Каркасная мастерская своими руками

Как обустроить компактную столярную мастерскую: для души и дела

Потребность в небольшой столярной мастерской у людей, вплотную занимающихся домашним хозяйством, существует практически всегда. И если вы не знаете, как построить или выбрать помещение для этого объекта, как его распланировать, и что в первую очередь разместить внутри него – прочтите данную статью до конца.

Как выбрать помещение для столярки

Создавая столярную мастерскую в пределах собственного загородного участка, неплохо позаботиться о том, чтобы она была максимально удалена от жилых помещений. Это позволит сберечь покой остальных членов вашей семьи и не помешает вашим гостям наслаждаться безмятежным отдыхом.

Идеальным помещением для устройства столярной мастерской станет отдельный сарай, гараж или специально построенное помещение.

Можно продумать вариант, в котором столярная мастерская разместится в строительном блок-контейнере (для мастерской вполне подойдет изделие, бывшее в употреблении, так как новые блок-контейнеры стоят достаточно дорого). Площадь блок-контейнера – немногим более 14-ти м².

Поэтому в его полезном пространстве вполне поместится не только верстак и полка с инструментами, но даже несколько небольших столярных станков. В нем останется достаточно места для хранения древесины и для организации небольшого малярного участка.

Вариант с блок-контейнером можно рассмотреть при достаточно серьезном подходе к обустройству мастерской и при серьезных намерениях, связанных с объемом выполняемых здесь работ. Если же ваша столярно-плотницкая деятельность будет иметь скромные масштабы, то альтернатива в виде пустующего гаража или сарая вполне способна удовлетворить ваши потребности.

Для того, чтобы домашняя мастерская соответствовала минимальным требованиям комфорта и безопасности, ее площадь должна быть не менее 6…10-ти м² (все зависит от количества оборудования, которое вы планируете разместить в мастерской). Это следует учитывать в том случае, если собираетесь строить специальное помещение для мастерской.

Если под мастерскую планируется приспособить уже существующую постройку подходящих размеров, тогда используйте ее. Маленькая столярная мастерская может оказаться вполне удобной.

На шести квадратах можно разместить не только основной инструмент столяра – столярный верстак, но и пару наиболее востребованных станков: заточной станок для инструмента, а также сверлильный – для обработки древесины и т. п. А 40-50 м² – это уже практически цех.

Вот что пишет о размерах столярной мастерской постоянный пользователь FORUMHOUSE.

AlekX

Участник FORUMHOUSE

10 квадратов хватит… Расставить и приемлемо работать – от 25 квадратов, комфортно и вальяжно переходить с сигарой от станка к станку – от 40-50 м².

А вот фотография внутреннего пространства его мастерской, имеющей размер 11 м².

Основные требования, предъявляемые к мастерской столяра

Недостаточно понять, как построить столярную мастерскую или как подобрать подходящее помещение. При обустройстве столярной мастерской необходимо помнить о пяти важных факторах, наличие которых гарантирует удобство и безопасность во время работы внутри будущего помещения:

противопожарная безопасность;
эффективная звукоизоляция;
качественное освещение;
исправная вентиляция;
эффективное и безопасное отопление.

Поговорим обо всем этом более подробно.

Противопожарная безопасность

Для обеспечения противопожарной безопасности помещение мастерской должно иметь заземление. Все станки и оборудование следует подключать к общему заземляющему контуру. Порошковый огнетушитель, являющийся обязательным элементом столярной мастерской, необходимо установить в хорошо доступном месте.

Огнетушитель должен соответствовать классу АВС (для тушения любых воспламеняющихся материалов и электрического оборудования) и иметь вместительность 4,5 кг (10 фунтов).

Емкость с песком, оборудованная средствами пожаротушения и установленная возле входа в мастерскую, даст вам дополнительную гарантию безопасности.

Звукоизоляция

Если столярная мастерская расположена вблизи жилого помещения, звукоизоляция в ней имеет большое значение. Для ее обеспечения можно использовать стандартные средства, заключающиеся в применении специальных отделочных материалов, оконных стеклопакетов и дверных конструкций.

Освещение

Хорошее освещение – это половина успеха вашей столярной мастерской! Это не только комфорт для ваших глаз, но еще и необходимое условие безопасности труда.

Ведь в условиях недостаточной видимости травмы при работе с электрическим и другим деревообрабатывающим инструментом случаются гораздо чаще.

И для чтобы их избежать, кроме общего освещения в мастерской, необходимо использовать дополнительную подсветку рабочего места (станка, верстака и т. д.).

При работе вдали от естественного освещения лучше пользоваться комбинацией осветительных приборов разного спектра. Неоновые лампы дневного света – для общего освещения и лампы накаливания – для дополнительной подсветки рабочего места. Как утверждают медики, использование однотипных осветительных приборов не всегда хорошо отражается на состоянии органов зрения. Столярка в гараже своими руками.

Электрический кабель, который вы проведете в мастерскую для подключения электрооборудования и осветительных приборов, должен иметь подходящее сечение, рассчитанное на большие нагрузки. Проводку следует укладывать в металлические короба или трубы, помогающие предотвратить пожар в случае короткого замыкания.

Вентиляция

Даже самая простая принудительная вентиляция, установленная в столярной мастерской, сделает вашу работу намного комфортнее и безопаснее. Благодаря вентиляции вам не придется вдыхать древесную пыль, способную вызвать раздражение дыхательных путей и даже их заболевания.

Если в мастерской планируется устанавливать деревообрабатывающие станки, то установка подходящего стружкоотсоса – это вопрос, который требует обязательного решения.

В противном случае в помещении всегда будет царить беспорядок, а все усилия, направленные на то, чтобы обеспечить противопожарную безопасность, не возымеют должного эффекта.

Ведь древесная пыль, рассеянная в воздухе в большом количестве, способна от малейшей искры воспламеняться подобно пороху.

Отопление

Если в будущей мастерской вы планируете работать круглый год, то обогрев помещения – это вопрос, к которому следует подойти очень серьезно. Теплый воздух, находящийся в помещении мастерской, будет благоприятно сказываться на вашем самочувствии, работоспособности и на состоянии электроинструмента. И только в таких условиях древесина способна сохранять свои самые лучшие качества.

Подключать подобное помещение к централизованному отоплению не имеет смысла (за редким исключением). Поэтому установка масляного обогревателя будет считаться вполне достойным выходом из положения.

В качестве альтернативы можно использовать тепловые вентиляторы или более современные инфракрасные обогреватели.

Эти приборы быстро обогреют небольшое помещение и при хорошей теплоизоляции помещения создадут внутри мастерской уютный микроклимат.

Планировка столярной мастерской

Если перед созданием помещения для столярной мастерской вы учли минимальные требования, касающиеся внутренней площади объекта, то вам обязательно хватит места для организации его основных зон:

место под станки;
место под верстак и сборочный стол;
стеллажи (полки) для инструмента;
пространство (угол), где хранится инвентарь для уборки мастерской;
емкость для отходов и мусора (деревянный ящик и т. п.);
навесные приспособления для хранения ножовок, рулеток и другого инструмента;
вешалка (шкаф) для спецодежды;
навесные шкафчики для мелкого инструмента, крепежей и других деталей;
место для хранения древесины и готовых изделий.

Сборочный стол, как и верстак, является обязательным элементом при планировке столярной мастерской. Вот что об этом думает один из участников нашего форума.

Юзеф

Участник FORUMHOUSE

Сборочный стол – обязательно. Самый простой – один лист ДСП распустить пополам (согласно планировке – вдоль или поперёк) и сложить две толщины (скрепить шурупами).

Крупногабаритные предметы и оборудование желательно монтировать на стены или устанавливать возле них. Это позволит освободить часть внутреннего пространства для более свободного перемещения.

Для того чтобы вычислить минимальную площадь свободного пространства возле станка или верстака, необходимо площадь, занимаемую этим устройством, умножить на 2.

Инструменты и оборудование, используемые совместно, должны находиться рядом друг с другом.

В целях экономии свободного пространства в мастерских некоторые их владельцы прибегают к маленьким хитростям: они сооружают удобные откидные верстаки. Рабочая поверхность такого устройства крепится на стену, а его отвинчивающиеся ножки хранятся в любом удобном для этого месте. На нижней поверхности верстака можно легко изготовить крепления для хранения самого разнообразного инструмента.

Вот какую планировку мастерской предлагает пользователь Sitnikoff.

Sitnikoff

Прикинул в Visio расстановку на живую, пока без точных размеров станков и оборудования для варианта 5,6х6,2 м. Влезает все и даже больше.

Помещение, изображенное на схеме, обладает внушительными размерами, и не каждый может себе такие габариты позволить. Общая концепция расстановки оборудования и принадлежностей, изображенная на рисунке, будет понятна всем заинтересованным.

А вот более подробная информация о предлагаемом проекте. В ней каждый может найти для себя что-то полезное. Вы узнаете, из чего сделать пол в столярной мастерской, из чего построить стены, каким будет фундамент и т. п.

Sitnikoff

Пока напишу о конструкции строения для столярной мастерской:

Строение – каркас из доски 150х50 мм. ВШД 2,8х5,6х6,2 м. Высота чердака – 1,2 м.
Строить на ленточном фундаменте мелкого заглубления.
Утеплитель – минвата или базальт толщиной 150 мм.
Обшить снаружи и изнутри плитой ОСБ.
Снаружи по плите обшивка – вагонка.
Полы – бетон, затем ЭППС (50мм), теплый водяной пол в бетонной стяжке.
Полы – керамическая плитка.
Отопление от печи (не знаю – купить металлическую или поставить маленькую голландку), возможно подключение к трассе теплого пола, идущего из дома в баню.
Крыша чердака будет утеплена также, как и стены, поскольку потолка не будет (вдруг чего придется подвесить или разместить в пределах досягаемости), т. е. в мастерской планирую купол.
Покрытие крыши – металлочерепица (тем более, что некоторый запас после дома и бани остался).
Дверь – металлическая двустворчатая утепленная шириной 120 см (80 + 40).
Окна – пластиковые стеклопакеты размером 150х60 см под потолком – 6 шт.
Окно напротив двери 100х150 см – 1 шт.
Не исключаю наличие мансардных окон в потолке (хочу света) – 4 шт.
Электрооборудование – 220 В в пластиковых коробах.
Система пылеудаления и вентиляции (наверное, по помещению придется раскинуть несколько коробов для подключения инструмента к системе пылеудаления).

Основные правила по организации пространства в мастерской

К каждому станку, верстаку и другому оборудованию должен иметься свободный доступ, организуемый с трех сторон.
Свободное пространство мастерской должно преобладать в количественном соотношении над пространством, занятым под станки, шкафы и другие предметы.
Пол в мастерской должен быть ровным и сухим, а на его поверхность ни в коем случае нельзя стелить скользкие материалы.
Контейнер для мусора должен иметь 2 отделения (первое – для хранения древесных отходов, второе – для хранения прочего мусора).
Небольшой запас питьевой воды так же, как и полностью укомплектованную медицинскую аптечку, следует хранить на видном месте.

Помните, во время работы в мастерской не стоит пренебрегать индивидуальными средствами защиты – спецодеждой, защитными очками, респираторами и так далее.

Желающие посмотреть видео о том, как совместить обыкновенный гараж со столярной мастерской, могут ознакомиться с материалом, подготовленным профессиональным столяром и постоянным участником нашего форума.

Ролик о том, как правильно оборудовать рабочее место краснодеревщика, желательно увидеть всем, кто собирается сделать своими руками удобный и многофункциональный верстак. Почерпнуть свежие идеи, касающиеся обустройства домашней мастерской столяра, вы можете в разделе «Слово о мастерской столярной…». А поучаствовать в обсуждении вопросов, связанных с изготовлением изделий из древесины, вы можете, посетив раздел форума «Столярка для дома и дачи».

Подписывайтесь на канал! Становитесь участниками FORUMHOUSE – ведущего отечественного портала для самодельщиков!

Мастерская на даче: проект, материалы. Особенности строительства и коммуникаций

Каркасная мастерская своими руками

Большинство дачников за городом не просто отдыхают и выращивают культуры, но и постоянно что-то мастерят, благоустраивая свою дачу.

По этой причине сюда свозятся самые разные инструменты для работы с деревом и металлом.

Однако, прежде чем мастерить, желательно позаботиться о месте для безопасной и продуктивной работы, поэтому в данной статье мы рассмотрим как обустраивается мастерская на даче своими руками.

Дачная мастерская

Место для мастерской

Проще всего оборудовать мастерскую в подвале или уже имеющейся хозпостройке.

Единственное, помещение должно отвечать следующим требованиям:

Площадь должна быть не менее 5 квадратных метров. При этом необходимо правильно организовать рабочее место.
Площадь помещения должна быть как минимум в два раза больше места, занимаемого инструментами.
Пол в мастерской обязательно должен быть твердым и всегда сухим.
Помещение должно хорошо вентилироваться.

Если места, отвечающего этим требованиям на даче не оказалось, значит мастерскую надо построить.

Мастерская из дерева

Проект

Прежде чем приступать к строительству, следует подготовить проект мастерской на даче, в котором должны быть учтены следующие моменты:

Размеры будущего строения.
Планировка постройки, к примеру, помимо мастерской строение может включать в себя помещение для хранения садового инвентаря.
Расположение окон и дверей.
Расположение постройки на участке и пр.

Чем точней будет проект, тем меньше вероятности допустить ошибку в процессе строительства. Однако, не обязательно составлять точный чертеж в масштабе. Можно изобразить конструкцию схематично, даже от руки, главное – точно указать размеры и прочие важные параметры.

Брус для постройки будущего каркаса дачной мастерской

Материалы

Проще всего построить мастерскую из дерева, к тому же цена на этот материал наиболее доступная. Причем, можно выполнить каркасную конструкцию, что позволит сэкономить время. Для этого понадобятся следующие материалы:

Брусья	Будут служить основой каркаса
Плиты ДСП	Для обшивки каркаса
Минеральные маты	Укладываются между обшивкой для тепло- шумоизоляции стен
Доски	Для пола мастерской
Сайдинг или другой наружный отделочный материал	Для наружной обшивки стен
Бетонные блоки	Для фундамента

Совет!В последнее время среди дачников пользуются популярностью надворные постройки и дачные дома из блок — контейнеров.Они доступны по цене и быстро устанавливаются.

Такую конструкцию можно приспособить и под мастерскую.

Схема столбчатого фундамента

Строительство

Краткая инструкция по строительству мастерской выглядит следующим образом:

В первую очередь надо возвести фундамент. Для этого выкапываются ямы для бетонных блоков на глубину около 25 см, которые впоследствии засыпаются слоем песка на 10 см.
На утрамбованный песок устанавливаются блоки. Такие опорные столбы должны располагаться под всеми углами строения, а также вдоль стен на расстоянии 2,5-3 метра. Кроме того, столбы должны располагаться под лагами пола.
Далее бетонные столбы покрываются рубероидом.
Затем, в соответствии с проектом, нужно нарезать брусья на детали нужной длины.
По периметру следует уложить брусья основания. Детали можно скрепить при помощи саморезов и металлических уголков либо методом «шип-паз».

Основание под строение

Затем укладываются лаги пола, которые также крепятся к наружным брусьям при помощи металлических уголков и саморезов.
После этого устанавливаются вертикальные столбы, которые скрепляются поперечными брусьями.
Поверх вертикальных столбов укладываются горизонтальные балки. В итоге должен получиться прочный каркас коробки.
Поверх каркаса устанавливается стропильная система кровли, которую можно сделать двускатной или даже односкатной.
Когда каркас будет готов, можно приступить к его обшивке плитами ДСП. Начинать работу лучше с наружной обшивки. Панели следует закрепить при помощи саморезов. Надо сказать, что вместо ДСП для наружных стен можно использовать вагонку.
Прежде чем обшить каркас изнутри, в пространство между брусьями нужно уложить минеральные маты.

На фото — обшивка каркаса вагонкой

После обшивки стен, нужно сделать обрешетку стропильной системы, покрыть ее гидроизоляционным материалом и уложить кровельное покрытие, к примеру, металлочерепицу.
Когда строение будет практически готовым, нужно настелить пол и обшить наружные стены дачного домика фасадным отделочным материалом, что защитит их от негативного воздействия окружающей среды.
В завершение работы надо установить окна и двери.

Обратите внимание!Все деревянные материалы, прежде чем использовать для строительства, необходимо обработать антисептиком.

Это позволит защитить их от гниения и, соответственно, продлить срок эксплуатации строения.

Коммуникации

Первое, что необходимо сделать в мастерской – это разводку. Проще всего провести электричество от распределительной коробки дачного домика. Однако, можно провести отдельную линию. В таком случае понадобится и отдельный счетчик.

При выполнении проводки, необходимо тщательно продумать освещение. Помимо центрального, следует установить локальные источники освещения возле станков и верстака.

Совет!
Если на даче по каким-либо причинам отсутствует электричество, решить временно проблему позволит аренда дизель — генератора для дачи.

Чтобы мастерская была еще более удобной, можно подвести в помещение водопровод и выполнить систему отвода стоков. Однако, подобные коммуникации не являются обязательными.

Стенд для инструментов

Оборудование мастерской

Итак, мы разобрались как построить здание, теперь рассмотрим как обустроить мастерскую на даче. Обязательным элементом любой мастерской является верстак с тисками. Он понадобится вне зависимости от того, будете ли вы работать с деревом или с металлом.

Также на даче не лишней будет циркулярная пила и некоторые другие станки. Для массивных инструментов желательно выделить отдельное место в помещении. Кроме того, следует продумать место для хранения мелких инструментов.

При обустройстве дачной мастерской, необходимо предусмотреть место для обогревателя, который понадобится в том случае, если вы будете мастерить не только в летний сезон, но и холодное время года. Также следует выполнить стеллаж для хранения всякой мелочевки.

Верстак с тисками

Совет!Отличной идеей является мастерская на дому – самоделки для дачи в таком случае можно делать круглый год.
Обустроить такую мастерскую можно в подвале, либо даже отвести под нее часть жилого помещения.

Вот, пожалуй, все основные моменты обустройства мастерской на даче.

Вывод

Для многих дачников мастерская является необходимостью. Как мы выяснили, построить ее вполне возможно самостоятельно. Причем, затраты на данный проект вполне умеренные.

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Добавить в избранное Версия для печати

Каркасная мастерская своими руками — Все о брусе и деревообработке

Каркасная мастерская своими руками

В мое понимание совершенства бытия входит многое. Но одно из главных требований — загородный дом с камином и удобная мастерская рядом с ним.

Чтобы, когда надоест праздно в камин смотреть, можно было сходить в мастерскую — пилить, строгать, сверлить и паять. Соорудил какую-нибудь штуковину, или починил что-нибудь нужное — и обратно к камину, грогу и книжке.

Это и есть в моем понимании комфортный досуг для человека, работа которого не связана с физическим трудом. Должно же быть в жизни какое-то равновесие?

Дом с камином мы достроили в позапрошлом году и это хороший дом. Большой, в два этажа с пятью комнатами плюс гостиная с камином. Но мастерской мне не хватало.

Поэтому, сразу по окончании домостроительства, была поставлена задача строительства хозблока своими руками, в который входила бы мастерская, сарай для хранения всякой неизбежно образующейся в хозяйстве ерунды и дровник.

Размеры хозблока определялись конфигурацией участка и расположением плодовых деревьев на нем (не рубить же ради него яблони?), а вот по поводу материала были варианты. Самое капитальное решение – сложить из кирпича, самое легкое – собрать из деревянного бруса и доски.

Есть и промежуточные варианты разной степени технологичности – пеноблок, щитовая сборка, металлическая конструкция… Я исходил прежде всего собственных навыков и умений.

Каменщик из меня довольно средний, чтоб не сказать хуже, а самое главное, кирпичное сооружение требует объемных земляных работ для ленточного фундамента.

Кому-то это все равно, а я очень не люблю копать – еще в армии дал себе зарок насколько возможно избегать контакта с лопатой. (Кто служил в советской армии, меня поймет…)

Лучше всего я умею обращаться с металлом. Не то чтобы я действительно виртуозный сварщик, но одну железку к другой приварю уверенно, а что еще надо? Поэтому выбор пал на конструкцию «металлокаркас, обшитый металлопрофилем».

По расчетной стоимости это, кстати, оказалось равно «брус + доска», и окончательный выбор был обусловлен именно тем фактом, что лично для меня аккуратно сварить две железки проще, чем правильно, «в шип» соединить два бруска.

Если кому-то наоборот – так брус, на мой взгляд, ничем не хуже.

Смета хозблока

…Которые потом перерастут в компьютерные чертежи.

Считаю материал, сразу закладываю +25% к расчетному бюджету – после строительства дома я уже твердо знаю, что ничего и никогда не делается в рамках сметы и в установленные сроки. Смиритесь с этим – так устроен мир.

Основной конструкционный материал – квадратная труба-пятидесятка (50х50х3). Из нее состоят все несущие конструкции и ее нужно много – у меня ушло 72 метра на сумму около 10 тысяч рублей.

Обвязочный материал – труба 50х25х2, ее нужно еще больше – 200 (!) метров – обошлось в 14 тысяч. И дополнительный материал на всякие мелкие соединения – труба 40х20х2, которой понадобилось 50 метров (всего 3 000 рублей). В общем, на металлобазе я оставил 28 тысяч, включая доставку за город. По меркам строительства – не так уж много.

Дополнительные расходы – цемент, песок, отрезные диски, электроды, антикоррозионная грунт-краска, — составили еще тысяч пять, но зато можно было приступать к работе.

Земляные работы

Вырубив мусорные кусты одичавшей смородины, размечаю контуры колышками и веревкой, а затем следует нелюбимое – земляные работы. Их в этой конструкции немного, но от них никуда не деться – ямы под столбы. Технологически более правильно было бы сверлить отверстия специальным буром, а столбы цементировать в обрезки асбоцементной трубы – но я пренебрег.

Бура у меня не было, трубы тоже, а была лопата и куча разносортного кирпича, оставшаяся от строительства дома – лопатой копались ямы глубиной примерно полметра, в них укладывались обрезки рубероида (как гидроизоляция для бетонирования) устанавливалась труба-пятидесятка (строго выверяя вертикаль уровнем и высоту гидроуровнем), которая обкладывалась кирпичом и заливалась бетоном, замешанными той же лопатой в корыте.

Примитивно, конечно, в наш век высоких технологий – но зато дешево и прочно. Низ трубы пред установкой тщательно обрабатывался антикоррозионной грунт-краской.

Каркас, стены, пол и крыша

Бетон застывает долго, но дожидаться его совершенно не обязательно. Вертикали у нас уже есть, поэтому дальше начинаем вязать их между собой трубой 50х25 – заодно и придаем жёсткость конструкции, не давая ей покоситься в незастывших отливках.

Тут главное – очень четко отслеживать горизонтальность лаг будущего пола, иначе потом все остальное потом косо пойдет. Уровень и гидроуровень перед каждым сварочным швом, проверить и перепроверить! Где закончили варить – сразу красим. Не столько в целях борьбы со ржавчиной, сколько для наглядности – вот здесь конструкция закончена, а тут – еще нет…

В результате постепенно получаем пространственный каркас всего сооружения. Это уже выглядит многообещающе!

На этом заканчиваются уже сделанные вложения и начинаются новые. Строительство – вообще недешевое занятие, увы… Нужен пол, стены и крыша. Пол – толстая доска-сороковка, простая, нешпунтованная. Да — выглядит грубовато, да — щели.

Ну, так это же хозяйственно-производственное помещение! Щели дают вентиляцию, не позволяя доске сыреть и гнить – ведь пол получается вентилируемый, висящий над землей. Конечно, доску надо непременно обработать химией от грибка и гнили.

Шестиметровая доска 40х150, 50 штук – 10 800 рублей. Кроме этого нужна доска полегче и потоньше – на обрешетку крыши. Шестиметровые доски 25х150, 44 штуки – 6 000 рублей. Плюс доставка – и 19 тысяч остается уже на базе пиломатериалов.

Следующий визит – на базу металлопрофиля, где приобретаются листовые материалы. С крышей было все понятно заранее – коричневая металлочерепица, точно такая же, ка на доме — для гармонии и единства стиля.

А вот металлопрофиль для стен обязан своим кремово-желтоватым цветом случаю. Просто купил, что было в наличии. Вместе с нарезкой в размер, доставкой и, заодно, полутысячей кровельных шурупов – это самое большое вложение.

36 тысяч без малого.

Обшивка крыши идет путем укладки листов металлочерепицы с креплением специальными кровельными шурупами (с гидроизолирующей прокладкой) в доску обрешетки. Особых навыков это не требует, достаточно шуруповерта и чувства равновесия, чтобы не загреметь вниз.

Крыша задумана и исполнена односкатной, с небольшим уклоном – металлическая конструкция позволяет не обращать особого внимания на снеговую нагрузку (с деревянным каркасом пришлось бы делать крышу круче).

Соответственно, нет и чердака – внутри просто наклонный потолок, он же обратная сторона крыши.

Цена работы и материала

Готовые деревянные окна (называются «террасный оконный блок») – по полторы тысячи за окно, три штуки. Продаются некрашенные и без стекол. Стекла в размер стоили какие-то копейки, рублей триста, а рамы я покрасил стойким яхтным лаком в три слоя. Двери – просто прямоугольники из трубы 40х20 на приваренных петлях.

Обшивка металлопрофилем делалась самым простым и технологическим методом – на заклепки, клепочным пистолетом. Дело довольно муторное, но несложное – просверлил, вставил заклепку, заклепал ее пистолетом. И так сотни раз. Очень способствует развитию кистей рук, лучше всякого эспандера… Да – стоит закупить сразу минимум десяток сверл на 4 мм, они будут часто ломаться, проверено.

Когда обшивка закончена, приходит пора внутренних работ. Но, в целом, хозблок можно считать готовым сооружением и подсчитать промежуточные затраты. Округляя до целых цифр, получаем сумму в 90 тысяч рублей – это стоимость материалов. Если привлекать для строительства наемных рабочих, то сумма эта удвоится – работа всегда примерно равна смете на материал.

А что внутри?

Хозблок разделен внутренними перегородками на три части. Самая левая – открытый дровник: запас дров в нем начинается с обрезков оставшейся от строительства доски… Он не требует какой-либо отделки, лишь потом, когда дров поднакопилось, я затянул переднюю часть полимерной занавеской на стальном тросике (тент строительный):

Правая часть – сарай. Просто сарай. Пустое помещение для хранения нужных и не очень вещей. В нем требовались только стеллажи для удобства хранения, и я их сварил из уголка 32х32х3 и застелил доской 25х150. Получились удобные крепкие полки. В мастерской всегда есть чего складировать.

Собственно, больше ничего для такого помещения не нужно – только освещение и замок на дверь. Процесс несложный, но, скажу я вам, варить электродом в замкнутом железном помещении на жаре — тот еще фитнес. Совмещает баню, тренажер и солярий.

А вот то, ради чего все затевалось – мастерская, — составляет центральную часть сооружения и заслуживает серьезного обустройства. Площадь мастерской — 15 квадратов.

Два верстака – большой и малый (для мелких работ) заложены были еще на этапе сварки каркаса. Они имеют основу из трубы 50х25, намертво сваренную с каркасом – более жесткой конструкции не придумать.

Оба верстака вчерновую крыты доской толщиной 40 мм – это достаточно прочно.

Мастерская для мастера своими руками

Каркасная мастерская своими руками

Есть и промежуточные варианты разной степени технологичности – пеноблок, щитовая сборка, металлическая конструкция… Я исходил прежде всего собственных навыков и умений. Каменщик из меня довольно средний, чтоб не сказать хуже, а самое главное, кирпичное сооружение требует объемных земляных работ для ленточного фундамента. Кому-то это все равно, а я очень не люблю копать – еще в армии дал себе зарок насколько возможно избегать контакта с лопатой. (Кто служил в советской армии, меня поймет…)

По расчетной стоимости это, кстати, оказалось равно «брус + доска», и окончательный выбор был обусловлен именно тем фактом, что лично для меня аккуратно сварить две железки проще, чем правильно, «в шип» соединить два бруска.

Если кому-то наоборот – так брус, на мой взгляд, ничем не хуже.

Водоотвод и утепление

Отвод воды совсем простой – трубой под яблоню, заодно и полив. Забегая вперед – впоследствии, при сооружении стеллажей, туда была вмонтирована обычная раковина из нержавейки. Весь материал, включая трубы, сгоны, повороты, краны и крепежные клипсы обошелся в пару тысяч – это довольно дешевые элементы.

Следующим этапом стала внутренняя обшивка. Ее роль не столько декоративная, сколько сугубо практическая – попробуйте поработать летом в железном, нагретом солнцем коробке! В качестве утеплителя (правильнее сказать — теплоизолятора, поскольку основная его функция — не давать нагретой крыше превращать мастерскую в духовку) выбрал, после долгих метаний, пеноплэкс.

Чем он мне понравился — низкая теплопроводность (коэффициент теплопроводности 0,028 Вт/мК, для сравнения — у минераловатных утеплителей — 0,042 Вт/мК), почти полная негигроскопичность (водопоглощение за 24 часа не более 0,1% объема), но самое главное — высокая технологичность и простота монтажа. С минватой столько проблем, когда ее надо на голое железо крепить! К тому же, приходится работать в комбинезоне, очках и респираторе, и все равно ходишь потом и весь чешешься…

Пеноплекс же элементарно режется ножом и монтируется хочешь клеем, хочешь шурупами в стенку. Легко и практично. На потолок я его крепил шурупами в обрешетку:

Воздушная прослойка и слой пеноплекса дают вместе отличный эффект – даже в самую лютую жару, когда на металлочерепице крыши можно жарить яичницу, потолок чуть теплый. На стены просто клеил строительным клеем.

Недостаток же у пеноплэкса один — он вышел самым дорогим из всех бюджетных вариантов. Лист на 0,72 м2 мне удалось найти по 82 рубля за штучку. Учитывая общую площадь стены+потолок в 50 квадратов, пришлось брать четыре упаковки по 18 листов – шесть тысяч рублей.
Снаружи обшил стены фанерой.

Увы, сделал ошибку, взяв четырёхмиллиметровую – надо было толще. Я исходил из простоты монтажа (попробуйте поворочать в одиночку над головой лист толстой фанеры, одной рукой удерживая, другой прикручивая…), но не учел, что тонкая фанера не держит плоскость и топорщится, образуя неаккуратные щели. Не повторяйте мою ошибку, берите хотя бы шестерку.

Лист 1,5×1,5 вышел в 260 руб, листов — 25 штук — 6500 плюс доставка.

Что за мастерская без электричества?

Следующий этап – электрика. Материалы – кабель ВВГнГ 3х2,5, гофрорукав, установочная арматура – автоматические предохранители, розетки, выключатели, светильники, соединительные клеммникиWAGO.

Главное, тщательно все промерить и просчитать метраж, чтобы лишний раз убедиться, в том, что законы мироздания едины даже для таких разных субстанций, как водка и кабель — «сколько провода не бери, все равно два раза докупать».

Общий бюджет электрики – около 8 тысяч рублей.

Кстати, в отличие от многих других своих занятий, в электрике я настоящий дипломированный специалист. То есть, у меня есть документ в жесткой коричневой обложке, который утверждает, что я являюсь электромонтажником третьего разряда по осветительным и силовым сетям. Мне его в школьном УПК выдали. Лет этак 25 назад.

Теперь-то все трудовое воспитание в школах свелось к урокам труда, на которых в лучшем случае лобзиком выпиливают, а в моем школьном детстве была профессиональная подготовка с претензией на серьезность. Во всяком случае, насчет электрики. С электрическим током не сильно похалтуришь, знаете ли.

Главное, чему меня там научили – делать скрутки, и именно это мне и не пригодилось.

Скрутки теперь не в моде. Не положено провода скрутками соединять, хотя многие консервативные электрики все равно соединяют, конечно. Только клеммники – ну, или пайка… Но клеммники гораздо проще и технологичнее, хотя денег стоят.

Входной набор в сарае — блок автоматов и выключатель света. Дальше все расходится гофрорукавом на розетки и светильники.
Над верстаком, вместо того, чтобы прикручивать десять розеток, я поставил две пятипостовых колодки Legrand. Такая колодка, несмотря на изящный вид, выдерживает штатно 3,6 киловатта и отлично удерживает как толстую «европейскую» вилку, так и тонкую «русскую».

Подводить окончательный итог рано – работы по обустройству своего помещения для любимого хобби можно продолжать бесконечно, доводя его до немыслимого совершенства. Коробочки, ящички, полочки, кассеты для метизов и крепления для инструментов – все это можно докупать годами, любовно монтируя в подходящих местах и делая свое рабочее место еще комфортнее.

Не знаю как вам, а мне на это денег не жалко – все окупается душевным здоровьем, и работоспособностью. Ничто не снимает рабочий стресс так, как неторопливая, в удовольствие, работа руками.

Павел Иевлев

Землевладелец №9(85)