Станок Эдельвейс своими руками

Как сделать листогиб своими руками

Разнообразные листогибочные операции – важная часть общих работ по строительству или ремонту собственного дома. Без применения специального оборудования качественно их выполнить невозможно.

Для одноразовой гибки листовых заготовок допустимо арендовать подходящее приспособление у соседа или знакомого. Но при частом выполнении подобных процедур целесообразнее иметь под руками ручной листогибочный станок собственного изготовления.

При наличии определённых навыков, инструмента и помещения сделать самодельный листогиб не так уж ложно.

Модель самодельного листогиба

Составление технического задания

Благодаря возможностям Интернета можно достаточно быстро подыскать необходимый комплект чертежей, а на канале даже посмотреть рекламно-информационные ролики об устройстве и принципе действия требующегося агрегата.

Однако все эти материалы являются строго индивидуальными, а потому предназначались их авторами под конкретные листогибочные операции. Поэтому перед сооружением листогиба своими руками необходимо сделать правильный выбор его будущих технических характеристик.

Главными из них должны быть следующие:

1. максимальная ширина изгибаемого металла, мм;
2. наибольшая толщина заготовки, мм;
3. желаемый диапазон углов гибки;
4. габаритные размеры механизма (длина, ширина, высота);
5. требуемая точность гибки.

Непосредственный выбор предельных значений перечисленных параметров зависит от условий применения станка, который будет гнуть изделия из листовых металлов.

В частности, при сооружении кровли придётся, скорее всего, иметь дело с оцинкованной жестью или сталью толщиной не более 1 мм.

При обработке меди чаще употребляется ещё более тонкий лист или полоса, а при изготовлении своими руками ограждений и перил, наоборот, толщина металла может составлять 2 — 3 мм.

Чертеж самодельного листогибочного станка

Самым сложным пунктом технического задания считается выбор оптимального диапазона значений углов гибки металлов. Если с верхним пределом – 180° – всё понятно, то нижнее значение должно быть выбрано весьма грамотно.

Естественным следствием гибки большинства листовых металлов в холодном состоянии является пружинение – самопроизвольное уменьшение фактического угла гиба в связи с упругими свойствами деформируемого металла.

Пружинение зависит от:

• Пластичности материала: например, для низкоуглеродистой стали максимальный угол пружинения составляет 5 — 7°, а для высокоуглеродистых – до 10 — 12°. Ещё больше пружинят легированные стали и сплавы. В частности, для алюминиевого сплава АМг6 наибольшее пружинение может составлять 12 — 15°;
• Толщины изгибаемой детали: с уменьшением толщины металла пружинение снижается;
• Угла гибки: при уменьшении данного угла пружинение практически всех металлов возрастает. В частности, при сравнительно малых углах гибки (до 15 — 20°) согнуть заготовку из большинства видов листовых металлов и сплавов обычным способом на заданную величину вообще невозможно: приходится использовать агрегаты с одновременным продольным растяжением листа. Такие станки своими руками  сделать неосуществимо: потребуется установка и отладка специального гидравлического привода. Поэтому в  подобных случаях проще изгибать деталь обычными ударами киянки по, например, деревянной матрице.
• Чертеж-схема самодельного листогиба

Как выбрать кинематическую схему гибочного станка

Наиболее доступны для изготовления своими руками станки, в которых листовой металл будет изгибаться в результате поворота  подвижной траверсы. Принцип действия такого станка заключается в следующем.

Подлежащая гибке заготовка устанавливается на направляющую плоскость нижнего стола станка и фиксируется по упору, который закреплён на опорной раме устройства (желательно предусмотреть регулировку упора).

В направляющих рамы листогиба двигается возвратно-поступательно верхняя траверса, которая при своём движении вниз зажимает своей линейкой изгибаемое изделие.

Впереди нижнего стола находится поворотная балка, которая может поворачиваться вокруг своей оси.

Поворот может производиться рукояткой от рычажного привода, но может быть изготовлен вариант с ножным приводом.

В последнем случае руки оператора остаются свободными, что облегчает манипулирование заготовкой при её прижиме к линейке верхней траверсы. Кроме того, при ножном управлении листогибом меньше устают руки.

Набор гибочного инструмента на верхней и поворотной балках может изменяться. Проще всего с этой целью заказать комплект пуансонов и матриц с требуемыми радиусами гиба, и стандартными посадочными местами.  В заказ придётся отправить все детали – линейку, прижим  и т.п. – которые потребуют для своего изготовления квалифицированных фрезерных работ.

Скос верхней балки будет определять наибольшее значение угла гиба, на который может изменить свою ось листовой металл.

1. стальной швеллер номером от 6 и выше;
2. комплект стальных уголков, предназначенных для изготовления своими руками опорной рамы станка;
3. толстолистовая широкополосная сталь, из которой будут изготавливаться поворотная, верхняя и нижняя балки;
4. крепёжные изделия в ассортименте;
5. пруток для изготовления ручного рычажного привода поворота балки.

Для облегчения работ можно воспользоваться также слесарными тисками, направляющими от списанного токарного станка,  а также  массивными петлями от стальных входных дверей.

По подобному принципу можно сделать и самодельный листогиб, используя деревянные детали.

Он, правда, сможет изгибать только алюминий и тонколистовую сталь (до 1 мм толщины), но во многих случаях этих возможностей бывает вполне достаточно, а трудоёмкость работ по сооружению листогиба своими руками заметно снизится.

В частности, отпадает потребность в сварочных операциях. Следует отметить, что рабочие детали такого станка должны изготавливаться только из древесины твёрдых пород (сосна, ель не подходят).

Определившись с принципом действия листогиба, можно поискать и подходящие чертежи. Впрочем, человек с инженерным образованием, сможет изготовить комплект чертежей и самостоятельно. Преимущество такого варианта состоит в том, что ряд рабочих чертежей оперативно видоизменяется и перерабатывается под конкретные возможности и исходные материалы.

Чертежи листогиба должны учитывать способ его установки. Для небольших агрегатов, например, станок для гибки может быть передвижным или даже переносным. В противном случае придётся, используя  сварку, сделать устойчивое основание, иначе излишняя подвижность станка будет снижать точность работ на нём.

По готовности станка необходимо выполнить его проверку на работоспособность и точность. Для этого изгибают тестовую полоску из толстого картона необходимой толщины. Если гиб выполнен правильно, то высота полок полоски будет одинаковой, а на её поверхности не останется следов от деформирующего инструмента.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Самодельные листогибочные станки (листогибы)

Из листового металла делают немало изделий —  водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

• Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.Для гибки листового металла
• Гидравлические станки, в которых при помощи удара листовой металл изгибается по форме матрицы. Матрица может быть прямой, может криволинейной. Это оборудование профессиональное, используется на предприятиях средней и большой мощности.
• Роликовые или валковые листогибы. В них лист металла не сгибается по прямой а закругляется. С помощью этого оборудования можно сделать самому трубы или другие подобные изделия.Для получения радиального изгиба металлического листа

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Чертеж гибочного станка для листового металла Листогиб — проекция сбоку Другая модель

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный.

Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

1. Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

   Вырезаем выемки под петли

2. Приваривают петли с двух сторон (проварить с лица и с изнанки).

   Хорошо провариваем петли

3. К одному из тавров (дальнему от вас, если их «раскрыть») приваривают по две укосины с каждой стороны. Они нужны чтобы можно было установит на них болт-фиксатор прижимной планки.

   Такие укосины

4. К укосинам приварить гайку болта.

   Привариваем гайку

5. Установить прижимную планку (третий обрезанный тавр), в верхней части приварить металлические пластины с отверстием посредине. Диаметр отверстия — чуть больше чем диаметр болта. Отцентровать отверстия так, чтобы они находились с приваренной гайкой на одной вертикали. Приварить.

   Центруем, привариваем

6. Пружину отрезать с таким расчетом, чтобы она поднимала прижимную планку на 5-7 мм. Пропустить болт в «ухо» прижимной планки, надеть пружину, закрутить гайку. После того как установили такую же пружину с другой стороны прижимная планка при откручивании подымается сама.

   Остались мелочи

7. К шляпке винта приварить по два отрезка арматуры — в качестве ручек для закручивания.

   К шляпке болта приварить отрезки арматуры

8. К подвижному (ближнему к вам) тавру приварить ручку. Все, можно работать.

   Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда.

В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку.

А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

• Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.Особенности
• На изгибе дальнего (неподвижного) уголка приварены с двух сторон небольшие пластинки-упоры для прижимной планки.
• На той же планке приварена гайка от винта (с двух сторон).

Прижимная планка

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку  — без труда.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

• ручной;
• гидравлический;
• электрический.

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Вальцевый листогиб

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Как сделать ручной листогибочный станок своими руками — инструкция

У этого устройства есть и много других названий – «станок гибочный», «листогиб» и ряд других, народных. Для умелого человека он просто незаменим. Ведь довольно часто собственникам частных домов при решении хозяйственных задач приходится иметь дело с листовым (полосовым) железом, которому нужно придать ту или иную форму. 

Часто можно встретить скептические высказывания о том, стоит ли возиться и делать листогибочный станок своими руками, если есть более простой способ – пойти и купить? Это напрашивается вроде бы само собой, учитывая, что сейчас не годы «застоя» и дефицита на любую продукцию не наблюдается. Но разумно ли это? Есть много аргументов, свидетельствующих о нецелесообразности такого приобретения для «дома и семьи».

Во-первых, не каждого из нас устроит цена. Даже самая простейшая модель, рассчитанная на работу с листами до 0,7 мм толщиной, дешевле 93 000 рублей не продается.

Во-вторых, типовые габариты изделий вынудят освободить некоторую площадь, причем весьма значительную. Всегда ли это возможно или удобно?

В-третьих, самостоятельно редко приходится работать с толстыми заготовками. В основном все «поделки» изготавливаются из тонкого листового железа, а для этого достаточно и «ручного варианта», без элементов механики, электрики, пневматики или гидравлики.

Для тех, кто с такими доводами полностью согласен, и предназначена эта статья. Учитывая, что на практике чаще всего необходимые нам операции можно выполнить с помощью ручного «листогиба», о его самостоятельном изготовлении мы и поговорим.

Тем более что в итоге он «встанет» не так уж и дорого. А учитывая, что применение традиционных инструментов (киянки, оправки) несколько ограничивают наши возможности, выгода сборки «листогиба» вполне очевидна.

Впрочем, можно сделать даже гидравлический пресс — читайте, это несложно.

Существует много моделей станков, которые отличаются габаритами, весом, нюансами технических решений и, соответственно, чертежами.

Если свести все особенности конструкций воедино, то можно сделать такие выводы:

1. Для домашних нужд в качестве материала для листогибочного станка можно использовать не только металл. Простейший «листогиб» собирается и из древесины. Естественно, дерево должно быть твердой породы. А вот для жесткого сочленения элементов используется «железо» – скобы, уголки, пластины и так далее.

1. Основными частями являются:

• основание;
• прижим;
• пуансон (с рычагом).

Станок для работы с небольшими заготовками

Вполне подходит для изгиба кусков металла небольшой толщины. По чертежу несложно понять порядок сборки.

Для работы с железом различной толщины понадобится изготовить «индивидуальные» пуансоны под каждый типоразмер. Отличие – в параметрах пазов.

Если добиться прямого угла не удастся, то нужно «подпилить» место, где производится изгиб заготовки.

Станок для работы с габаритными листами

В этом случае использовать при «конструировании» древесину не стоит. Придется подбирать железный уголок и швеллер. Для рычага достаточно толстого прутка арматуры.

Особенности сборки:

• для пуансона желательно взять уголок №5 с толстыми стенками. Если необходимо увеличить его прочность, то можно сделать «усиление» уголком №3.
• щечки делаются из 5 мм стали;
• в качестве фиксирующих элементов используются болты-«барашки». С ним работать гораздо удобнее.

Перед окончательной сборкой необходимо произвести корректировку положения элементов.

Берется «пробная» заготовка (кусок листа) и на нее накладывается прижим. Все это крепится к основанию двумя струбцинами.

После того, как удается добиться ровного изгиба, «щечки» к основанию «прихватываются» сваркой.

Что можно сделать дополнительно:

• установить «задний» стол. Он облегчит работу с габаритными листами;
• смонтировать «резак». С его помощью можно будет «кроить» металл.

Практические рекомендации

• Если требуется добиться абсолютно ровного изгиба заготовки вдоль всей линии, то прижимную часть следует дополнительно подвергнуть фрезеровке.
• Чтобы облегчить процесс и избежать образования разрывов или трещин в материале, предварительно участок, подвергающийся изгибу, целесообразно прогреть. Например, паяльной лампой или газовой горелкой.

Станок эдельвейс своими руками

У этого устройства есть и много других названий – «станок гибочный», «листогиб» и ряд других, народных. Для умелого человека он просто незаменим. Ведь довольно часто собственникам частных домов при решении хозяйственных задач приходится иметь дело с листовым (полосовым) железом, которому нужно придать ту или иную форму. 

Часто можно встретить скептические высказывания о том, стоит ли возиться и делать листогибочный станок своими руками, если есть более простой способ – пойти и купить? Это напрашивается вроде бы само собой, учитывая, что сейчас не годы «застоя» и дефицита на любую продукцию не наблюдается. Но разумно ли это? Есть много аргументов, свидетельствующих о нецелесообразности такого приобретения для «дома и семьи».

Во-первых, не каждого из нас устроит цена. Даже самая простейшая модель, рассчитанная на работу с листами до 0,7 мм толщиной, дешевле 93 000 рублей не продается.

Во-вторых, типовые габариты изделий вынудят освободить некоторую площадь, причем весьма значительную. Всегда ли это возможно или удобно?

В-третьих, самостоятельно редко приходится работать с толстыми заготовками. В основном все «поделки» изготавливаются из тонкого листового железа, а для этого достаточно и «ручного варианта», без элементов механики, электрики, пневматики или гидравлики.

Для тех, кто с такими доводами полностью согласен, и предназначена эта статья. Учитывая, что на практике чаще всего необходимые нам операции можно выполнить с помощью ручного «листогиба», о его самостоятельном изготовлении мы и поговорим.

Тем более что в итоге он «встанет» не так уж и дорого. А учитывая, что применение традиционных инструментов (киянки, оправки) несколько ограничивают наши возможности, выгода сборки «листогиба» вполне очевидна.

Впрочем, можно сделать даже гидравлический пресс — читайте, это несложно.

Существует много моделей станков, которые отличаются габаритами, весом, нюансами технических решений и, соответственно, чертежами.

Если свести все особенности конструкций воедино, то можно сделать такие выводы:

1. Для домашних нужд в качестве материала для листогибочного станка можно использовать не только металл. Простейший «листогиб» собирается и из древесины. Естественно, дерево должно быть твердой породы. А вот для жесткого сочленения элементов используется «железо» – скобы, уголки, пластины и так далее.

1. Основными частями являются:

• основание;
• прижим;
• пуансон (с рычагом).

Как сделать листогиб своими руками

Разнообразные листогибочные операции – важная часть общих работ по строительству или ремонту собственного дома. Без применения специального оборудования качественно их выполнить невозможно.

Для одноразовой гибки листовых заготовок допустимо арендовать подходящее приспособление у соседа или знакомого. Но при частом выполнении подобных процедур целесообразнее иметь под руками ручной листогибочный станок собственного изготовления.

При наличии определённых навыков, инструмента и помещения сделать самодельный листогиб не так уж ложно.

Модель самодельного листогиба

Самодельный листогибочный станок своими руками: как сделать листогиб, технические характеристики

Изготовить листогибочный станок собственными руками нетрудно, но пока мало кто из домашних мастеров и специалистов, использующих необходимые формы из листовой стали в своем деле, занимаются созданием такого оснащения для личных нужд. Между тем аналогичное устройство, владеющее довольно высокой прочностью и несложностью в работе, поможет хорошо сэкономить.

В особенности производство и употребление станка для гибки листового металла своими руками актуально для тех, кому нужно исполнять технологические действия по гибке листовой мануфактуры надо не каждодневно и в больших объемах, а временами.

Виды листогибов и их механизм

Прежде чем начать делать листогиб собственными руками, необходимо четко установить перечень задач, для решения которых он нужен. От главного назначения подобного прибора будет зависеть, по какой схеме он будет сделан.

Наиболее элементарным является механизм, в котором листовое железо гнется при помощи особой траверсы.

С помощью такого устройства можно легко согнуть листок металла под углом 90 градусов, применяя лишь силу рук без добавочных приспособлений, если ширина листка не выше 0,5 метра.

База листа фиксируется при помощи струбцин либо тисков, а его гнутье производится за счет давления, оказываемого траверсой.

В определенных случаях для получения угла заворота точно в 90 градусов может пригодиться вложенная приставка, представляющая собой обыкновенную полосу металла, которая поможет возместить упругость листка.

Более трудным по конструкции считается листогибочный пресс, систему которого составляют сетка и пуансон. Листовое железо в таком приборе располагается на матрице, а пуансон спускается на заготовку сверху, сообщая ей необходимый профиль. В хозяйственных условиях листогибочная машина вряд ли найдет употребление, так как она довольно сложная и небезопасна в применении.

Такое оснащение называется проходным. Одним из основных его преимуществ считается то, что его контролируемые вальцы разрешают приобретать различный радиус изгиба. Аналогичный аппарат для гибки металла может быть с ручным или гальваническим приводом, а его вальцы могут обладать разнообразной конструкцией.

1. Вальцы с плавной рабочей поверхностью предусмотрены для выполнения многих жестяных работ, которые подразумевают выгибание заготовок, изготовку секций труб с большим поперечником и др.
2. Профилированные вальцы нужны для гнутья частей кровельных агрегатов (коньки, ящики, водостоки, отбортовки и др.).
3. Протяжной станок может быть укомплектован опорой, прижимом и траверсой, что разрешает применять его для ручной гибки болванок.
4. Аналогичные станки оснащаются набором валов разного профиля, которые также можно купить дополнительно, чтобы сделать машину более универсальной.

С чего начать производство листогиба

Чтобы изготовить машину для гнутья листового металла, потребуется чертеж этого устройства или его детальные фото.

Кроме того, необходимо учесть ряд таких значительных факторов, как усилие, которое нужно будет приложить для применения конструкции, ее масса и размер (от которых будет находиться в зависимости мобильность), первоначальная стоимость и доступность девайсов. В итоге должны быть следующие начальные параметры:

1. Наибольшая ширина листка, который нужно будет гнуть — 2 м.
2. Наибольшая толщина листового материала: оцинковка — 0,8 мм, алюминий — 0,8 мм, медь — 2 мм.
3. Сумма рабочих курсов, которые будут исполняться без переналадки или ремонта — 1300.
4. Наибольший угол сгиба металлопрофиля, приобретаемый без ручной доводки, — 130 градусов.
5. Крайне нежелательно употребление заготовок из специфических сталей (к примеру, из нержавейки).
6. В системе листогиба необходимо избегать сварных монтажей, плохо терпящих знакопеременные нагрузки.
7. Следует максимально снизить количество элементов станка, которые нужно заказать на стороне, прибегая к помощи револьверщиков либо фрезеровщиков.
8. Очень трудно найти чертеж прибора, который бы удовлетворял всем запросам, но можно доделать наиболее удачный шаблон.

Установку ручного листогибочного станка можно без труда улучшить. Для строительства листогибочного станка используется эта схема:

1. Подушка, сделанная из дерева;
2. Основная балка из швеллера 10−130 мм;
3. Щечка, для производства которой применяется лист шириной 7−9 мм;
4. Подвергаемый отделке лист мануфактуры;
5. Прижимная балка, изготовленная из уголков 70−90 мм, связываемых при помощи сварки;
6. Стержень для вращения траверсы (производится из железного прутка диаметром 11 мм);
7. Сама распорка — это угол с габаритами 90−110 мм;
8. Ручка приспособления, изготавливаемая из прута диаметром 12 мм.

У траверсы листогиба, которую согласно начальному чертежу планируется делать из уголка, условно изображен вариант выполнения из швеллера. Такое усовершенствование в несколько раз усилит выносливость траверсы, которая при применении уголка в определенный момент непременно прогнется в центре и не станет в этом месте формировать высококачественный сгиб листа.

Замена на швеллер разрешит делать не 250 сгибаний без рихтовки или замены предоставленного элемента (что при более или менее конструктивной работе весьма немного), а больше 1400.

Конструкцию этого листогибочного станка, смастеренного в хозяйственных условиях, можно еще дополнительно улучшить, что сделает его более действенным и универсальным.

Второй вариант позволяет более подробно разобраться в установке самодельного листогиба:

1. Самодельная струбцина, изготовленная из пригодного уголка (50−70 мм) и винта с пяткой и воротком;
2. Щечка;
3. Балка, выступающая в роли опорной точки станка;
4. Кронштейн прижимающей балки, сделанный из уголка 120 миллиметров;
5. Сама прижимающая балка листогиба;
6. Ось вращения траверсы;
7. Сама траверса;
8. Усиливание прижимной балки.

Ниже рассмотрена схема увеличения прижимной планки. Однако, если в качестве прижима первоначально будет довольно мощный уголок, а гнуть чрезвычайно толстые листы на своем листогибе не планируется, то вполне можно обойтись без усиления прижимающей планки описанным методом.

Чтобы продлить срок службы прижимающей балки и сделать его сравнимым со сроком службы траверсы, необходимо увеличить предоставленный элемент конструкции, который с самого начала по чертежу выполнен из уголка, базой из металлической полосы с габаритами 17×90 мм.

Переднему краю предоставленной основы необходимо придать угол 45 градусов, чтобы разровнять ее область с плоскостью самого прижимающего уголка, а конкретно рабочей кромке предоставленного элемента необходимо сделать фаску около 3 миллиметров. Эти меры разрешат металлу прижима действовать не на изгиб (что крайне неподходяще), а на сжатие, тем самым во много раз увеличивая время службы без ремонта:

1. Специальный 61-й уголок, прикрепленный к задней полке главного прижимного уголка, будет удерживать его от выгибания вверх.
2. А также следует подумать о фрезеровке нижней плоскости прижимающей балки, которая и сформировывает сгиб.
3. Неровность предоставленной плоскости, согласно общепризнанным правилам, не должна быть выше пятидесяти процентов толщины сгибаемой заготовки.
4. В противном случае согнуть болванку ровно, без набухшей линии сгиба, не удастся.

Необходимо иметь в виду, что отдавать балку на фрезеровку нужно только тогда, когда на ней уже есть все сварочные швы, поскольку их исполнение приводит к изменению геометральных характеристик конструкции.

Как повысить прочность креплений станка

В листогибочной машине есть еще один большой недочет — схема ее крепления к рабочему столу.

Струбцины, которые учтены в предоставленном приспособлении, являются очень ненадежным видом крепления, особенно если учесть быструю астеничность сварочных швов.

От этих крепежных частей можно, вообще, отказаться, что также разрешит исключить необходимость использования сварных монтажей и щек. Решить эту задачу разрешают следующие действия:

1. Производство опорной балки, которая будет выдаваться за пределы рабочего стола;
2. Выделывание U-образных проушин на концах основной балки;
3. Крепление основной балки к рабочему столу с помощью болтов (М10) и фасонных гаек с лапами.

Если в улучшенном листогибочной конструкции не будет щек, то как к нему прикрепить траверсу? Решить подобный вопрос можно довольно просто: применять для этого дверные петли-бабочки, какие традиционно используются для навешивания тяжелых железных дверей. Крепить эти петли, обеспечивающие довольно высокую точность, можно с помощью винтов с тайный головкой.

Согнуть на листогибочном станке с траверсой, прикрепленной на петли-бабочки можно множество болванок, так как эти петли отличаются очень высокой прочностью:

1. Усиленная опорная балка;
2. Маховик — резьбовая часть;
3. Балка, обеспечивающая прижимание заготовки;
4. Штатив для крепления установки элементов к рабочему столу;
5. Траверса, с помощью которой можно согнуть разделываемую заготовку.

Зиг-машина (или зиговочный механизм) позволяет согнуть на конструкциях из листового железа бортики жесткости, которые именуются зигами.

Такие машины причисляются к группе специального оборудования и могут быть сделаны с гальваническим или ручным приводом.

Ручные зиг-машины, также фиксируемые при помощи струбцины, могут иметь довольно малогабаритные размеры и переносятся в обыкновенной сумке для рабочих приборов.

Такие устройства дают возможность за один проход сделать высококачественную отбортовку не только на выпуклых изделиях (тех же обечайках железных емкостей), но и на прямолинейных железных листах. Эти приборы являются просто незаменимыми при производстве единичных частей кровельных установок.

Рабочими элементами зиг-машины считаются вальцы-ролики, а ее применение позволяет существенно сэкономить на приобретении частей кровельной конструкции, сделанных в заводских условиях. Если посмотреть видео, в котором представлена работа этого устройства, становится ясно, что пользоваться им можно даже по месту прямого монтажа кровельной системы.

Советы по выбору листогиба

Чтобы верно выбрать механизм для производства гнутых элементов из листового железа, необходимо соблюдать следующие советы:

1. Для бытового мастера, у которого временами есть потребность в листогибочном станке, вполне подойдет простое устройство, сделанное из подручных средств.
2. Тем, кто время от времени занимается исполнением заказов по установке кровли, потребуется ручной станок для гибки листового материала и простенькая зиг-машина.
3. Профессионалам, которые на долговременной основе занимаются производством элементов для кровельных систем и жестяными работами, нужно заводское устройство для сгибания листового железа.
4. Ручной механизм для изготовления профлиста пригодится тем, кто профессионально занимается производством деталей кровельных конструкций.

Подходящей для таких специалистов считается профессиональная установка, отличающаяся более высокой прочностью и долговечностью, например, российский фабричный листогиб СКС-2в1, стоимостью 64 тысячи рублей.

Листогиб: своими руками, как сделать, чертежи кромкогиба

Листовой металл и жесть пользуются большим спросом, ведь из них производят множество изделий: металлочерепица, разнообразные фасонные детали, водоотливы, профнастил, детали для авторемонта и пр.

Такие изделия покупают в готовом виде, но если сделать ручной листогиб своими руками, можно здорово сэкономить.

Какие бывают гибочники

Конечно, можно купить готовый гибочник, например, известный Эдельвейс, но и стоят такие станки немало, а вот при самостоятельном изготовлении не потребуются особые финансовые затраты. Есть несколько видов металлогибочных станков:

• Ручные загибочные станки. Гибка металла происходит за счет приложения физической силы. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, с их помощью можно производить практически все необходимые операции с листовым металлом, в том числе фальцегибочные работы.
• Гидравлические листогибы. Очень похожи на ручные станки, но приложение силы происходит за счет гидравлического привода.
• Роликовые кромкогибочные станки. Отличаются от предыдущих не только конструкцией, но и принципом работы. В них лист не гнется по определенной линии, а плавно закругляется. Такие станки необходимы для изготовления труб и иных подобных изделий.

Ручные и гидравлические станки проще в изготовлении, чем роликовые. Чертежи кромкогиба своими руками легко найти, но не везде расписан сам процесс их производства.

Изготовление ручного листогиба

В интернете можно найти множество чертежей для изготовления листогибочного станка своими руками. Одна из наиболее простых и эффективных конструкций — схема станка из двутавра.

Чтобы изготовить ручной листогиб своими руками, понадобятся: три отрезка двутавра с полками не менее 45 мм и толщиной от 3 мм, два винта диаметром около 20 мм, пружина, толстый металл для изготовления укосин (чтобы усилить проблемные места), дверные петли.

Из инструмента потребуются дрель, болгарка и сварочный аппарат. Алгоритм изготовления несложный:

1. Складываются два тавра, размечаются и вырезаются выемки для вваривания петель. Чтобы качественно вварить петли, выборки скашивают под 45 градусов.
2. Ввариваются части петель к подготовленным кусками двутавра. Проварить необходимо и с лица, и с изнанки.
3. Чтобы разместить болт, фиксирующий прижимные планки, вырезаются четыре треугольные укосины и привариваются по паре с каждой из сторон двутавра. К укосинам также приваривается гайка.
4. К третьему отрезку двутавра, которым будет прижиматься лист металла, приваривается толстая стальная пластина. В ней нужно просверлить отверстие под болт. При вваривании необходимо точно отцентрировать отверстие и гайку на ответном отрезке тавра.
5. Отрезать пружину такой длины, чтобы она могла приподнимать прижимной двутавр на высоту 8−10 мм. Пружина необязательна, но ее использование значительно упростит работу по гибке металла.
6. Также для удобства к шляпке прижимного винта желательно приварить ручки. Их можно сделать из ненужного обрезка арматуры.
7. К подвижному отрезку двутавра приваривается рычаг-ручка. Рабочая часть листогиба готова к работе, но в таком виде им крайне неудобно пользоваться, поэтому нужно сделать станину.

Эта работа очень простая и не требует дополнительного описания. Станину можно использовать с ненужного или сломанного инструмента, если таковой имеется.

В итоге получился мощный самодельный листогиб, чертежи использовались простые, одни из самых распространенных. С его помощью можно легко гнуть даже длинные и толстые листы металла.

Кстати, вместо двутавра можно использовать металлический уголок с подобными характеристиками.

Чтобы сделать кромкогиб ручной своими руками, чертежи легко можно найти в интернете. Для прижимной части можно использовать неспаренный уголок, но его желательно усилить укосинами дли придания необходимой жесткости.

Особенности роликового станка

Роликовые листогибы менее распространены, но если требуется придать листу радиальный изгиб или изготовить трубу, альтернативы нет. В интернете можно найти чертежи листогибочного станка своими руками, рассмотрим наиболее простую и эффективную конструкцию. Валки для листогиба проще всего приобрести готовые или заказать у токаря, их потребуется 3 шт.

Для этого типа листогиба особенно важна мощная станина. Опять-таки можно изготовить самостоятельно или взять готовую. Два нижних ролика закрепляют стационарно, а верхний может двигаться, он должен располагаться над ними. При помощи нажима на верхний валок регулируется радиус закругления изготавливаемой детали. Для изготовления труб нужно предусмотреть возможность снятия верхнего валка.

Самое сложное — изготовление привода, чтобы синхронно вращались все три валка. Можно применить звездочки и велосипедную цепь.

Меры предосторожности при работе

При использовании листогибочных станков необходимо неукоснительно соблюдать правила техники безопасности:

• Оглядеть состояние робы и обуви. Не должно быть свисающих частей, незастёгнутых молний или пуговиц.
• Проверить рабочие органы листогиба на наличие неисправностей. В случае обнаружения не приступать к работе до их устранения.
• Рабочее место должно быть достаточно освещено естественным или искусственным светом.
• На расстоянии метра от станка не должно быть лишних инструментов и материалов.
• Нельзя гнуть листы больше толще, чем предусмотрено конструкцией и характеристиками станка.

Таким образом, своими руками можно легко сделать листогиб.