Как самому заточить сверло

Заточка сверла по металлу своими руками. приспособление и видео — Инструмент Мастер

Сверла по металлу всегда подвергаются закалке, но изделия со временем могут затупиться. Естественно, это не повод их выкидывать. При желании можно заточить сверло своими руками, используя профессиональное оборудование или самодельные устройства.

Основные виды заточки

Опытные мастера знают о том, что заточка сверла по металлу бывает разной в зависимости от диаметра и особенностей применения.

• Одноплоскостная заточка предназначена для сверл с максимальным диаметром в 3 мм. В процессе выполнения работы возможно «выкрашивание» кромки, поэтому необходимо быть очень аккуратным. Чтобы правильно заточить изделие, его следует приложить к кругу и перемещать параллельно поверхности.
• Коническая процедура предназначена для более крупных инструментов по металлу. В данном случае инструмент необходимо держать обеими руками, производя последовательное затачивание.
• Доводку выполняют после окончания заточки. Благодаря подобной процедуре удается отшлифовать режущую кромку и устранить даже самые мелкие зазубрины.

Виды заточных станков

Чтобы заточить сверло своими руками правильно, необходимо использовать соответствующие станки. Подобные устройства делятся на 2 группы.

• Промышленное оборудование отличается значительной мощностью. С его помощью можно затачивать сверла диаметром в 20 мм и более. Эти станки устанавливаются на крупных предприятиях, причем заточка осуществляется в полуавтоматическом или полностью автоматическом режиме.
• Бытовые станки предназначены для использования в домашних условиях. Также их применяют на небольшом производстве. Подобное оборудование отличается мобильностью, средней мощностью и компактными размерами.

Рекомендации по выбору бытового станка

Если вас интересует вопрос, как заточить сверло по металлу, то обязательно приобретите соответствующий станок. Для домашних условий подойдет недорогая модель со средней мощностью. Она позволит заточить небольшие сверла по металлу.

Естественно, при покупке необходимо обращать внимание на уровень шума, а также конструкцию модели. Оптимальным вариантом станет простой станок, ведь подобрать для него нужные детали будет несложно.

Покупать подобные приспособления необходимо только в специализированных местах, поскольку здесь в комплекте предусмотрено наличие технического паспорта. Более того, вам выдадут гарантийный талон.

Использование станков в домашних условиях

Как уже упоминалось ранее, в домашних условиях целесообразно использовать бытовые станки. С их помощью удается затачивать различные виды сверл. При этом важно помнить, что для некоторых разновидностей придется докупать соответствующие круги.

Чтобы самостоятельно заточить сверло, стоит отдать предпочтение станку, оборудованному универсальным патроном. Он позволяет зажимать элементы различных диаметров.

В комплекте часто идут:

Наибольшей популярностью пользуется оборудование от Drill Doctor и GS. Подобная продукция предназначена для заточки сверл диаметром в 2–13 мм и 14–34 мм. К сожалению, это оборудование не позволяет заточить слишком тонкие сверла. Для такой цели придется докупить специальный станок.

Все оборудование, предназначенное для заточки сверл в домашних условиях, имеет ряд преимуществ:

• возможность работы от электросети;
• высокая производительность;
• простота использования;
• функциональность;
• точность заточки;
• доступная цена;
• компактные габариты;
• небольшой вес;
• удобная система управления, благодаря которой можно отрегулировать интенсивность заточки и ее скорость.

Самодельные приспособления для заточки

Если у вас нет соответствующего станка, то выполнить заточку можно с помощью других приспособлений. Речь идет об электродрели либо самодельном оборудовании, созданном по чертежу. Лучше всего отдать предпочтение второму варианту, в противном случае вы можете испортить множество сверл, прежде чем освоите правильную заточку.

Создать подходящее приспособление своими руками можно даже из древесины. Так, на горизонтальной поверхности закрепляется брус с отверстиями, соответствующими диаметру сверл. Упомянутые отверстия выполняют под небольшим наклоном, чтобы получился необходимый угол заточки.

Некоторые мастера отдают предпочтение электродрели, оборудованной соответствующими насадками. Естественно, ассортимент подобных элементов небольшой, что усложняет выполнение заточки своими руками. Как правило, в комплекте с насадками идет камень и поводок. Если вы планируете затачивать сверла, используя конкретную дрель, поводок стоит сразу же укоротить.

При желании можно самостоятельно сделать подобную насадку для дрели, руководствуясь рекомендациями, данными в соответствующем видео. Подобные приспособления необходимо оборудовать крепежом для фиксации сверла.

Особенности процесса заточки

Если вы впервые решили заточить деталь своими руками, выполняйте работу в строгой последовательности.

1. В первую очередь обрабатывают заднюю поверхность. Так, сверло плотно прижимают и постоянно следят, чтобы угол заточки оставался одинаковым. В результате обработки кончик сверла будет напоминать правильный конус.
2. Далее наступает черед режущей части.
3. Последний этап предполагает доводку задней поверхности. При этом необходимо убедиться в том, что размер перемычки составляет не более 0,4 мм. Естественно, для крупного сверла по металлу такой параметр должен быть чуть больше.

Если с первого раза что-то не вышло правильно, не стоит отчаиваться. Лучше всего начать практиковаться с инструментов, которые вряд ли понадобятся. Главное – научиться правильно надавливать и выдерживать угол. При этом необходимо учитывать тот факт, что за сверление отвечают боковые части сверла, а не наконечник. Соответственно, кромки обязательно подлежат заточке.

Важно помнить о том, что в процессе заточки образовываются мелкие частицы. Из-за нагревания они разлетаются в виде искр. Именно по этой причине необходимо придерживаться техники безопасности. Речь идет об использовании защитных очков и рукавиц. Также при заточке стоит убедиться в том, что сверло надежно зафиксировано. В противном случае оно может случайно вырваться из рук.

Рекомендации по использованию станка

Если вы решили использовать для заточки соответствующий станок, обязательно подготовьте рабочее место. В частности, речь идет о хорошем освещении. Также нужно надеть защитные рукавицы и очки.

• В первую очередь следует определиться с необходимым углом заточки.
• Важно расположиться так, чтобы шлифовальный круг находился справа.
• Следует выполнить центровку. Для этого большим и указательным пальцем берут рабочую поверхность, а вторая рука держит хвостовую кромку.
• Сверло по металлу необходимо вращать таким образом, чтобы режущая кромка располагалась параллельно.
• Немаловажным моментом является устранение зазубрин.
• Все движения следует выполнять в определенной последовательности. Так, левую руку перемещают влево вниз, а правой двигают по часовой стрелке.

Чтобы правильно заточить сверло своими руками, необходимо воспользоваться подходящим приспособлением. Это может быть бытовой или промышленный станок, а также электродрель со специальной насадкой. Если вы ранее не пробовали заточить сверло, для начала ознакомьтесь с соответствующим видео.

Как заточить сверло по металлу правильно – технология и приспособления + видео

Добавил(а): Ксения Зубкова 24 марта

Со временем сверло «вгрызается» в металл хуже. По этой причине его бросают в мусорное ведро и меняют на новое. Однако к проблеме можно подойти по-хозяйски: с помощью специальных приспособлений заточить затупившееся сверло и вернуть его в рабочее состояние. Причём снова сделать режущий инструмент острым можно в домашних условиях, не прибегая к «высоким технологиям».

Виды заточки

Заострить сверло, которое стало плохо погружаться в металл, можно по-разному. На это влияет сфера применения режущего инструмента и его диаметр.

Исходя из этих критериев, заточка бывает одноплоскостной, конической и доводкой. Большинству мужчин, которые пользуются сверлом по металлу, привычнее выполнять одноплоскостную процедуру, считаемую наиболее простой.

Но она, как и другие виды заточки, подходит не для каждого режущего инструмента.

Прибегать к одноплоскостной заточке следует в том случае, если диаметр затупившегося сверла составляет не более 3 мм.

Правда, делая режущий инструмент острым таким способом, надо соблюдать предельную аккуратность, иначе ему грозит поверхностное разрушение.

Чтобы одноплоскостная заточка прошла успешно, нужно приложить сверло к абразивному кругу и передвигать в одном направлении с его поверхностью.

Применять коническую процедуру полагается тогда, когда нужно придать остроты крупному изделию, предназначенному для резки металлических листов и деталей.

Такая заточка предполагает, что сверло фиксируется двумя руками и обрабатывается последовательно. Затем с режущим инструментом проводят так называемую доводку. Её требуется выполнять после и одноплоскостной, и конической заточки.

Доводка — это процедура, которая шлифует режущую кромку сверла так, чтобы не оставалось даже мелких зазубрин.

Углы, под которыми выполняется процедура

Затупившееся после интенсивной и длительной эксплуатации сверло принято затачивать под углом 1200. Это универсальный параметр заточки для любого материала, но он подходит только для изделий, имеющих диаметр менее 1, 2 см. А если этот размер составляет от 12 до 80 мм, то режущий инструмент обрабатывают под иным углом. Главное, выбрать его исходя из материала.

Выбирать угол надо ориентируясь на то, в каком металле необходимо просверлить дырки

Заточка сверла под углом, выбранным наугад, сделает его острым, но непременно испортит. Оно будет плохо просверливать отверстия и быстро нагреваться или ещё хуже — сломается во время использования.

Как наточить затупившееся сверло с помощью простых приспособлений

Вернуть режущему инструменту его свойства можно с помощью абразивного бруска. Им подтачивать сверло придётся вручную, аккуратно убирая лишний металл. Но на это дело уйдёт так много времени, что в следующий раз точно захочется сделать изделие острым любым приспособлением, но только не абразивным бруском.

Но понять, что представляет собою заточка абразивным бруском, никому не помешает. Чтобы узнать нюансы обработки режущего инструмента таким приспособлением, можно посмотреть следующее видео:

Электроточилом

Приспособление, которое работает от электросети и может подточить сверло, есть не у каждого. Но у него есть огромный плюс: в домашних условиях легче всего приспособиться обрабатывать затупившееся изделие именно электроточилом.

Заточку этим инструментом полагается начинать с кромки, располагаемой в том же направлении, что и ось абразивного круга. Как долго снимать лишний металл со сверла, надо определять «на глазок».

Заканчивать работу следует в тот момент, когда исчезнет тень от кромки на канавке.

В заточке сверла посредством электрического точила надо соблюдать определённую последовательность. Первым делом надо обрабатывать заднюю поверхность кромки, и только после этого приступать к снятию ненужного слоя со второго края затупившегося режущего инструмента. Обтачивая сверло по металлу точилом, следует придерживаться правил:

• обращать внимание на угол заточки изделия;
• следить, чтобы сверло было зафиксировано на оси вращения;
• наблюдать за процессом, дабы кромки получились одинаковой длины;
• излишки металла следует снимать постепенно, медленно расширяя зазор между шайбой точила и обрабатываемым изделием;
• завершая заточку, необходимо придать кромкам сверла форму конуса.

Заточить сверло электрическим приспособлением просто, но для этого потребуется напрягать зрение, не упуская из виду никакой мелочи. Дабы научиться правильно концентрировать внимание на процессе обработки, нужно потренироваться, возможно, приведя в негодность несколько изделий для сверления металла.

Обработка болгаркой

Заточка сверла угловой шлифовальной машиной предусматривает следующее: режущий инструмент фиксируется в тисках, выбирается угол крепления, затем на болгарку монтируется диск, который вращается и подводится к кромкам затупившегося изделия. Этот способ придания сверлу потерянной за годы эксплуатации остроты отличается большим количеством минусов:

• болгарку требуется ставить на ровную поверхность диском вниз и держать на своём месте, для чего необходимо заручиться чьей-то помощью или воспользоваться тисками, которыми выполняют работу столяра;
• шлифовальная машинка может испортить сверло, если будет зафиксирована ненадежно;
• во время заточки режущего инструмента болгаркой есть большой риск получить травму, так как сверло может случайно соскочить с вращающегося диска;
• затачивать болгаркой целесообразно лишь изделие, имеющее небольшой диаметр;
• шлифовальной машинкой невозможно произвести доводку, придающую режущему инструменту ровность и гладкость.

Роль подставки для режущего инструмента во время его заточки болгаркой должен выполнять край щитка, прикрывающего абразивный диск. Поворот заслона можно изменять. Приступая к обработке сверла, его требуется расположить так, чтобы на него было удобно ставить палец для опоры.

Использование насадки дрели

Дрель крепится точно так же, как и болгарка, поэтому характеризуется аналогичными недостатками. К тому же к ним можно добавить и ещё один: сверло по металлу получится заточить только электрическим инструментом, имеющим кулачковый патрон, в который вместо сверла надо вставлять держатель диска от болгарки.

Дрель, которую планируется использовать для заточки сверла по металлу, рекомендуется оснастить шлифовальным диском с наклеенным на него отрезком наждачной бумаги. Желательно, чтобы основа, на которую приклеивается шероховатый материал, была очень твёрдой.

Как правильно заточить сверло в домашних условиях

Заточить сверло в домашних условиях несложно, если знать как. трудность в этом деле – выдерживать правильные углы. Ведь дома, как правило, нет специальных оправок и кондукторов. Есть только точильный станочек. По крайней мере, будем исходить из таких условий.

Требования к оснастке

Из оснастки у нас только электрический точильный станок. Но то, что он есть, еще не означает, что на нем можно точить сверла. Нужно, чтобы точильный диск имел правильную форму – то есть, форму цилиндра с ровным, не скругленным краем. Выпуклый край со сточенными ребрами может дать неправильную заточку

Если диск сильно сточен, его лучше заменить на новый или поправить специальным эльборовым «карандашом», если он есть в хозяйстве. Очень хорошо, если диск сбалансирован, не дает биений и вибраций (вообще-то, это обязательная норма). В работе участвует только периферийная, поверхность диска, не его торцы.

Есть соблазн воспользоваться ровной боковой поверхностью диска. Но она после нескольких заточек потеряет форму и исправить камень после этого будет намного труднее.

Заточка бура для бетона

Бур для перфоратора в качестве режущей части имеет пластину из твердого сплава, вставленную в прорезь на рабочем конце и закрепленную припоем. Нормально заточенный бур имеет четкие режущие кромки с углом заточки около 900 и углом между кромками при вершине – 130–1400.

При стандартной заточке передняя грань режущей кромки (направленная в сторону вращения) наклонена к оси бура под углом 300, а задняя – под углом 600. При ручной заточке, не имея специальных приспособлений, можно ориентироваться на целую, неизношенную часть граней и воспроизводить их углы наклона.

Процесс затачивания

Заточку начинаем с передних граней. Выставляем бур возле периферийной поверхности камня так, чтобы режущая кромка была параллельна оси точила и направлена вверх, а грань параллельна поверхности, и на короткое время несильно прижимаем бур к точилу.

На металле остается ясно различимый след, который показывает, правильно ли было выбрано его положение. Плоскость пробного шлифа должна совпадать с плоскостью грани, а пятно шлифа располагаться по центру его неизношенной части, без существенного смещения.

Найдя опытным путем правильное положение, запоминаем его и приступаем к заточке.

Параллельности достичь нетрудно, если поднести режущую кромку к поверхности камня и ориентироваться по зазору, оставшемуся до контакта.

Не следует сразу добиваться остроты кромки. Помните, что еще предстоит сточить заднюю грань, и тогда кромка «станет на место».

Сначала одна за другой затачиваются передние грани. Затем нужно проверить их симметричность. Это делается визуально, на просвет, поместив головку бура возле края какого-либо предмета. Край должен быть ровным или вогнутым, но симметричным. Можно изготовить специальный шаблон для проверки. При несимметричности дополнительно стачивается более короткая грань.

После этого, так же, поочередно, стачиваются задние грани кромок, с последующей проверкой симметричности. Симметричность расположения кромок проверяется и при взгляде с торца, вдоль оси бура. При правильной заточке они параллельны, а между ними остается перемычка длиной около 0,2–3 мм в зависимости от диаметра.

Если в результате обработки режущие кромки не стали острыми, на них остались видимые скругления или каверны, весь цикл заточки нужно повторить.

Дополнения

При затачивании важно не перегреть инструмент. Для охлаждения его периодически макают в воду. Емкость с водой нужно держать у станка. Не следует прижимать бур к точилу длительное время. Лучше работать короткими касаниями, около 2–4 с, с перерывами на такое же время. В этом случае лишнее тепло успевает отводиться телом бура и снижается риск перекаливания кромки.

Для работы по мягким материалам без удара, например по кирпичу или кафельной плитке, режущие кромки сводят «в ноль», без перемычки, а угол их заточки уменьшают до 30–350.

Как держать сверло при обработке

Поскольку у нас по условиям задачи нет приспособлений для четкого позиционирования сверл, вся надежда на собственные руки. Есть несколько простых приемов, как добиться «твердой руки».

Лучше всего, если при заточке сверла его можно опереть на подручник – специальный «столик» закрепленный перед точилом. Если при непосредственной опоре на подручник не удается добиться нужного положения, его можно держать обрабатываемую деталь в руках, но обязательно опираться:

• пальцами на подручник;
• запястьем или кистью на верстак, на колено, на любой стабильный и удобно расположенный предмет;
• локтем или предплечьем на верстак или на колено.

В самом крайнем случае можно просто локти прижать к бокам, образуя треугольник руками и туловищем. Но в любом случае нужно найти возможность для максимально жесткого удержания инструмента с минимальными усилиями.

При фиксации сверла во время работы следует запоминать его положение не только визуально, но и по ощущениям в руках. Мышечная, кинестетическая память может оказаться точнее, чем визуальный контроль.

Чтобы сохранить симметричность заточки, полезно переходить ко второй кромке поворотом сверла вокруг продольной оси, без смены положения рук и тела. Если не нужен перерыв на охлаждение.

Заточка сверла по металлу

При заточке сверл по металлу стачиваются только задние поверхности режущих кромок. Эти поверхности имеют скругленную форму (при диаметре сверла меньше 3 мм – плоскую) с понижением относительно кромки около 100. Режущие кромки сходятся к вершине сверла под углом 116 – 1200 (угол заточки). Для латуни, меди, мягкой бронзы этот угол увеличивают до 125–1300, для алюминия – до 1400.

Затачивание

При заточке сверло удерживается двумя руками. Одной возле точила, другой – за хвостовик. Пальцы ближней к точилу (ведущей) руки опираются на подручник. Если его нет, нужно найти любую опору, как описано выше.

Сверло располагается под углом к рабочей поверхности точильного камня: 600 по горизонтали (половина угла при вершине) и около 100 по вертикали. Затачиваемая режущая кромка направлена вверх и расположена горизонтально, параллельно оси камня.

Подбор положения можно сделать при выключенном станке, по форме зазоров между кромкой и точилом при взгляде сверху, и между точилом и тыльной поверхностью при взгляде сбоку.

Для более точной установки угла заточки, на подручнике можно нанести четко видимую линию под нужным углом.

При заточке сверло прижимается к точилу режущей кромкой, а затем, без изменения прижима и горизонтального угла, наклоняется хвостовиком вниз до полной обработки тыльной поверхности.

При этом положение ведущей руки не меняется. После 1 – 3 таких проходов сверло поворачивается вокруг продольной оси на 1800, и операция повторяется для второй кромки.

Поворот инструмента производится только пальцами, без изменения положения рук.

После заточки нужно проверить симметричность кромок – равенство их длин и углов наклона к оси сверла. Если одна из кромок оказалась короче, ее нужно проточить еще раз. Равенство углов проверяется визуально – на просвет или при помощи простого шаблона, длину кромок можно замерить штангенциркулем.

Дополнительная обработка

При правильной заточке режущие кромки не сходятся на вершине, между ними остается короткая перемычка. Для уменьшения сопротивления входу в материал, перемычка стачивается углом точильного камня или алмазным надфилем.

Стачивание производится с двух сторон, симметрично, под острым углом к оси сверла, а край образующейся при этом канавки располагается под углом 300 к режущей кромке.

Цель этой операции – укоротить перемычку, но не сточить ее полностью! Без нее сверло не будет центрироваться при входе.

Стачивание перемычки производится на сверлах диаметром более 3 мм. Но на практике, для простых работ без высоких нагрузок перемычку, как правило, не стачивают даже при диаметре 10 мм и более.

Проверка заточки

После затачивания нужно проверить инструмент в работе и при необходимости подправить. На ошибки заточки указывают несколько признаков.

• Плохая центровка при входе, при работе заметны биения – несимметричная заточка кромок или перемычки.
• При работе слышен визг металла, сверло сильно греется, стружка имеет вид мелких крупинок – большой угол заточки кромки, недостаточное понижение тыльной поверхности (тупые кромки).
• Повышенное усилие вращения, на режущих кромках быстро образуются сколы – слишком малый угол заточки кромок (чрезмерно острые кромки).

Признаки правильной заточки:

• четкая центровка при входе, стабильная работа, отсутствие биений;
• вход в материал легкий, стружка выходит в виде одинаковых «спиралек» из обеих канавок;
• нагрев сверла невелик.

Заточка сверла по дереву

Для сверления древесины и древесных материалов существует несколько видов сверл. Здесь рассмотрим самое универсальное и распространенное – спиральное.

Особенности сверления древесины

Спиральное сверло по дереву по конструкции мало отличается от его собрата для металла. Даже режущая часть может быть такой же. Но древесина имеет волокнистую структуру.

При его сверлении резцы в разных направлениях по разному взаимодействует с материалом. Следствием этого могут быть задиры и сколы на поверхности обрабатываемой детали.

Чтобы этого избежать и получить аккуратное ровное отверстие, применяют специальную заточку сверла, с центровиком и подрезателями.

Первым в контакт с материалом входит центровик – узкий шип, расположенный по оси сверла. Углубляясь, он центрует инструмент, удерживает его от боковых смещений.

Затем в дело вступают подрезатели – боковые резцы, выступающие над режущими кромками. Они отсекают древесные волокна по контуру отверстия и предотвращают распространение отщепов за его пределы.

Оконтуренный, фактически изолированный материал, извлекается основными лезвиями.

Геометрия рабочей части

Углы наклона граней центровика к оси сверла составляют 100, наклон внутренних кромок подрезателей – 300, внешние кромки подрезателей совпадают с боковой поверхностью сверла. Угол понижения задней поверхности режущих кромок составляет 250. Высота центровика и подрезателей над режущими кромками зависит от диаметра сверла, но подрезатели всегда ниже.

Например, сверло диаметром 10 мм должно иметь центровик высотой 3,5–4,5 мм, а подрезатели – 1 мм. Ширина основания центровика составляет около 1,5 мм. Рекомендованные параметры для разных диаметров смотрите в таблицах 1 и 2 приложения 1 к ГОСТ 22053-76.

Чем затачивать

Для выполнения такой сложной заточки нужен камень специальной формы. Если есть «карандаш» для правки абразивных дисков, можно стандартному точильному диску придать трапециевидный профиль (сточить один край на конус) и назначить этот камень для заточки только сверл по дереву.

Еще можно использовать диск для «болгарки», установив его на точильный станок. При разных посадочных диаметрах можно заказать переходник. Другой вариант – использовать «болгарку». Но ее нужно обязательно надежно закрепить.

Заточка – знакомая работа

Сам процесс заточки сверла по дереву в принципе не отличается от заточки других сверл. Используются те же приемы выбора нужных углов, фиксации инструмента и контроля симметричности.

Если нужно просто подточить затупившееся сверло, то больших сложностей при хорошей оснастке возникнуть не должно.

Если же нужно сделать сверло по дереву из стандартного, то стоит вначале потренироваться на старых сверлах, которые не жалко извести на обучение.

Как заточить сверло по металлу: способы заточки сверл разных видов в домашних условиях

Ручная или электрическая дрель – незаменимый инструмент в домашнем хозяйстве. Оборудование используют на разных этапах строительных и ремонтных работ в частном доме и квартире. часть любой дрели – ее сверло. Если оно плохо заточено, то отверстие получится неправильным по размеру и глубине, придется переделывать.

Как понять, что бор нуждается в заточке? По характерному звуку, который напоминает протяжный скрип. Чаще выходят из строя буравчики, которые делают отверстия в металле и бетоне. Те, что взаимодействуют с деревом, ломаются крайне редко. Это вполне объяснимо, ведь дерево – довольно мягкий материал в сравнении с железом или цементом.

Как заточить сверло по железу? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь представление о видах буравчиков и способах их обработки.

Обработка боров разных типов

Сверло – это режущая часть дрели. Она прорезает необходимый материал (дерево, железо, бетон), вращаясь по своей оси. Используют инструмент, чтобы создать новое углубление или расширить, удлинить уже имеющееся.

Для каждого вида работ – свой бор. Чем меньше углубление, тем тоньше и короче насадка.

По видам оборудование классифицируют так:

• спиральное;
• плоское (перовое);
• кольцевое;
• центровое;
• глубокое;
• одностороннее.

Спиральное легко отличить от остальных. «Рисунок» на буравчике напоминает спираль. Диаметр инструмента – от 1 миллиметра до 8 сантиметров, длина – от 16 миллиметров до 27,5 сантиметров.

Спиральное сверло по металлу чаще всего используют в домашних условиях. Для правильной заточки важен диаметр изделия – он составляет от 1 до 8 миллиметров

Плоское сверло способно создать довольно глубокое отверстие. Выглядит инструмент как лопатка с держателем на конце. Держатель вставляют в головку дрели.

Кольцевое выглядит, как полая трубка, по краям которой расположены режущие элементы.

Центровое применяют, когда необходимо произвести центровку деталей в промышленности.

Глубокое сверло обычно плоское. Нужно, чтобы создать отверстие до 27 сантиметров в глубину.

Односторонние насадки представляют собой сплошную трубку в форме иглы.

Все эти инструменты в процессе работы затупляются. Хранение оборудования играет в этом деле не последнюю роль. Если после эксплуатации протереть бор сухой мягкой тряпкой, поместить в короб или ящик, куда не будут проникать влага, пыль, грязь и прямые солнечные лучи, то инструмент прослужит без обработки на 2-3 месяца дольше, чем его «неухоженный коллега».

Смазывать резаки машинным или любым другим маслом не нужно. Они быстро затупятся, будут вылетать из гнезда дрели.

Не смазывайте сверла по металлу машинным или другим маслом. Они в этом не нуждаются. Так вы только усложните себе работу

Даже если вы максимально правильно храните оборудование, рано или поздно вам понадобится информация о том, как заточить буравчик. Работать с затупленным бором не рекомендуется.

Это приведет к преждевременному износу электроинструмента, не говоря о том, что отверстия вряд ли получатся точными, ровными.

Конечно, затупившийся резак можно отправить в утиль и приобрести новый.

Самое тонкое и короткое сверло стоит порядка 150 рублей. Цена изделий потолще, подлиннее и попрочнее доходит до тысячи рублей.

Готовы ли вы к таким тратам? Если дрель по металлу или бетону используется регулярно, то менять резаки придется ежемесячно. С дрелью по дереву – реже (раз в 2-4 месяца). При этом заточка буравчиков своими руками – процесс несложный, дешевый и доступный каждому.

Как правильно заточить сверло: техника безопасности

Прежде, чем приступать к заточке бора по железу, бетону или дереву, необходимо подготовиться к процессу:

• наденьте на лицо очки-щиток. Во время процедуры возможно появление искр из-за активного трения. Также от инструмента могут отделиться металлические крошки, которые способны оставить глубокий порез на коже;

Прежде, чем приступать к заточке сверла по металлу, наденьте очки-щиток, чтобы в глаза и на кожу не попали мелкие частички изделия

• защитите руки перчатками, которые используют сварщики или строители. Найти такие можно в любом строительном магазине. Стоят около 50 рублей за пару;
• облачитесь в рабочую плотную одежду, чтобы не беспокоиться за сохранность вещей и собственной кожи в процессе обработки бора по железу, дереву, бетону;
• в течение процедуры нельзя подпускать к точильному станку посторонних. Если же рядом работает другой человек, ему таким же образом следует позаботиться о своей безопасности;
• рядом расположите таз или ведро с холодной водой. Туда вы периодически будете опускать инструмент, чтобы не допустить его чрезмерного нагревания. Слишком высокая температура способна разрушить материал буравчика.

Используем станок

Самый простой способ заточить бор – использовать станок. Различают профессиональные и бытовые модели.

Первые стоят от 20 до 100 тысяч рублей, вторые – намного дешевле – от 1,5 до 5 тысяч рублей. Особой популярностью пользуются станки от компаний-производителей: «ДИОЛД», «Sturm», «Энергомаш», «Энкор», «Орегон».

Проще всего заточить сверло по металлу, используя специальный станок. Для работы в домашних условиях выбирайте бытовые приборы

При выборе станка ориентируйтесь на следующие параметры, чтобы правильно точить буравы по металлу и другим материалам:

• работает от сети напряжением 220 вольт;
• имеет прозрачный экран для защиты;
• предназначен для разных видов оборудования;
• имеет устройство экстренного отключения;
• защищен от перепадов напряжения электросети (в конструкции есть устройство защитного отключения);
• частота вращения заточного элемента – не менее 1000 оборотов в минуту

Как точить перку без станка: применяем подручные средства

Нет средств и желания на приобретение специального станка, чтобы заточить перку по стали? Используйте подручные средства:

• камень;
• болгарку;
• плотную наждачную бумагу.

С их помощью можно выполнить процедуру различными способами:

• простым. Резак кладут на заточку строго параллельно, не под углом. В процессе нельзя двигать заточку. Применяют для инструмента диаметром 1-3 миллиметра. Использование такого метода чревато тем, что изделие вскоре начинает крошиться;
• коническим. Применяют для оборудования диаметром более 3 миллиметров. Инструмент прижимают к заточке под углом. Изделие покачивают из стороны в сторону, чтобы обеспечить равномерную обработку всей поверхности.

Определите требуемый угол заточки с помощью таблицы:

Для резки какого материала предназначено сверло	Угол заточки в градусах
Сталь, бронза	118
Латунь	120
Медь	125
Алюминий	140
Сплав из магния	90
Электрон	100
Бетон	140
Дерево	140

Рассчитать угол заточки бурава по металлу из таблицы можно с помощью обычного транспортера. Так будет быстрее и надежнее всего.

Для того чтобы заточить перку по металлу безошибочно, используйте шаблон. Его можно сделать самостоятельно:

• возьмите лист алюминия или стали толщиной не более 2 миллиметров;
• подготовьте новый буравчик;
• сделайте из стального или алюмелевого листа конус. Его размеры и угол должны соответствовать новому изделию;
• с помощью шаблона вы без труда сможете понять, нуждается ли бывавшее в эксплуатации изделие в обработке.

Как точить буравчики по стали: применяем болгарку

Станка в доме нет, зато имеется болгарка? Она отлично выполнит правильную заточку сверла. Существует 2 метода работы с таким инструментом:

• поместите резак в тиски, надежно закрепите на одном месте. Наденьте на болгарку диск, предназначенный для металлической обработки. Пройдитесь диском по бору параллельно с каждой его стороны;
• закрепите в тисках саму болгарку. Главное, чтобы она плотно «сидела» на одном месте. Наденьте специальный диск, включите инструмент. Подносите буравчик под требуемым углом к вращающемуся диску. Крепко держите резак, чтобы он не улетел в сторону.

Не забывайте соблюдать угол заточки бурава. Имеет решающее значение, иначе резак нельзя будет применить там, где он необходим. Такая обработка сверла по металлу своими руками должна проводиться с исправно работающими тисками, которые способны удержать болгарку или бор на одном месте, пока вы точите сверло.

Обработка сверла по металлу своими руками

При помощи обычной наждачной бумаги можно правильно затачивать сверла. Делается это со строгим соблюдением углов заточки бурава.

Если вы просто возьмете наждачку в руки и будете водить ею по буравчику взад-вперед, то углы заточки, может, и будут соблюдены, но сам процесс растянется на несколько часов (тогда как автозаточка занимает минут 10-20).

Чтобы быстро и просто заточить сверло по металлу с помощью наждачки, прикрепите последнюю к движущемуся элементу. Ручная заточка растянется на несколько часов

Чтобы заточить бурав по бетону или другому материалу наждачкой, бумагу надо прикрепить к любому вращающемуся элементу, который делает не менее 1000 оборотов в минуту.
Можно использовать любой инструмент с вращающейся частью. К движущемуся элементу можно прикрепить наждачку или свело, в зависимости от пожелания и возможностей владельца. Так можно просто заточить сверло в домашних условиях, не покупая дорогого оборудования.

Для правильной заточки сверла по металлу иногда применяют заточный камень. Им же обрабатывают ножи, отвертки. Стоит такой около 100 рублей. Здесь без угла заточки сверла по металлу не обойтись, смотрите таблицу.

Как заточить победитовое сверло?

Победитовое изделие отличается от остальных особой прочностью. Победит – это сплав карбида, вольфрама и кобальта. Способен разрушать камни, бетон, кирпичную кладку.

Если изделие начало «визжать» в процессе эксплуатации, его нужно срочно наточить. Как заточить победитовое сверло в домашних условиях? Только с применением болгарки. На нее необходимо надеть алмазный диск.

Только такой способен правильно заострить победитовое сверло. Держать инструмент нужно под углом в 170 градусов.

Победитовое сверло по металлу считается самым сильным и износостойким. Точить его можно только под углом в 170 градусов, иначе заточка не будет выполнена должным образом

В данном случае диск должен вращаться медленно – примерно 700-800 оборотов в минуту. Только тогда победит вновь станет острым.

В заключение

Самое главное в деле правильной заточки сверла – собственная безопасность. Буравчики продаются в магазинах, а вот здоровье, к сожалению, нет. Обязательно надевайте специальные защитные очки, перчатки, робы перед тем, как заточить бор по металлу болгаркой, камнем или наждачкой.

Используя станок, также позаботьтесь о своей безопасности, несмотря на то, что агрегат оснащен защитным экраном.

Если изделие в диаметре более 4 сантиметров, заточить его своими руками невозможно. Для этого применяют только специальное оборудование.

https://www.youtube.com/watch?v=wY2X2IkNmf8

Для правильной заточки буравчика по металлу используйте шаблон из стального или алюминиевого листа. Смастерите конус и измерьте новое изделие, потом примените шаблон на бывшей в употреблении насадке.

Победитовое изделие заточит только алмаз. Другие материалы окажутся бессильными. Алмазный диск можно насадить на болгарку.

Наглядная демонстрация того, как заточить бор в домашних условиях, представлена в следующем видеоматериале:

Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным.

Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно. Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла.

В этой статье будет рассказано, как заточить сверло спиральное, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Основные составные части спирального сверла.

Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°.

Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка.

При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик.

Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные.

Для второго пера все повторяется аналогично.

Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.

Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:

Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:

Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Как заточить победитовое сверло с напайками

Победитовое сверло также может затупиться. Тупое сверло перегревается во время работы, плохо сверлит и издает сильный визжащий звук. Конечно, можно поменять сверло, купив новое, но лучше сэкономить и заточить его своими руками.

Для этого вам понадобится заточной станок (электрическое точило) с алмазным камнем и охлаждающая жидкость. Обыкновенный наждачный камень для заточки сверла из победита не годится. До того, как приступите к заточке, убедитесь, что она возможна, в принципе. Для этого следует померить высоту режущей части сверла.

При высоте режущей части сверла, т. е. напайки около 10 мм заточка возможна.

Не забываем: чем тверже материал, тем ниже должна быть скорость заточки. Угловая скорость (количество оборотов вращения камня) при заточке победитового сверла должна быть уменьшена вне зависимости от того, какой инструмент применяется для заточки.

Заточка сверла выполняется короткими касаниями сверлом наждачного камня. Победитовое сверло затачивается быстро, как правило вам там нужно лишь немного подправить слизавшиеся кромки, поэтому следует внимательно контролировать процесс, чтобы не срезать лишнее с рабочей победитовой поверхности сверла.

Сверла с напайками рекомендуется затачивать аналогично простым сверлам малого диаметра, т.е. следует делать заточку задней поверхности плоской. При этом точить заднюю поверхность следует, как показано на фото, стачивая сверло до самой напайки:

Заточенный бур по с напайкой.

Желательно подточить переднюю поверхность. Если напайка уже сточена до самого сверла, то без подточки просто нельзя обойтись, поскольку мягкий металл, выходит на режущую кромку со стороны передней поверхности. Передняя поверхность одновременно подтачивается так, чтобы толщина центра напайки стала меньше.

Подточка напайки со стороны передней поверхности.

Во время заточки сверла старайтесь быть точным и внимательно следите за тем, чтобы его режущие стороны были одного размера. Если это не удается достичь, то смещенный центр ости обязательно приведет к тому, что отверстие сверления будет увеличенным и неровным.

Независимо от устройства, на котором выполняется заточка, нужно контролировать соотношение передних и задних углов кромки реза в направлении вращения. Еще одно правило, которого следует придерживаться, чтобы правильно заточить сверло по бетону: чем тверже материал, тем больше угол заточки.

Для победита он составляет 170 градусов.

В процессе заточки нельзя допускать нагревания сверла, т.к. могут появиться трещины и возможно отслоение твердосплавных пластин. Для того, чтобы не допустить этого, периодически следует охлаждать сверло жидкостью. Для охлаждения можно использовать обычную воду.

Предлогаем посмотреть подборку видеороликов по заточке сверл с победитовыми напайками.

: Заточка буров для перфоратора. Часть — 2