственных машинах, на космических кораблях. Используется только весьма упрощенная технология. Ковкой добиваются получения мелкого зерна в строении металла. Устраняются возможные раковины, которые присутствуют в отливках.

Образец современного клинка с выраженным рисунком:

Для дамасской стали отмечают плюсы и минусы.

Положительные характеристики

• Высокая прочность изделия, выдерживает нагрузку, приложенную в разных направлениях (сжимающую, растягивающую, изгибающую и другие виды нагружений).
• Износостойкость режущей кромки, долго держит остроту.
• Имеет необычный внешний вид, невозможно повторить рисунок на аналогичном предмете, делает его узнаваемым.
• Высокая стоимость при реализации.

Специальный вид дамасской стали, изготовленной из троса:

Перечисленные плюсы часто привлекают мастеров заниматься производством по технологии многократной проковки заготовок. Для каждой новой партии товара могут использоваться свои способы и последовательность ковки.

Недостатки

Главный недостаток – это высокие затраты труда на производство изделия. Приходится прибегать к многократному нагреванию заготовки.

Высокоуглеродистая сталь подвержена коррозии. На вопрос: «Ржавеет ли?» Можно ответить однозначно, что без надлежащего ухода ржавчина быстро уничтожает изделие.

Даже в домашних условиях желательно регулярно ухаживать за предметами из дамасской стали. Их протирают растительными или минеральными маслами, а потом сухой ветошью снимают излишки. Оригинальное оружие обрабатывают не реже одного раза в год. Тогда оно сохраняется надолго.

Финка из дамасской стали, современное изделие:

Оснащение мастерской для производства изделий

В мастерской домашнего мастера, желающего заняться изготовлением изделий из дамасской стали, нужно иметь:

1. Сварочный аппарат – с его помощью пластины из материалов различной прочности свариваются в единый блок, которые можно обрабатывать совместно.
2. Горн – в нем выполняется нагрев заготовок из готовых предметов до высоких значений температуры (более 800 ⁰С).
3. Наковальня нужна для ковки. Методом деформации производится кузнечная сварка, меняется форма детали на разных стадиях обработки.
4. Набор молотков и молотов помогает наносить удары с разной силой. Когда работают вдвоем, то ведущий кузнец ударами легкого молотка показывает подручному места для нанесения ударов тяжелым молотом.
5. Тиски используют для фиксации заготовок на разных этапах работы.
6. Сверлильный станок необходим для сверления отверстий.
7. Заточной станок используется чаще остальных, на нем изделиям придают форму и остроту.
8. Гриндер – это вариант заточного станка, отличительная особенность заключается в использовании ленты с абразивным покрытием, склеенной в кольцо. С помощью гриндера формируют ровные спуски под заданным углом.
9. Станок для изготовления спусков. Качественная заточка до бритвенной остроты возможна только на специальном приспособлении, которое позволяет двигаться по строго определенной траектории.
10. Болгарка набором отрезных и зачистных дисков. Простой инструмент оказывает помощь при выполнении самых разных видов действий.

Заточка клинка на гриндере:

Кроме основного набора станков и приспособлений, многие мастера дополнительно используют деревообрабатывающее оборудование. Оно помогает изготавливать ручки из прочных пород древесины. Небольшие токарные станки помогают создавать сложную фурнитуру, которая украшает готовые предметы.

Самодельный миниатюрный гриндер, стачивание спусков:

В мастерских, производящих качественные ножи, имеются вальцы. На них разогретые заготовки прокатывают с целью получения пластины определённой толщины. Дамасская сталь своими руками получается после многократной ковки и проката через вальцы.

Прокатные вальцы:

Наличие кривошипного молота помогает проковывать заготовку серией многочисленных ударов. Пневматический или гидравлический пресс используют для объемного обжатия металла. Одним движением придается нужная геометрия.

Сделать булатную сталь несложно, для его производства используют стали и сплавы с заранее заданными свойствами. Применяют готовые изделия и специальные слитки. Кузнечные мастерские пользуются металлическим ломом или деталями, приобретаемыми в торговой сети. В таблице приведены материалы, которые чаще всего применяют для изготовления кованых предметов.

Пошаговая технология изготовления булата из подшипника

Изделия из готовых слитков или заготовок производятся в следующей последовательности.

Внутреннее кольцо подшипника изготовлено из сплава ШХ-15. Его распиливают отрезным диском болгарки, направляют на прогрев в горн. Желательная температура прогрева 900…950 ⁰С.

На наковальне удерживают заготовку кузнечными щипцами. Отбивая молотком выпуклости, из кольца формируют полосу.

Убирают впадины с полосы.

На гриндере придают нужную форму.

С помощью специальной оправки удерживают заготовку. Постоянный угол позволяет с обеих сторон создать одинаковые спуски.

Окончательная форма изделия получается путем обтачивания.

Паста ГОИ и вспомогательный бархатный валик помогают отполировать поверхность.

После полировки получается готовый клинок. Остается изготовить ручку, больстер и ножны. Тогда изделие можно считать законченным.

Заготовки для производства Дамаска

Сделать дамасскую сталь в домашних условиях может любой мастер, для этого применяют наборы сплавов. В них присутствуют мягкие и твердые включения. Комбинируя их между собой, добиваются получения клинков с выраженными структурными узорами.

Используются следующие комбинации, показанные в таблице. Некоторые мастерские предлагают и свои варианты. Предлагаемые схемы дают наилучшие показатели.

Начиная производство в собственной мастерской, узнать, сколько стоит готовое изделие, несложно. На многих сайтах интернет-магазинов указаны цены. По мере приобретения опыта и повышения качества товара, можно повышать цену на свою продукцию.

: как сделать дамасскую сталь?

Пошаговая инструкция изготовления ножа из троса и полосы от напильника

Дамасскую сталь и изделие из нее изготовить сложнее. Но готовый образец будет иметь более привлекательный вид. Ниже приведена последовательность изготовления клинка.

Из нескольких отрезков троса готовят заготовки. Их сваривают с помощью стержней из нержавеющей стали. Трос представляет собой жесткий металл, а нержавейка – это мягкий, пластичный материал.

Перед началом работ производится промывка. Используется в дизельном топливе. Желательно вымыть имеющиеся органические включения.

В муфельной печи производится первичный обжиг.

Первая очищающая ковка. Несильные удары. Нужно механическим путем вытряхнуть возможные шлаки, тогда не будут образовываться раковины.

Ковка с помощью легкого молотка позволяет придать прямоугольную форму. Сначала уплотняется поверхностный слой.

Ковка тяжелым молотом ведется для уплотнения всего внутреннего пространства. Задача этой операции – получить монолитное изделие.

На автомате создают полосу нужного размера. Теперь заготовка по своим параметрам превращается в пластину.

После проковки на автомате на заготовке проявляется желаемый рисунок.

Если не устраивает внешний вид, то можно перековать. Умелые мастера часто перековывают пластину несколько раз, а потом выполняют перекручивание заготовки. Тогда образуются оригинальные звезды.

Приваривается будущая режущая кромка. Для нее используется полоса от напильника, в которой использована сталь У10. На кромке твердость составить HRC 60…63. Остальная часть лезвия останется пластичной.

На тяжелом прессе 120 т производится ковка рукоятки.

Клинок приобретает нужную форму. Нагрев более 900 ⁰С делает металл весьма пластичным.

Отковывается рукоять.

Спуски сточены. Клинок готов для дальнейшей работы. Самая трудоемкая часть работы выполнена.

Рисунок на лезвии показывает, что изделие изготовлено из дамасской стали.

Варианты клинка. Ни один из них никогда не повторится. Каждый будет иметь только ему присущую структуру. С помощью кислоты добиваются проявления более глубокого рисунка.

Еще возможный вариант. Если на стадии сварки будущих элементов изменять толщину троса и нержавейки, то можно получать каждый раз новые виды дамаска.

Используя иные материалы, можно создавать и другие виды клинков.

Как сделать небольшой нож из «дамасской» стали (без механического молота)

Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Приветствую всех мозгоремесленников! После почти года «общения» с молотом и наковальней, я, наконец-то, приобрел необходимые опыт и инструменты для создания кованных поделок, таких как небольшой «дамасский» нож из данной мозгостатьи.

А начинал я, кстати, с небольшой кувалды в качестве наковальни, бил по которой небольшим молотком.

Сейчас же речь пойдет о создании своими руками небольшого, кованного, а не вырезанного, ножа с помощью самодельного горна, наковальни, молота и решимости. На лавры профессионала я не претендую, и это, безусловно, не единственный спсособ получения сварного дамасска, это рассказ о том, как мне удалось его сделать.

Дамасской сталью сегодня называют сварной дамасск, получаемый из сваренных металлических пластин различной мозгостали, впоследствии прокованных и перекрученных. Это как слепить вместе пластилин разных цветов и перекрутить его для получения волнистого узора.

После ковки такую заготовку подвергают травлению, при котором разнородные металлы заготовки разъедаются неравномерно, тем самым образуя красивый контраст.

Оригинальная дамасская сталь получается другим, весьма специфическим способом (хотя внешне похожа на современный дамасск), и мало кто знает, как ее создать, данный факт создал дамасску репутацию металла, якобы наделенного волшебной силой.

А причина этой «силы», аналогичной и для самурайских мечей — процесс, позволяющий получать более однородную, и следовательно с нужными качествами, сталь, чего нельзя добиться другими способами, и дающий возможность включать в состав заготовки низкокачественную и высоко/низко углеродистую сталь. Что дает намного более качественное лезвие.

!!! ВНИМАНИЕ!! Нож может быть опасен, прошу не давать его в руки людям с нарушениями психики!!!

Шаг 1: Материалы и инструменты

— стальные пластинки двух или более марок (предпочтительней в высоким содержанием угдерода), которые будут контрастировать друг с другом, я взял высокоуглеродистую 1095 сталь и сталь 15n20, с небольшим содержанием никеля, который добавит яркости и контраста после травления— флюс (бура, которую можно приобрести в хозяйственном магазине)— кусок арматуры, длинный пруток (будет приварен к заготовке в качестве ручки)— дерево на ваш выбор для рукоятки ножа— эпоксидная смола (отвердевающая за 5 минут самое то)— латунные клепки— состав для обработки древесины рукоятки, я использовал льняное масло— масло для закалки металла (растительное)

— хлорное железо

— наковальня (желательно настоящая стальная наковальня, хотя при отсутствии таковой подойдут и некоторые другие прочные объекты: кусок рельса, кувалда, большая металлическая болванка, старый причальный столбик «кнехт», или просто большая прочная, твердая и ровная поверхность.

Помните как все началось с ударов камнем на большом камне)— молот (я использовал весом 1.

3кг, с поперечным бойком)— клещи— сварка (необязательна, но желательна для сваривания пластинок друг с другом и приваривания ручки, если у вас нет сварки, то можно плотно обернуть пластины проволокой)— кузнечный горн (способный нагреть заготовку до необходимых для ковки температур, что очень важно для качественного сплавления пластин друг с другом, более подробно об этом позднее)— ленточный шлифстанок или напильник с горой терпения— духовой шкаф или другой способ закаливания— дрель или сверлильный станок

— тиски (очень полезна вещь)

Шаг 2: Сборка заготовки

Стальные пластинки обрезаются по нужным мозгоразмерам, мои к примеру 7.6х1.2см; при этом, чем больше заготовка, тем труднее ее формировать молотом.

Перед тем как сварить их в стопку, пластинки со всех сторон очищаются от ржавчины и окалины.

Выравненные относительно друг друга пластинки прихватываются сваркой (не обращайте особо внимания на мой шов), а затем к стопке приваривается ручка, чтобы было легче оперировать с заготовкой при ковке. Нет ничего зазорного, особенно после того как, стопка пластин сварена, в том, чтобы использовать только клещи. Я в любом случае выковал себе свои.

Шаг 3: Первая ковка стопки

Немного о моем горне: сделан он своими руками из пустого (для предосторожности специально купил новый) газового баллона, внутри выложен 5см-м слоем каолиновой ваты и огнеупорным цементом. Разогревается он горелкой типа Ron-Reil, о которой есть много хороших мозгостатей. Сам горн не особо большой и без проблем разогревается до нужной температуры.

Итак, заготовка из пластин нагревается до вишнево-красного цвета, жар для этого нужен не очень сильный.

Нагретая заготовка самоделки посыпается бурой, которая сразу начинает плавиться и необходимо позволить ей просочится между пластинами.

Это удалит окалину и предотвратит окисление, не позволяя кислороду контактировать с металлом. Данное действие обеспечит чистоту металла заготовки.

Затем заготовка снова нагревается в горне и процедура повторяется еще пару раз, не забывая очищать окалину при необходимости.

А уже после этого заготовка нагревается до ковочной температуры, сколько это не могу сказать точно, но полагаю, где-то в районе 1260-1315 градусов Цельсия.

При такой температуре заготовка будет иметь очень яркий желто-оранжевый цвет, примерно как умеренный дневной свет.

Затем заготовка быстро помещается на наковальню и легкими, мягкими ударами, равномерно по всей площади, начинается сквовка пластин воедино. Далее заготовка снова помещается в горн и разогревается до ковочной температуры, а потом проковывается ударами средней силы.

А уже после этого заготовка вытягивается, так, чтобы ее можно было загнуть.

Шаг 4: Загибание заготовки

Настало время увеличить количество мозгослоев в заготовке. Для этого заготовка проковывается до длины в два раза большей изначальной, но при этом важно равномерно протягивать ее, а не просто растягивать.

По середине протянутой заготовки на подсечке, зубилом или другим подходящим способом делается поперечное углубление на 3/4 или 4/5 по толщине, по которому заготовка затем складывается пополам на краю наковальни, переворачивается и проковывается по всей длине, при этом убедившись, что половинки не сдвинулись относительно друг друга по боковым кромкам.

Затем повторяется процесс нагревания/ковки из предыдущего шага: флюс, нагрев, остывание, нагрев, ковка, горн.

Процедура увеличения числа слое повторяется до нужного количества этих слоев, так я сложил ее 4 раза и получил 112 слоев. (Хотите больше слоев, пожалуйста, узор тогда получится мельче.

Формула для рассчета слоев такова: начальное количество * 2 в степени количества загибаний, то есть 7*24=112).

Далее разогретая до ковочной температуры заготовка самоделки помещается в паз наковальни, хорошенько скручивается, а затем ей снова придается прямоугольная форма.

Но до скручивания, заготовка пробивается по углам для того, чтобы ее форма стала более округлой, ведь при скручивании и обратной проковке в прямоугольную заготовку могут образоваться включения и примеси от образующихся складок, если температура заготовки меньше ковочной.

Во время самой ковки, особенно на первом этапе, важно держать температуру заготовки высокой и быть аккуратным, иначе можно оторвать слои друг от друга (по другому это называется расслоение, что совсем не хорошо).

Шаг 5: Модель и грубое формирование профиля

Теперь необходимо представить профиль будущего ножа и грубо выковать его из заготовки. Чем точнее вы можете проковать профиль и скос, тем меньше придется возиться со шлифовкой (на станке или напильником).

На эту тему есть много мозгостатей более опытных кузнецов, поэтому я не углубляюсь в подробности.

Суть в том, что заготовка ведет себя примерно как пластилин, когда она разогрета, необходимо пробивать ее в нужном направлении.

Шаг 6: Шлифовка профиля

Чистовое формирование профиля осуществляется болгаркой и напильником. Запаситесь чаем, ведь скорее всего, на это потребуется много времени, если конечно у вас нет шлифовального мозгостанка.

Шаг 8:Готовый профиль

После того как профиль поделки сформирован, его необходимо еще доработать напильником с более мелким зерном, я использовал 400-е.

Кромка лезвия затачивается почти, но не до конца, необходимо оставить его немного не заточенным, чтобы при закалке материал кромки не деформировался.

После этого в рукоятке ножа высверливаются отверстия под клепки и подготавливаются деревянные плашки для этой рукоятки.

Шаг 9: Волнующий момент

Закалка.
Она либо «создаст» ваше лезвие, либо погубит его. Важно сконцентрироваться и быть осторожным, иначе можно деформировать и разрушить лезвие. Способ которым я пользовался, является не самым тщательным методом мозгозакалки, но лишь он был доступен мне с имеющимися у меня инструментами, да и масло было самым лучшим, которое я мог достать.

Перед закалкой, лезвие необходимо нормализовать. Это снимет напряжения, накопившиеся во время ковки и скручивания, и снизит вероятность коробления во время закалки. Делается эта нормализация нагреванием лезвия выше его критической температуры (когда он больше не намагничивается, поэтому полезно под рукой иметь магнит) и охлаждением на воздухе.

Процесс повторяется три-пять раз, так я сделал это 5 раз. К тому же это действие поможет вам натренироваться извлекать лезвие из горна, потому как во время закалки недопустимы никакие заминки. Данное действие показано на фото с моим болтающимся ножом.

А еще эта часть крута тем, что во время остывания происходит окисление, которое начинает раскрывать узор стали.

Закалка: лезвие снова нагревается выше критической температуры, а затем быстро вынимается и помещается, в первую очередь острием, в теплое растительное масло (для таких марок мозгостали как у меня).

Для разогревания самого масла можно просто нагреть что-нибудь металлическое и бросить в емкость с маслом, я например, использовал костыль для шпал. Масло перемешайте, так вы получите более ровную закалку.

Если ваша сталь высокоуглеродистая, то для закалки не используйте воду, это лишь испортит лезвие, потому что вода слишком быстро охлаждает, что не подходит для высокоуглеродистой стали.

С поделкой сейчас следует обращаться как со стеклом, потому что если лезвие было закалено правильно, то оно настолько хрупко, что может расколоться если его уронить.

После этого наступает черед отпуска.

Шаг 10: Отпуск металла

Отпуск — это процесс придания некоторой твердости лезвию, чтобы увеличить его срок службы и прочность. Достигается это нагреванием лезвия при определенной контролируемой температуре. Отпуск своей мозгоподелки я проводил в духовом шкафу в течение часа при температуре 205 градусов Цельсия. «Пропекаем» пока на табло не высветится «готово».

Шаг 11: Травление

Заранее извиняюсь за отсутствие фото этого и следующего шагов, но процесс совсем прост.

Хлорное железо готовится по прилагаемой к нему мозгоинструкции, а затем в нем выдерживается лезвие, столько, сколько указано в той же инструкции.

В моем случае это 3 части воды на 1 часть хлорного железа, и выдерживание в течение 3-5 минут. Процесс действительно захватывающий, а его результат выглядит словно это нож Бэтмена.

Шаг 12: Рукоятка и заточка

Опять же, существует много методик и инструкций о том, как сделать рукоять ножа и заточить его, поэтому обойдусь без мозгоподробностей.

Скажу лишь, что для своей поделки выбрал плашки из вишни, которые к рукояти ножа приклеил с помощью эпоксидного клея и закрепил двумя латунными клепками.

Отшлифовал ее 400-м зерном и покрыл льняным маслом.

Для заточки я не использую какой-то особый, требующий больших усилий способ, а в основном пользуюсь обычным точильным камнем.

Шаг 13: Самое время похлопать себя по спине, нож готов…

Это мой готовый нож длиной около 15см. Людям может показаться это довольно забавным, но я понятия не имею, как получился этот причудливый узор.

Благодарю за мозговнимание, надеюсь это кому-нибудь это пригодится!

Как сделать нож из дамасской стали своими руками – полная инструкция

Среди охотников всегда ценились ножи из дамасской стали. Это уникальный материал с отличными техническими характеристиками, прочный, имеет прекрасную заточку. Но найти в продаже недорогие изделия проблематично, обычно ножи имеют высокую цену. Выход есть: подобный нож можно сделать самому в домашних условиях.

Дамасский нож: особенности изделия

Дамасская сталь отличается рядом свойств, которые присущи только данному металлу. Ножи из этого материала обладают самыми высокими режущими качествами, огромной прочностью, превосходя аналоги в несколько раз. Оригинальной является и поверхность изделия – она визуально неоднородная за счет узоров, которые образуются в ходе изготовления.

Существует два типа дамасской стали, которые идут на создание ножей:

• сварочная – получается путем многократной перековки стального пакета;
• рафинированная – в ходе плавки из нее выпариваются вредные примеси.

Заполучить нож из такого металла мечтает каждая хозяйка: для кухни он идеально подойдет в качестве разделочного. Есть в продаже также охотничьи, рыбацкие, туристические ножи, которые ценятся профессионалами. Дорогие авторские изделия ручной работы обычно покупают как подарочные, многие из них готовят на заказ, дополняя рукоятями из ценных пород древесины.

Купить дамасские ножи дешево не получится. Например, японские ножи марки Yaxell стоят 12000-22000 рублей. Складной ножик Samura можно приобрести за 3000-5000 рублей, раскладной нож от мастерской Сергея Марычева – за 2500-5000.

Очень популярны якутские ножи или просто «якуты» (Россия). Они имеют характерную черту – асимметрию клинка. В сочетании с березовой ручкой такие изделия не тонут в воде благодаря особой конструкции.

Если брать нож от производителя, можно найти его за 3000-10000 рублей.

По отзывам, хороши также кизлярские ножики с прямым лезвием. Преимущество их – в нанесенных бороздках, которые делают «кизляр» легче. Для охоты, рыбалки нередко покупают ножи с лезвием-крюком, которыми очень удобно потрошить туши животных, крупной рыбы. Сколько стоит такая вещь? Цена может достигать 6000-30000 рублей в зависимости от марки.

У изделий из дамасской стали есть плюсы, и минусы тоже имеются. За ними нужно правильно ухаживать: из-за присутствия углеродистой стали в составе на поверхности может появиться ржавчина. Избежать такой неприятности помогут простейшие предупредительные меры.

Изготовление ножа из дамасской стали

Сделать дамасский нож можно своими руками. Для этого нужно ознакомиться с тематическими фото, видео, как делают подобные заготовки, а также подобрать все необходимые приспособления и расходники.

Материалы и инструменты

Чтобы создать нож, нужно приготовить следующие материалы:

• пластины из углеродистой стали двух марок (чем выше содержание углерода, тем лучшими получаются клинки);
• буру (продается в хозяйственных отделах);
• прут для приваривания заготовки для ножа;
• быстросохнущий эпоксидный клей;
• латунные клепки;
• железо хлорное;
• масло растительное для закалки стали;
• древесину для рукоятки.

Также потребуется ряд инструментов для работы. Прежде всего, нужна наковальня. Лучше оборудовать настоящую наковальню, но подойдет и кусок рельса, большая металлическая кувалда. Еще нужны тяжелый молот (1-1,5 кг весом), кузнечный горн, способный поддерживать высокую температуру. Прочие требующиеся приспособления:

• сварка для приваривания пластин, закрепления арматуры (можно применять проволоку);
• шлифовальный станок ленточного типа (если его нет, подойдет напильник, но работа будет долгой);
• духовка, иной нагревательный прибор;
• дрель или сверлильный станок;
• тиски.

Сборка заготовки ножа

Вначале надо создать заготовки, нарезать стальные пластины необходимой длины. Новичкам рекомендуется делать небольшие заготовки, поскольку из крупных создать нож будет сложнее. Сварочные участки надо зачистить от окалины, коррозии, уложить пластины с чередованием металлов по маркам. Всего пластин может быть 3-7 и более. Затем производятся такие действия:

• выровнять пластины;
• прихватить их сваркой;
• в качестве ручки приварить к заготовкам кусок арматуры;
• вместо такой ручки можно применять обычные клещи.

Первая ковка стопки для ножа

Помимо настоящего горна, можно применять самодельный, выполненный из пустого газового баллона. Изнутри баллон следует выложить слоем каолиновой ваты, огнеупорным цементом. Разогреть любой горн можно при помощи газовой горелки. Если он небольшой, то нагрев происходит быстро. После действия будут следующими:

• положить заготовку ножа в горн;
• раскалить будущий нож до красно-вишневого цвета (при умеренном жаре);
• посыпать заготовку бурой, чтобы она расплавилась и «пропитала» пластинки (это требуется для удаления ржавчины, профилактики окисления, улучшения чистоты стали);
• очистить выступившую окалину, повторить нагрев еще раз через некоторое время;
• при необходимости продублировать все действия.

Далее заготовку нагревают уже до более высокой температуры – ковочной (около 1300 градусов), при этом металл становится ярко-желтым. Начинают сковку пластин между собой ударами средней мощи. После заготовку ножа вытягивают для загиба.

Загибание заготовки

Стопку пластин нужно проковать до длины, равной двум длинам будущего ножа. Растягивать ее надо равномерно, чтобы толщина оставалась примерно одинаковой по всей площади изделия.

Зубилом в центре делается поперечное углубление, немного не доходящее до нижнего края (не на всю толщину). Затем заготовку ножа надо согнуть пополам по сделанной отметине, перевернуть, проковать по длине.

Половинки при этом должны хорошо совпадать по краям.

После загибания опять разогреть будущий нож, проковать, посыпать бурой, дать охладиться. Потом еще раз растянуть и загнуть. Цель – получить большее количество слоев, чтобы создать оригинальный рисунок. Чтобы подсчитать достаточное для конкретного ножа число слоев, можно воспользоваться формулой:

первоначальное количество стальных листов * 2* количество загибаний (обычно 3-4).

По окончании работы заготовку ножа положить в паз наковальни, скрутить, потом еще раз проковывать до прямоугольной формы. До скручивания ее следует проколотить по углам, чтобы придать некую округлость и исключить появление примесей, включений от складок. Температура в горне должна быть стабильно высокой, иначе качество стали снизится, слои непрочно скрепятся друг с другом.

Модель и грубое формирование профиля

Внешний вид ножа нужно представлять заранее. Какой лучше профиль выбрать, можно найти в интернете. Согласно рисунку надо начинать выковывание из заготовки, вначале оно будет грубым.

Важно постараться и сделать работу более тонкой, чтобы шлифование было менее сложным. Во время нагрева из металла можно «лепить», как из пластилина, поэтому надо придать изделию красивый облик.

Шлифовка профиля

Если в наличии нет шлифмашинки, специального станка, используют напильник и болгарку. Изделие должно быть гладким, ровным, блестящим. Затем следует просверлить дырку для рукояти, а также немного заточить нож (не до конца, иначе его перекосит при нагреве).

Готовый профиль

Дорабатывают заготовку напильником с зерном 400. Применение мелкого зерна поможет придать заготовке окончательно гладкий вид. Также на данном этапе нужно подготовить деревянные планки для рукоятки (2 штуки) и клепки для их крепления.

Последняя закалка

Данный пункт в изготовлении ножа считается самым опасным, сложным. Закалка либо сделает лезвие идеальным, либо искривит его. Нужно работать очень осторожно, чтобы не деформировать клинок.

До начала всех действий проводят нормализацию изделия для устранения излишнего напряжения стали и уменьшения риска коробления. Для этого надо нагреть лезвие более, чем его критическая температура.

Потребуется магнит для определения времени, когда металл перестанет намагничиваться – это и будет точка достижения нужной температуры.

После нагрева надо остудить заготовку на воздухе. Повторить процедуру придется 3-5 раз. При остывании уже можно будет оценить рисунок стали, который получится в итоге. Далее нужно приступить к самым ответственным действиям:

• еще раз разогреть заготовку выше критической температуры;
• достать клинок из горна, острием вперед быстро положить его в теплое растительное масло (оно должно быть заранее равномерно прогрето);
• воду применять нельзя, это испортит высокоуглеродистую сталь;
• аккуратно уложить изделие на ровную поверхность (оно будем хрупким, как стекло).

В процессе отпуска лезвию ножа придается твердость для повышения срока службы. Делается это путем разогревания клинка в духовке при температуре около +205 градусов в течение 1-1,5 часов.

Травление

На этом этапе потребуется хлорное железо. Его делают согласно инструкции производителя, потом помещают в раствор готовое лезвие. Обычно берется 3 части воды, 1 – хлорного железа, время выдержки составляет 3-5 минут.

Рукоятка и заточка

Для рукоятки можно взять любую древесину – от самой простой березы до дорогих сортов дерева. Хорошо подходит вишня, ольха. Заготовку обтачивают, крепят к рукояти эпоксидным клеем и латунными клепками. По окончании работы дерево шлифуют, пропитывают льняным маслом или специальными морилками.

Наточить нож лучше сразу. Как правильно точить изделие, стоит узнать заранее, чтобы не возникало проблем в будущем.

Поскольку мягкие слои чередуются с твердыми, нужно избегать в процессе заточки загибания одного пласта на другой. Вначале осматривают лезвие на предмет наличия сколов, зазубрин: их надо будет спилить.

Далее можно применять абразивные материалы для равномерного снятия слоев. Вначале используют более грубое зерно, потом – мелкое.

Советы по заточке изделия:

• нож нельзя точить поперечным методом, он может быть поврежден;
• заточку делают по диагонали, начиная движения от руки;
• обработку производят с минимальным давлением;
• по окончании работы основание протирают салфеткой (также можно применить цедру лимона для продления срока службы ножа).

Уход за ножами

Чтобы нож служил долго, уход за ним должен быть правильным. Обязательно надо очищать изделие после каждого использования. После мытья его всегда следует вытирать насухо! Клинок необходимо смазывать касторовым маслом после очищения, но слишком обильно наносить его не нужно. Касторка быстро сохнет, потому ее надо оставлять на лезвии при активном доступе воздуха до полного высыхания.

Хранение ножа лучше осуществлять вне ножен, исключив попадание воды. Чтобы рисунок длительное время оставался красивым, нельзя допускать попадания на клинок кислот, щелочей.

Советы и рекомендации

Несмотря на крепость стали, нож можно повредить, испортить заточку. Во избежание таких последствий надо соблюдать следующие запреты:

• не рубить кости животных (тушу аккуратно разделывать по суставам);
• не перерубать металлические и иные слишком твердые изделия;
• не вскрывать ножом консервные банки;
• не метать нож в деревья, иные цели;
• не заменять ножом отвертку, молоток, другие инструменты;
• стараться не выгибать клинок.

Как удалить ржавчину с поверхности дамасской стали

Случается, что на поверхности появляется коррозия. Убирать ее следует сразу же после выявления. Делают это при помощи наждачки с мелким зерном, параллельно смачивая изделие керосином.

Допускается применение касторки, полировальной пасты с абразивными добавками.

После оттирания пятен нужно уделить уходу за изделием более пристальное внимание, чтобы ржавчины на нем больше не возникало.

Дамасская сталь: виды традиционного и современного дамаска, методы изготовления

О том, что такое дамасская сталь, о её истории и способах получения знают, пожалуй, все любители ножей и другого холодного оружия. Но вот в его типах и разновидностях разбирается далеко не каждый. В сегодняшней статье мы расскажем об основных видах традиционного и современного дамаска, а также поговорим о его особенностях и методах изготовления. 

«Дикая» дамасская сталь

Одним из наиболее распространенных и одновременно – наиболее простых в изготовлении типов дамасской стали является так называемый дикий дамаск. Он получается сваркой пакета полос из нескольких сортов стали, его многократной перегибкой и проковкой.

В результате этого процесса происходит довольно хаотичное перемешивание слоев металла и, как следствие, образуется случайный, неоднородный рисунок. В зависимости от количества слоев, марок применяемых сталей и толщины заготовок его узор может получаться самым разнообразным.

Но, несмотря на свою простоту, он не потерял свою актуальность, и активно применяется и в настоящее время – как в качестве самостоятельного материала для клинков, так и в качестве заготовки для производства других, более сложных и визуально привлекательных видов дамасской стали.

Штемпельный дамаск

Штемпельная дамасская сталь — еще одна разновидность традиционного дамаска. Её узор, в отличие от упомянутого выше дикого дамаска, характеризуется большой однородностью с чередованием кругов, полос и других геометрических фигур.

Изготавливают такой дамаск двумя основными способами – либо нанося во время ковки в заданном порядке удары по заранее сваренному пакету стали либо наоборот — проковывая пакет с предварительно нарезанными на нем слесарным способом (сверлением, фрезерованием) узорами.

В первом случае готовое изделие дополнительно шлифуется, дабы снять лишний металл с оставшимся рельефом и проявить весь рисунок. 

По типу применяемых для нанесения рисунка штампов (по-немецки – штемпелей, откуда и название этого дамаска) различают сетчатый, ступенчатый (он же – лестничный), волнистый, ромбический и кольчатый узоры.

В свою очередь, все они делятся на огромную массу разновидностей, включающих в себя многие и многие виды рисунков, очень часто – специфических для конкретного мастера либо фирмы-производителя.

Здесь можно назвать и дамаск типа волчий зуб, и близкий к нему линейный дамаск в виде сталагмитов, как бы направленных от обуха клинка к его РК, и дамаск типа павлиний глаз, популярный в США и получаемый равномерным сверлением заготовки по всей ширине, и клинки с узором в виде крестиков, сетки или имитации колючей проволоки. 

Турецкая дамасская сталь

Иногда также называемая волнистым дамаском (при этом его не стоит путать с волнистым штемпельным дамаском), турецкая дамасская сталь является еще одной традиционной разновидностью узорчатой стали.

Она изготавливается проковкой не пакета стальных полос, а пучка перевитых друг с другом стальных прутков, отличающихся друг от друга по составу. Получаемый после такой обработки дамаск характеризуется обилием плавных волнистых линий, образующих сложный рисунок на поверхности готового клинка.

Иногда встречаются и более сложные варианты турецкой дамасской стали, например, когда окончательная формовка клинка происходит из нескольких пакетов, каждый из которых скован из прутков, закрученных в разном направлении. 

Мозаичный дамаск

Этот дамаск, в отличие от всех предыдущих типов и разновидностей, относится не к традиционным, а к современным. Изготавливается мозаичная дамасская сталь несколькими методами, наиболее популярными среди которых являются два:

Первый – это подготовка большого количества контрастных друг с другом мозаичных элементов, укладываемых внутрь металлического контейнера  (чаще всего металлической трубы) и свариваемых внутри него. За такую свою особенность эта разновидность дамаска получила за рубежом название оболочечного. 

После того, как все составляющие будущего пакета уложены внутрь трубы, она заполняется либо инертным газом либо маслом (которое при нагревании связывает кислород и также приводит к образованию внутри оболочки нейтральной среды) и полностью заваривается.

В дальнейшем труба прогревается в горне до сварочной температуры и отковывается (а в подавляющем большинстве случаев – подвергается прессовке гидравлическим прессом).

После того, как пакет внутри оболочки окажется сваренным воедино, она удаляется механическим способом, а находящаяся внутри нее заготовка идет на дальнейшую обработку.

Использование подобного метода (с образованием внутри металлической трубы нейтральной среды) позволяет сваривать в пакет даже такие стали и сплавы, соединение которых обычной кузнечной сваркой на открытом воздухе оказывается невозможным.

Вторым способом образования мозаичного рисунка является еще более технологичный метод обработки заготовки.

Он подразумевает вырезание в бруске стали при помощи плазмореза серии отверстий, представляющих собой будущий рисунок, в которые затем помещаются вкладыши, также вырезанные плазменным резаком, но из стали (или сплава) другой марки. Затем полученный пакет сваривается диффузионным методом в среде инертного газа.

Подобный способ изготовления дамаска очень далек от классического, но при этом позволяет получать  необходимый рисунок строго заданной формы, а также наносить на клинок различные изображения, составляющие с ним одно целое (в отличие от той же гравировки).

Комбинированная дамасская сталь

Сам по себе комбинированный дамаск не является отдельным видом, но представляет собой сочетание нескольких – классических и традиционных методов, одновременно применяемых при изготовлении одной заготовки.

Чаще всего он совмещает в себе технологические процессы, характерные для производства мозаичного и штемпельного дамасков.

Еще одной разновидностью такой дамасской стали является сочетание техник ковки дикого дамаска со вставкой внутрь поковки элементов из контрастных сплавов (чаще всего – никелевых, эффектно выделяющихся своим белым цветом на общем фоне черно-серого рисунка дамаска).  

Промышленный дамаск

Иногда в ножевой среде можно встретить упоминание так называемого промышленного дамаска, выпускаемого не отдельными мастерами, а металлургическими предприятиями. К числу таких сталей, к примеру, относится знаменитый Damasteel, применяемый многими крупными производителями ножей.

Правда, отличие так называемого «промышленного» дамаска от дамаска остальных типов заключается лишь в масштабах его производства и более современном оборудовании, позволяющем обрабатывать большее количество заготовок.

В целом же, он не является какой-то отдельной категорией и точно также, как и дамасская сталь, выкованная отдельным кузнецом, делится на дикий, мозаичный, комбинированный и другие виды.

В заключение стоит отметить, что вовсе не относятся к категории дамасской стали его различные имитации (очень часто также выпускаемые в промышленных масштабах), где характерный узор на клинке получается не проковкой и сваркой большого количества слоев стали, а простым травлением поверхности одного цельного бруска.