Как сделать заточной станок своими руками

Самодельный станок для заточки ножей

Специфика разных ножей — в заточке лезвий. В зависимости от этого они наиболее приспособлены выполнять сходные операции: резать хлеб или разделывать мясо, рубить кости, помогать на рыбалке, охоте. Вручную придать лезвию правильный угол непросто, поможет станок для заточки ножей своими руками.

Очень удобно иметь станок для заточки ножей у себя дома.

Правила заточки ножей

Углы заточки влияют на режущую способность лезвий. Неукоснительное соблюдение данного параметра — основное требование при заточке режущей кромки.

Выбор угла

Правильно считают, что тонкое лезвие острое, им можно резать бумагу и даже волосы. Но есть обратная сторона: оно непрочное, быстро тупится, особенно если использовать не по прямому назначению. Чтобы клинок продолжал выполнять свои функции, восстанавливают угол между его гранями.

Тысячелетняя практика показала, что правильный угол заточки в зависимости от назначения инструмента составляет:

• для филейных ножей — 10-15°;
• для хлеба, овощей и подобного — 15-20°;
• у охотничьих, для общих целей — 20-25°.

Охотничьи ножи с заточкой 25° хорошо режут продукты, твердые предметы. Лезвия некоторых клинков специально делают с углом 40°.

Они плохо режут, зато приспособлены рубить ветки, открывать консервные банки.

Чем точить

Точат абразивными камнями. Их классифицируют по зернистости, которая обозначается числами. Чем они больше, тем мельче абразивные зерна. Кроме этой классификации, существует английская, которую применяют некоторые производители.

Для заточки пользуются:

1. Грубыми абразивами 300-350 (coarse). Профилируют поврежденную или сильно затупленную режущую кромку. Если таких изъянов нет, не применяют.
2. Средними (маркировка medium или 400-500). Ими удаляют канавки, получившиеся после грубой обработки.
3. Мелкими 600-700 (fine). Используются в большинстве случаев, если режущая кромка затупилась естественным образом.
4. Сверхмелкими 1000-1200 (ultra fine, extra fine). Ими полируют изделия.

Происхождение точильных камней натуральное или искусственное. Природные делают из сланцев, корундов, других камней, подвергая их промышленной обработке. Среди них редко встречаются мелкозернистые, они быстро изнашиваются.

Качество искусственных точильных камней немного ниже, зато они дешевые. Их несложно сделать даже самому. На прямоугольный брусок наклеивают наждачную бумагу требуемой зернистости, используя двухсторонний скотч. При износе ее легко заменить.

Для работы с натуральными камнями требуется вода. Их вымачивают или сбрызгивают. Жидкость впитывается, частички абразива образуют пасту, которая более эффективно затачивает лезвие. С этой же целью пользуются специальным маслом (honing oil) или водой с мылом. Для каждого точильного камня больше подходит какой-то вариант, который находят путем экспериментирования.

Ножи удобно точить абразивами в форме бруска, который длиннее лезвия в 2 раза или немного меньше. Для большинства ножей понадобится два: средней зернистости и мелкой. Продаются точильные камни, одной стороной которых точат, другой полируют изделие.

Порядок ручной заточки

Вариант станка для заточки ножей.

С заточным станком для ножей удобнее работать. Но следует знать приемы ручного наведения кромки, иначе правильной заточки не добиться.

Начинают работу со среднезернистым бруском. Если лезвие повреждено, берут крупный абразив. Укладывают на стол, причем желательно камень закрепить.

Лучше пользоваться прямоугольными изделиями — их упирают коротким концом в планку, прибитую к поверхности.

Правила работы:

1. Режущую кромку постоянно держат под углом, равным половине необходимого. Если это кухонный нож для продуктов, где требуется 15-20°, то наклон лезвия по отношению к бруску составляет 8-10°.
2. Движения плавные и равномерные. Сильно нажимать нельзя. За каждый проход перемещают инструмент от одного края точильного камня к другому.
3. Когда доходят до закругленной части ножа, его поворачивают, сохраняя перпендикулярность.
4. Лезвие всегда при работе держат на камне. Не следует допускать, чтобы инструмент при заточке сорвался с бруска: затупляется острие, повреждается поверхность. Если абразив достаточно длинный, такой проблемы не возникает.

Начинают затачивать от себя, затем назад. Так продолжают до образования на лезвии заусенца с противоположной стороны. Эту тоненькую завернутую кромку обнаруживают на ощупь. Проводят пальцами поперек лезвия. Вдоль опасно — можно порезаться. Если чувствуется, что она неодинакова по всей длине, продолжают заточку. Обрабатывают всю кромку, а не участки без заусенца.

Когда заусенец станет ровным, повторяют в той же последовательности обработку обратной стороны. Заусенец уйдет на противоположную сторону, но несколько сточится.

Меняют брусок на более мелкий, продолжают затачивать клинок. Теперь направление только от себя. Этим камнем обрабатывают обе стороны, удаляя мелкие канавки и заусенец.

Затем берут абразив еще мельче, делают так же, только от себя. Так удается удалить самые мелкие канавки, кромка отполирована, ножом можно резать.

Когда-то опасные бритвы доводили до совершенства полировкой на кожаном ремне. Некоторые и сейчас пользуются этим приемом в отношении ножей. Ремень одним концом прикрепляют к вертикальной поверхности, натирают пастой ГОИ. Поочередно проводят лезвием с разных сторон, направив режущую кромку назад.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Самодельные точилки избавляют от необходимости постоянно переживать, верно ли выдерживается угол наклона. На глаз при ручной работе без навыков это сделать трудно. Если даже проверить сначала угол по транспортиру, нет гарантии, что его непроизвольно не изменят при заточке.

Можно купить держатель для электрозаточной установки. Несмотря на простоту насадки, цены на нее высокие. Специальные точилки с приводом электро производятся зарубежными фирмами. Купить их для применения в быту многие не могут.

Механическое самодельное устройство обеспечит правильную заточку. Вариантов по степени сложности много, выбирают любой.

Простое устройство

Идея простого приспособления в том, чтобы задать необходимый угол бруску. Правильность проверяют транспортиром. Делают для точильного камня держатель. Нож передвигают по абразивной плоскости вертикально.

Еще один вариант станка для заточки ножей.

Реализовать идею можно разными способами:

1. Закрепить абразив в тисках столярного верстака. Действуют осторожно, без излишних усилий, тогда дерево не повредит камень. Придется постоянно проверять угол — он может меняться при работе.
2. В слесарных тисках зафиксировать можно более надежно, только прежде делают брусок из наждачной бумаги. Ее с помощью двухстороннего скотча наклеивают на отрезок деревянной доски. С усилием зажимают в тисках и приступают к работе.
3. Берут деревянный брус. Размечают точно по размерам точильного камня паз, в который его затем вставляют под требуемым углом. Вырезают лобзиком, чтобы добиться большой точности.

Немного сложнее, но надежнее приспособление из 2 деревянных угольников. Чтобы их сделать, понадобится 4 отрезка рейки или доски. Размеры большой роли не играют, но желательно, чтобы толщина была не менее 20 мм.

Каждую пару заготовок соединяют торцами под углом в 90 градусов. Понадобятся некоторые столярные навыки.

Складывают обе конструкции вместе и сверлят в них сквозные отверстия. Понадобится 5: 2 на коротком отрезке и 3 — на длинном. Диаметр под болты — М8 или М6. Они требуются длинные (двойная толщина рейки плюс бруска), добавляют 2-3 см на гайки и шайбы. В продаже есть шпильки со сплошной резьбой. Можно купить и отрезать болгаркой 5 шт. необходимой длины.

Вставляют в отверстия шпильки, надевают на них шайбы, закручивают гайки. Вместо них лучше взять барашки, хотя бы с одной стороны — тогда не понадобится ключ. Получился держатель для абразива, который вставляют между двумя угольниками, стягивают резьбой. Предварительно измеряют транспортиром угол.

Для фиксации конструкции к ней приделывают основание — деревянную площадку. За нее устройство крепят струбцинами к столу. Возможен другой вариант: прибить к поверхности упор.

Приспособление на колесиках

Это приспособление обеспечивает без особых усилий более качественный результат по сравнению с предыдущим устройством. Не придется следить за положением ножа — он фиксируется и передвигается на тележке. Точильный камень неподвижный. Угол задают 2 способами: изменением положения бруска или лезвия.

Предварительно продумывают чертежи и размеры приспособления, уточняют, фиксируют на бумаге.

Первый вариант реализуется таким способом:

1. Из доски толщиной 20-30 мм вырезают держатель. Укладывают точилку, по длинным сторонам и внизу прикручивают саморезами рейки высотой немного меньше толщины камня.
2. Переднюю рейку делают съемной. На ней и боковых планках устанавливают уголки с отверстиями под болты. Планка съемная, чтобы при необходимости установить прокладки между ней и точильным камнем, надежно его зафиксировать.
3. Держатель закрепляют на основании любым доступным способом: клиньями, струбцинами, болтами.

Для тележки на колесиках берут подшипники. Устанавливают на ось, к ней крепится держатель для ножа. Это планка с пазом и фиксирующими болтами.

Для удобства работы тележку снабжают 2 парами колес, установленными как на фото. Не вынимая клинок из держателя, тележку переворачивают. При этом лезвие по отношению к бруску останется на одном уровне, угол не меняется. Если тележка с 2 колесами, переустанавливают клинок в держателе.

Станок для заточки ножей на колесиках.

Можно установить постоянный наклон или выбрать способ изменения. Поднимают и опускают держатель для точильного камня, например, подкладывая шайбы или прокладки.

Если менять наклон ножа, предусматривают установку клиновидных прокладок в пазу. Все фиксируется болтами. Поверхность для работы с устройством выбирают ровную.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Немного сложнее и удобнее приспособления, в которых использованы принципы фирменных устройств. Они состоят из основания с площадкой для крепления лезвия. Для изменения угла прижима ножа к бруску служит специальный механизм. Абразив фиксируется на штанге, перемещается вместе с ней.

Неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Станок состоит из следующих частей:

• основания;
• подручника;
• фиксирующего устройства;
• каретки.

Из толстой фанеры вырезают площадку 150×230 мм. К ее длинной части в торце прикручивают шурупами 2 боковины трапециевидной формы: длина основания 230 мм, высота — 60 и 230 мм. Фиксируют таким образом, что спереди площадка выступает на 40 мм.

В задней части конструкцию соединяют 2 фанерными брусками шириной 60 мм. Длина равняется расстоянию между боковыми стенками. Один брусок устанавливают вертикально, другой — перпендикулярно ему.

В горизонтальной планке по оси предварительно сверлят сквозное отверстие, отступив от края 25 мм. Это место под 2 футорки с внутренней резьбой М10. Их вкручивают снизу и сверху. В них устанавливают резьбовую шпильку длиной 250 мм.

На выступающей площадке, с удалением от края 40 мм, делают поперечный надрез глубиной 2 мм. Используя сапожный нож, скалывают 2 слоя шпона. Прикладывают стальную пластину, напротив отверстий в ней сверлят сквозные дыры в фанере. Болтами с гайками притягивают пластину к площадке в одной плоскости. Если шляпки выступают, сглаживают болгаркой.

Из стали толщиной 2 мм вырезают фиксатор. Это Г-образная планка с полочками шириной 50 мм. Длина одной стороны 150 мм, другой — 180 мм. Понадобится также нижняя ответная планка 50×100 мм. Ее прикладывают к длинной полочке верхней планки, сверлят отверстия под болты 8 мм. От краев нижней планки отступают 25 мм.

Прикладывают Г-образную планку к наклонной площадке, отступив от верхнего края 40 мм. Длинная полочка располагается вдоль стороны, где находится шпилька. По отверстиям в планке сверлят такие же в фанерной площадке. Их соединяют 2 линиями, по которым лобзиком вырезают паз. Напильником его расширяют до 8,5 мм.

Вставляют болты с потайными головками в нижнее отверстие ответной планки и верхнее — прижимной. Заваривают, шлифуют болгаркой. Устанавливают на место. Нижний болт фиксируют 2 шестигранными гайками, верхний — барашковой. Нож вставляют у края щелей между подручником и прижимной планкой.

Дальнейшие действия:

1. Из карболита вырезают заготовку 20×40×80 мм. Отступив от края 15 мм, в торце делают отверстие диаметром 9 мм, нарезают резьбу М10.
2. От оси этой щели отступают 50 мм, в плоскости бруска перпендикулярно сверлят отверстие диаметром 10 мм.
3. На шпильку устанавливают широкую шайбу, закрепляют гайкой к основанию
4. Колодку накручивают на шпильку. Фиксирующие гайки не понадобятся.

Если нет карболита, берут деревянную рейку, но толщиной не 20, а 40 мм. Сверлят такие же отверстия, но вертикальное диаметром 10 мм. На шпильке фиксируют барашковыми гайками снизу и сверху.

Приступают к изготовлению каретки. Отрезок резьбовой шпильки сваривают с круглым прутком, который будет рукояткой. Нарезают 2 заготовки 20×50×80 мм из дерева твердой породы. По центру делают отверстия диаметром 10 мм. Накручивают на шпильку барашковую гайку, насаживают первый фиксатор, затем второй. Между ними устанавливают плоский брусок, прижимают барашковыми гайками с шайбами.

Профессиональный станок для заточки ножей.

В этой конструкции вместо монолитных абразивов можно использовать элементы из наждачной бумаги. Основание делают из отрезка профильной трубы. Плоскость ошкуривают, обезжиривают, наклеивают «Супер Моментом» наждачку с тканевой основой.

С подвижной площадкой и магнитным держателем

Это приспособление состоит из неподвижной рамы. На ней закрепляют держатель с точильным камнем, который перемещают по направляющей. Необходимый угол выставляется изменением положения рамки в вертикальной плоскости. Он выдерживается по всей кромке ножа.

Передвижной стол магнитный, но также его делают из пластин и барашков. Изделие перемещают по ровной площадке, чтобы последовательно обрабатывать кромку по всей длине. Все подробности показаны в видео.

Приспособления для заточки ножей своими руками

Срок службы любого ножа напрямую зависит от методов его эксплуатации и процедуры заточки лезвия. Приспособления для заточки ножей столь разнообразны, что позволяют современному человеку не прибегать к работе специалистов, а выполнить всю работу самостоятельно на дому.

Для затачивания ножей можно воспользоваться как специальным приспособлением промышленного производства, так и любым приспособлением, изготовленным собственными руками.

Важно знать, что простые элементы для заострения ножей (например, оселок), которые есть под рукой, могут сослужить недобрую службу и острота изделия не только не вернётся, но и постепенно изделие совсем придёт в негодность.

При этом любое самодельное приспособление для затачивания ножей может базироваться на применении именно этих простейших заточных приспособлений. Подробную информацию о том, как сделать заточное приспособление своими руками, можно найти ниже.

Приспособления для заточки ножей

Самодельный ручной станок для заточки ножей, при условии выполнения всех требований при его создании, позволит упростить затачивание ножей и его исполнение будет не хуже профессионального.

Правильное заострение включает в себя следующее правило: каждому типу режущего изделия присущ определённый угол затачивания кромки, который должен быть неизменным по всей длине лезвия (см. таблицу № 1).

Таблица № 1. Угол заточки в параллели с типом режущего приспособления

Обработка кромок при заточке должна проходить равномерно. Для выполнения этого условия требуется соблюдать следующие правила:

• лезвие должно фиксироваться в тисках приспособления надёжно и качественно, не подвергая металл лезвия повреждению;
• перемещение оселка по оси кромки ножа должно быть равномерным и строго под определённым углом;
• точка касания лезвия должна быть неукоснительно перпендикулярна к продольной оси точильного приспособления;
• нажим на клинок ножа должен изменяться плавно в зависимости от изменения площади соприкосновения лезвия и точила.

Простое устройство для заточки ножей

Самое простое устройство для заострения ножей основано на использовании угловой рамы и оселка. Цена подобного примитивного устройства заводского производства достаточно высока, как высока цена и на сменные оселки, при этом сделать такое устройство для натачивания ножей в домашних условиях не составит мастеру ни малейшего труда. Понадобится следующий инвентарь:

1. Деревянные бруски одинакового размера – 4 шт.
2. Дрель (или любой другой инструмент для сверловки).
3. Болты и гайки (примерно по 4 шт.).
4. Оселок.
5. Транспортир.

Для начала нужно изготовить пару деревянных уголков, располагая бруски друг к другу строго под углом 90º (рис. 1). Получившиеся деревянные углы сомкнуть друг с другом параллельно как единое целое и просверлить насквозь отверстия по диаметру болтов. В отверстия вставить болты, и углы немного притянуть друг к другу гайками.

Простейшее приспособление для заточки ножей

Смысл этого изобретения в том, чтобы можно было произвести заточку просто держа нож вертикально по отношению к расположенному под заданным углом точильной поверхности.

Самое важное – правильно закрепить оселок между деревянными углами приспособления. Для этого, пользуясь транспортиром, нужно выставить нужный угол наклона оселка и туго затянуть болты для чёткой фиксации позиции оселка.

При некоторой доработке приспособления можно зафиксировать и позицию ножа относительно заточного камня. Существенным недостатком подобного станка для ручной заточки выступает невозможность плавной регулировки угла наклона точильного камня.

Схема и чертежи самодельной точилки для ножей из монтажных уголков, основанной на приспособлении Лански, наглядно показаны ниже.

Схема самодельной точилки из монтажных уголков

Для сборки этого приспособления понадобятся:

1. Металлические уголки 90*90 мм с толщиной стенки 6 мм.
2. Шпилька с резьбой М6 и длиной 160 мм.
3. Тонкий стержень (электрод, спица и т.д.).
4. Оселок.
5. 2 прямоугольных куска металла (губки для зажима оселка).
6. Плоскогубцы.
7. Ножовка по металлу.
8. Напильник (или любой другой инструмент для обработки острых углов).
9. Набор метизов (гайки и болты).

Чертеж зажимных губок приспособления типа ЛанскиЧертеж зажимных губок приспособления типа Лански

В металлических уголках следует выполнить отверстия и нарезать в них резьбу согласно чертежам. Затем сточить скосы на губках, которыми определена фиксация лезвия ножа, чтобы предупредить появление помехи движению точильного камня. Все острые углы и края будущего приспособления для заточки необходимо обработать напильником.

Схема готового приспособления для заточки из монтажных уголков

В обеих металлических губках, предназначенных для фиксации оселка, нужно просверлить отверстия и нарезать резьбу под соединительный болт.  Оселок зафиксировать.

Подобное приспособление для заострения ножей характеризуется обширным охватом угла заточки, что, бесспорно, заинтересует большинство мастеров.

Станки с фиксирующимися лезвиями

Станки для затачивания ножей с фиксирующимися лезвиями привлекут к себе внимание тех людей, которые хотят наточить нож не только качественно, но и быстро. Конструкция, жёстко фиксирующая лезвие ножа относительно движущегося под установленным углом точильного камня, позволяет точно выставить угол наклона.

https://www.youtube.com/watch?v=2e1Dw-C_4rU

Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

1. Основание — прямоугольная деревянная пластина с размерами 440*92 мм и толщиной 18 мм.
2. Деревянная плашка 92*45*45 мм (для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки).
3. Деревянный брусок 245*92 мм и толщиной 18 мм (пластина, к которой будет крепиться нож).
4. Железная пластина 200*65 мм и толщиной металла 4 мм.
5. Рояльная петля, длиной 92 мм.
6. Шпилька М8 длиной 325 мм.
7. Гайки и болты с резьбой М8.
8. Сверло 6,5 мм.
9. Метчик М8.
10. Саморезы 50 мм, 4 шт.

Плашку, предназначенную для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки, необходимо просверлить насквозь сверлом 6,5 мм. Отверстие должно располагаться на расстоянии 15 мм от края плашки, примерно по центру.

Схема расположения отверстия в деревянной плашке

Далее в получившемся отверстии требуется нарезать резьбу под шпильку М8. Подготовленную таким образом деревянную плашку, необходимо прикрутить к основанию на расстоянии 265 мм от края при помощи обычных саморезов длиной 50 мм, вкрученных с обратной стороны основания.

Определение места крепления бруска  Схема расположения саморезов

После того, как брусок и основание будут надёжно скреплены, предстоит вставить шпильку М8 в отверстие в бруске.

Шпилька должна проходить по всему сечению бруска и основания; таким образом риск изменения её положения сводится к минимуму.

Шпильку у основания бруска нужно жёстко зафиксировать гайкой М8, слегка утопив её при закручивании в древесине бруска.

Вторая часть работы заключена в сборе зажимающего устройства для фиксации положения ножа. Для этого к бруску из дерева 245*92 мм тремя саморезами крепится рояльная петля с торца деревянной пластины, при помощи которой она будет крепиться к основанию приспособления.

Крепление фиксирующего бруска к основанию при помощи рояльной петли

После закрепления деревянной части удерживающего устройства, можно приступить к прикреплению железной пластины. В центе пластины 200*65 мм нужно просверлить продолговатый паз, длиной 90 мм и шириной около 1 см. Паз должен располагаться от края зажимной пластины на расстоянии 60 мм.

Дополнительно требуется просверлить отверстие на расстоянии 20 мм от противоположного края и нарезать в нём резьбу под болт М8. Затем нужно прикрепить при помощи этого болта зажимную пластину на подготовленное ранее деревянное основание. При помощи ещё одного болта и подходящей шайбы необходимо зафиксировать зажимную пластину по центру вырезанного паза.

Прикрепление железной зажимной пластины

Самая сложная часть сборки этого приспособления заключается в подготовке регулирующего устройства, которое будет задавать угол заточки ножа. Для этого понадобится:

• металлический квадратный профиль 40×40 мм;
• мебельная скоба, шириной 40 мм;
• пара заклёпок;
• брусок фанеры 42×25 и толщиной 18 мм;
• болт и гайка М5;
• пара гаек-барашков М8;
• оселок;
• стальной пруток диаметром 0,8 см и длиной 40 см.

На бруске фанеры необходимо просверлить пару отверстий: сквозное отверстие диаметром 8 мм по сечению 42×18 мм (расстояние от края по стороне 42 мм выставить на уровне 15 мм) и сквозное отверстие диаметром 5 мм по стороне с сечением 42×25 мм (расстояние от края 10 мм).

Квадратную трубу следует разрезать пополам так, чтобы получилась «П»-образная скоба с шириной 40*15 мм и ушками по 20 мм. В ушках нужно просверлить 8-ми миллиметровые отверстия, в которые в дальнейшем будет вставлена шпилька М8. Соединить получившуюся скобу с мебельной петлёй при помощи заклёпок.

К получившейся конструкции, при помощи второй части мебельной скобы, притянуть брусок фанеры болтом М5.

Расположение на спице направляющего механизма

Оселок соединить с направляющим штоком, в качестве которого выступает стальной стержень с сечением 8 мм. При соединении оселка и направляющего штока следует строго следить за тем, чтобы их осевые линии совпадали.

При желании, для удобства пользования точилкой, к оселку с обратной стороны можно приспособить ручку-держатель.

Осталось закрепить оселок в направляющем механизме, зафиксировать барашком и самодельное приспособление для заточки ножей готово.

Точилка в сборе

Станки с неподвижными заостряющими поверхностями

Станки с неподвижными заостряющимися поверхностями – это простая модификация приспособления для обработки хозяйственно-бытовых ножей.

В подобном устройстве отсутствует возможность регулировки угла заточки, при этом можно заранее установить несколько различных углов для заточки разных типов ножей.

Приспособление складывается из пары наклоненных друг к другу под определённым углом плоскостей, одна из которых является точильным камнем.

Электрические устройства для заточки ножей

Процедура создания электрического заточного станка проста: достаточно снабдить практически любое приспособление для заточки ножей и ножниц электроприводом. Подобный заточной станок позволяет быстро и качественно наточить изделие и при этом обеспечивает у кромки лезвия более качественную вогнутую полочку.

Механизм электроточила для натачивания ножей содержит в себе направляющую, которая размещена вдоль оси вращения точильного бруска, и при помощи которой прилаживается лезвие под заданным углом. Угол заточки выставлен и задаётся направляющей, а усилие прижима определяется мастером.

Особое внимание требуется уделить скорости затачивания, т.к. электропривод позволяет наточить изделие с большой скоростью, в результате чего поверхность ножа нагревается.

Подобный поверхностный нагрев приводит к отпуску закалённой стали, вследствие чего нож может быстро потерять свою твёрдость и срок его службы заметно сократится.

Для предупреждения отпуска стали, следует заточку на скоростном электроточиле выполнять в короткие промежутки времени и с достаточными перерывами, позволяющими ножу остыть.

Изготовление камней для заточки

Современному мастеру не составит труда изготовить камни для заточки своими руками. Для этого понадобится:

• деревянная плашка по размеру будущего точила;
• эпоксидная смола;
• картонный коробок по размеру бруска;
• абразив;
• защитные резиновые перчатки.

В качестве абразива можно использовать готовый порошок, либо можно подготовить абразив собственного производства, например, из старого бруска зелёного цвета ещё советского производства. Подобный брусок можно стереть в порошок и использовать его в дальнейшем в качестве абразива.

Приспособление для заточки ножей

Деревянную плашку требуется обработать с одной стороны наждачной бумагой и пилой сделать частые насечки. Эпоксидную смолу смешать с абразивной крошкой. Предварительно расположив брусок в склеенной по размеру бруска картонной коробочке, покрыть подготовленную поверхность деревянного бруска смесью эпоксидной смолы и абразива. После полного отверждения смолы брусок готов к использованию.

Другим вариантом изготовления камней для заточки своими руками является создание точильного бруска из небольших прямоугольных стеклянных пластин толщиной около 5 мм. При помощи двусторонней клейкой ленты на поверхность стеклянной пластины наклеивается наждачная бумага. Точильный брусок готов к работе.

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Простым приспособлением для затачивания ножей является инструмент, состоящий из пары деревянных реек и пары брусков с абразивом, с одинаковыми геометрическими размерами.

Деревянные рейки стоит подвергнуть тщательной шлифовке абразивными шкурками. Затем, после нанесения вспомогательной разметки, зависящей от угла заточки ножа, сделать пропилы на глубину 15 мм.

В получившиеся отверстия вставить наждачные бруски таким образом, чтобы каждый паз совпал, после чего закрепить их болтами.

Виды приспособлений для затачивания режущего инструмента различны и каждый мастер сможет остановить свой выбор на том ручном станке, который будет удовлетворять в полной мере именно его потребности.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Станок для заточки ножей своими руками чертежи и размеры

В настоящее время существует несколько видов: станок для заточки ножей, для парикмахерской машинки и другие. В этой статье говорится о том, как сделать станок для заточки ножей на дому: представлены подробные чертежи с размерами, фото и видео (2–3 ролика).

Правила

Нередко при заточке ножиков на дому домочадцы пользуются абразивными брусочками. Однако для того чтобы использовать их на практике, нужны необходимые навыки и опыт работы с ними. Ведь если нож заточен под неправильным углом, то лезвие остаётся тупым.

Схема расположения брусочка к лезвию.

Перед непосредственным изготовлением станка нужно прислушаться к советам от слесарей-заточников.

При заточке ножа мастер выполняет такие действия:

Определяет угол между рабочей областью лезвия и брусочком. Причём для каждой модели углы бывают разными;

Нож расположен под углом в 90 градусов к направлению бруска. Канавки, которые образуются при трении бритвенного спуска ножика о брусок, должны находиться под 90 градусов к ножевой линии. Угол в подобной ситуации равен половине заточки;

Как правило, угол составляет 25 градусов;

Слесарь начинает обработку с начала ножного лезвия;

При регулировке заточного угла мастер закрашивает часть ножного лезвия любым маркером. В итоге слесарь контролирует непосредственно рабочую область.

Как правило, после заточки рабочее лезвие имеет неоднородные деформации. Поэтому при самостоятельной обработке «точкой отчёта» должна быть не острая часть ножика.

Выбор брусочков для заточки ножа

Основной показатель брусочка — зернистость.

Брусок — это основной компонент, который делает лезвие тонким и острым. В итоге перед выбором конструкции необходимо выбрать нужные брусочки.

При самостоятельной заточке ножей домочадец пользуется такими типами брусочков

которые имеют высокую зернистость. С помощью применения таких брусков исправляют форму ножного лезвия

имеющие среднюю зернистость. С помощью таких брусков слесарь удаляет канавки, которые образуются во время первичной обработки ножика

При обработке ножиков на кухню можно использовать два типа— со средней и высокой зернистостью. А также в этом случае необходимо воспользоваться оселком.

Основание

При изготовлении заточного станка на дому можно использовать различные детали. В частности, можно воспользоваться ламинированной ящичной фанеркой толщиной 12 мм, которую раньше применяли при создании корпусов радиотехники.

При сооружении на дому станка домочадец выполняет такие действия:

Выбирает основу для подобной установки, которое должно весить как минимум 5 кг. В противном случае на станке нельзя будет заточить рубящие приспособления и инструменты. Поэтому при изготовлении подобного оборудования квартирант использует различные стальные уголки размером 20х20 мм;

Далее, из фанеры выпиливает лобзиком 2 детали, которые имеют трапециевидную форму, основу — 170 на 60 мм, а высоту 230 мм. При резке слесарь делает припуск 0,7 мм на заточку торцов: они в итоге получаются прямыми и подходят по разметке;

Устанавливает между наклонными стенками по бокам 3 деталь — наклонную поверхность из фанеры таких размеров 230 х 150 мм.

В подобной ситуации трапециевидные бока находятся сбоку на прямоугольной поверхности.

В итоге получается основа — клин. В подобной ситуации в передней части образуется выступ наклонной поверхности размером в 40 мм;

Затем по боковым стеночным торцам слесарь отмечает рейсмусом 2 черты. При этом он отступает на половину толщины фанерки;

Просверливает торцы наклонной поверхности и на какое-то время соединяет детали основы;

Сзади конструкции слесарь соединяет боковые стенки с помощью брусочка 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с 2 сторон; — делает в брусочке 10 мм щель.

В подобной ситуации он отступает 50 мм от центра — на 25 мм от края. Для сохранения вертикального положения, сначала сверлится не толстым сверлом с 2 краёв, а потом расширяется;

Затем на верху и снизу вкручивается в щель два резьбовых фитинга—футорки, а в фитингах — шпильку размером 10 мм, длина которой равна 250 мм.

При несовпадении резьб со шпильками регулируется нижняя футорка.

Устройство подручника

При изготовлении устройства подручника выполняются такие действия:

Снимает с основы ровную наклонную часть, дорабатывает её и устанавливает на ней устройство фиксации, а также прижим используемого приспособления;

Отмеряет от края впереди 40 мм и по такой отметке с помощью применения садовой ножовки выпиливает паз, глубина которого равна 2 мм;

С помощью применения сапожного ножа с торца доски откалывает 2 верхних шпонированных слоя. В итоге получается выборка, в которую слесарь вставляет 2 мм стальную пластинку на одном уровне с общей поверхностью;

С помощью болтов стягивает планки по сделанным щелям. В подобной ситуации станочник оставляет шляпки болтиков со стороны большой верхней пластинки;

Далее, с помощью применения дуговой электросварки пропекает шляпки болтиков и приваривает их к пластинке;

Потом снимает металлические дефекты сварного шва в виде наплывов и шлифует пластинку до придания ей ровной поверхности;

Прикладывает маленькую ответную планку к краевой выборке, переносит щели сверлом и закрепляет подручник болтами.

Устройство фиксации

Второй важной деталью подручника считается прижимная планка. Её можно сделать из 2 деталей.

Г-образной планки размером 150х180 мм, ширина полочек которой равна 50 мм (верхней);

Ответной планки в форме прямоугольника размером 50х100 мм (нижней).

При изготовлении прижимной планки станочник выполняет такие действия:

Устанавливает нижнюю планку на дальнем краю верхней;

По центру делает 2 отверстия и отступает 25 мм от краёв детальки, через отверстия соединяет детальки двумя 8 мм болтиками;

Приваривает шляпки болтиков к пластинкам и заранее шлифует до образования округлости;

Да наклонной доске отступает 40 мм от края и проводит рейсмусом черту;

Делает по краям внизу и вверху по одной 8 мм щели в 25 мм;

С помощью разметки соединяет края щелей и электролобзиком делает пропил с припуском. Напильником расширяет паз до ширины, равной 8,5 мм;

Скрепляет планки посредством паза, который есть в доске верхний болтик затягивает гайкой и, таким образом, крепко крепит планку.

Потом затягивает соединение 2 гайкой;

При прижиме нижней планки (в нише основы) накручивает на второй болтик барашковую гайку.

Контроль угла заточки

При регулировке угла заточки слесарь выполняет такие действия:

На шпильку, которая находится в брусочке станочной основы, набрасывает большую шайбу и затягивает гайку.

Стержень не проворачивается в футорке изготавливает колодку для регулировки заточного угла из маленького карболитного бруска, размеры которой составляют 20х40х80 мм.

В 15 мм от колодочного края сверлит в 20 мм торец с 2 сторон, расширяет щель до 9 мм, потом внутри делает резьбу;

Отступает 50 мм от оси новой щели и сверлит ещё одну в плоской части заготовки — на 90 градусов к прежнему. Подобная щель имеет диаметр 14 мм. В подобной ситуации слесарь сильно развальцовывает отверстие с помощью применения рашпиля круглой формы;

Накручивает колодку на шпиль — устанавливает нужную высоту проушины без применения фиксирующих винтов;

Крепит колодку с 2 сторон шестигранными гайками М10.

Использование сменных брусочков и изготовление каретки

При изготовлении точильной каретки станочник выполняет такие действия:

Сваривает 30 см резьбовые шпильки М10 с гладким прутом, толщина которого равна 10 мм;

Использует 2 твёрдых бруска 50х80 мм и толщина которого равна 20 мм. Во всех брусочках по центру и сверху отступает 20 мм от края, а потом делает щель шириной 10 мм;

Накручивает на штангу барашковую гайку, потом большую шайбу и 2 бруска, затем гайку и шайбу;

В качестве брусочной основы станочник использует прямоугольную трубку из профиля или кусок карниза, ширина которого равна 50 мм;

Зашкуривает плоскую станочную часть и очищает её от жира, клеем «Супер Момент» склеивает полоски наждачки с зернистостью, достигающей 1200 грит.

Наждачка должна иметь основу из ткани, а на 1 из брусочков нужно приклеить полоску замши для нанесения на лезвия полировки.

Простой самодельный станок

Самым распространённым вариантом станочной конструкции считаются 2 пары реек из дерева, которые скреплены между собой винтиками. Между такими деталями станочник устанавливает брусок.

Основная причина популярности использования ручного самодельного станка для заточки различных ножей — это его устойчивость. Во время работы станочная конструкция никак не движется по верстаку.

При фиксации брусочка слесарь пользуется опорными планками, которые находятся между деревянными элементами.

Однако подобный самодельный станок обладает такими недостатками:

Мастер выставляет лезвие к камню вручную. При продолжительной работе сложно уследить за углом заточки;

При изготовлении такой установки необходимо воспользоваться фиксирующим узлом. Станочная конструкция должна быть устойчивой, поэтому её нужно жёстко крепить на верстаке;

В процессе работы ослабевают стяжки и изменяется расположение брусочка.

Ещё одно преимущество подобной схемы-лёгкость изготовления. Такую станочную конструкцию чаще применяют при заточке ножиков для фуганка и для кухни.

Рейки из дерева могут быть различной толщины. При самостоятельном изготовлении простого заточного станка можно воспользоваться различными подручными компонентами.

При первичном изучении всех нюансов изготовления необходимо посмотреть тематические видео, в которых подробно описано, как сделать станок на дому.