Туманогенератор своими руками

Дымогенератор своими руками

Туманогенератор своими руками

Единственным преимуществом традиционных домашних коптилен является максимальная простота конструкции, и отсутствие оборудования, способного выйти из строя. Однако коптильный процесс в них оказывается довольно затянутым, и утомительным.

Совершенно другое дело, когда коптильщик использует генератор дыма. С его помощью в коптильную камеру активно нагнетается дым заданной температуры, и экономно расходуется щепа. Такой агрегат совсем необязательно покупать.

Дымогенератор несложно сделать своими руками, даже если не имеется особых навыков. Самодельный коптильный генератор дыма компактен.

Он состоит из нескольких функциональных модулей, благодаря которым можно самостоятельно регулировать уровень подачи и температуру дыма, а также интенсивность сгорания коптильной щепы, стружки или опилок.

Те, кто любит коптить продукты самостоятельно в загородном доме или на даче, как правило, сразу обзаводятся таким аппаратом. В основном самодельные дымогенераторы применяются в холодном копчении, но их легко перестроить на изготовление горячекопченых деликатесов, установив в камере горения нагревательный элемент (ТЭН электроприбора и пр.).

Перед промышленными образцами генераторы дыма, сделанные своими руками, выигрывают в цене.

Для их сборки подходят любые подручные материалы: старые бочки, отработанные огнетушители, газовые баллоны, ТЭНы от нагревательных приборов, вентиляторы, демонтированные с отработавших устройств, обрезки металлических труб, ПЭТ-тара и пр. То есть специально приобретать какие-то дорогостоящие детали и элементы не придется.

Основная задача мастера сконструировать устройство так, чтобы древесина тлела равномерно, а поднимающийся вверх дым под компрессионным наддувом из емкости дымогенератора массово поступал в камеру коптильни. Правильная настройка агрегата – залог хорошего дымообразования. И совершенно неважно, какая форма у аппарата – главное, чтобы он работал безукоризненно, обеспечивая правильный процесс копчения.

Классическая конструкция дымогенератора

Для создания генератора дыма своими руками необходим стандартный набор инструментов: болгарка, дрель, крепеж, сварочный аппарат. С последним могут возникнуть проблемы, так как далеко не всегда его можно найти среди друзей-дачников или соседей в частных домах. Но, даже если сварки нет, собрать агрегат можно без нее, используя элементы с резьбовым соединением.

Общая схема генератора дыма

Классический дымогенератор

Основные компоненты:

  • Камера сгорания (желательно цилиндрической формы). Сюда загружаются опилки (щепа, стружка) и происходит процесс тления.
  • Зольник – поддон или короб для сбора золы, который устанавливается под камерой сгорания.
  • Мелкоячеистая стальная решетка. Она устанавливается над зольником, и выполняет роль печного колосника для свободного пропуска воздуха под тлеющую щепу, и вывода золы из топки.
  • Соединительные металлические и резиновые патрубки.
  • Эжектор – устройство завода воздушного потока извне в систему.
  • Компрессор, нагнетающий дым в коптильную камеру.
  • Сборник конденсата.

Конструкция дымогенератора может быть построена по схеме с верхней или нижней эжекцией — отбором дыма (на фото ниже). Практика домашнего копчения показывает, что коптильщики отдают предпочтение схеме с нижней эжекцией. Среди недостатков верхнего отбора дыма:

  1. для стабильного функционирования генератора необходим более мощный компрессор,
  2. необратимое стекание конденсата сквозь слой тлеющей щепы, что ведет неравномерному сгоранию.

Для изготовления генератора дыма не потребуется создавать точные чертежи. Достаточно простого эскиза агрегата, набросанного от руки, на котором будут выдержаны пропорции элементов. Основные размеры, на которые нужно опираться при изготовлении дымогенератора своими руками, будут приведены ниже.

Камера сгорания

В идеале этот узел нужно делать из трубы из пищевой нержавейки. Диаметр корпуса должен быть 100 – 130 мм. Вместо круглой трубы можно брать квадратную с сопоставимым поперечным сечением. Многие коптильщики для корпуса камеры сгорания используют старые алюминиевые бидоны, огнетушители, отработанные газовые баллоны.

По высоте этот узел генератора дыма с нижней эжекцией должен быть 50 см. При верхнем заборе дыма высота может быть несколько ниже — до 40 см, для улучшения тяги.

Колосник

Колосниковая сетка (хорошо видна на фото справа) или решетка – обязательный компонент дымогенератора. Сверху на нее выкладывается слой древесного материала, а под ней устанавливается поддон для золы.

Поверх колосника в корпусе камеры сгорания просверливается отверстие диаметром 8 — 10 мм для розжига древесного материала. При тлении древесины отверстие также будет играть роль поддувала.

На практике распространены варианты, как с одним, так и двумя поддувалами, расположенными друг против друга. При слишком быстром сгорании древесины одно отверстие просто перекрывается, тем самым снизится объем кислорода, поступающего извне. Допускается просверливать отверстие в области колосника. Такое расположение не вызовет отклонений в работе генератора дыма.

Зольник

Зольник должен быть соразмерен площади камеры сгорания. Обычно количество золы при копчении образуется немного. Даже при длительном процессе ее объем не будет превышать одного — двух спичечных коробков. Соответственно зольник может быть по высоте не более 5 см, чего вполне хватит для нормальной утилизации одной партии перегоревших опилок или щепы.

Зольник рекомендуется выполнять в виде съемной крышки, устанавливаемой внизу. Это позволит ее легко снять, и качественно почистить агрегат после копчения.

Параллельно с отверстиями поддувала нужно определить место выходной трубы, через которую дым будет направляться непосредственно в коптильную камеру. Оптимальным расстоянием между колосником и центром выходного отверстия, при рассматриваемых размерах дымогенератора, будет 5 см.

Такое расположение актуально для агрегатов с нижним отбором дыма. Приведенный параметр взят из практического опыта коптильщиков со стажем, неоднократно конструирующих и модернизирующих самодельные дымогенераторы. Для дымохода мастера обычно используют водогазопроводную трубу с резьбой три четверти дюйма.

Это лучшее решение при создании канальной системы, соединяющей коптильню и генератор дыма.

Эжектор

Ключевым компонентом дымогенерирующего аппарата является эжектор. Он монтируется на выходе из камеры сгорания. На фото выше показан эжектор дымогенератора с верхней эжекцией. Если же патрубок забора расположен внизу камеры сгорания, то эжектор устанавливается снаружи на трубе, которой соединяются нижний заборный патрубок и верхний дымоход.

Работа эжектора при копчении

К основным размерам агрегата относятся диаметр внутренней и внешней трубы, и глубина, на которую внутренняя труба, обеспечивающая подачу чистого воздуха извне, заводится в выходную систему генератора дыма.

В нашем примере, присутствует размер выходного отверстия – это три четверти дюйма (проходной диаметр трубы). Для внутренней трубки достаточным проходным диаметром будет сечение 6 — 8 мм.

Этот размер напрямую влияет на мощность эжектора, поэтому для большей подачи дыма рекомендуется использовать внутреннюю трубку с диаметром 8 – 10 мм.

В отдельном материале будет подробно рассмотрен процесс самостоятельной сборки эжектора из подручных материалов и недорогих покупных элементов, предлагаемых любым строительным магазином. На изготовление эжектора, даже у новичка уйдет не более полутора — двух часов.

Важным является параметр глубины, на которую внутренняя трубка должна зайти в выходную трубу дымогенератора. От него зависит степень тяги в камере сгорания, и равномерность тления древесного материала.

Оптимальной пропорцией (см.

фото ниже) считается глубина завода внутренней трубки в выходную трубу дымохода диаметром три четверти на 2 см (красная метка) или, как минимум на 1 – 1,5 см вглубь от зеленой метки.

До тестового запуска дымогенератора рекомендуется взять внутреннюю трубку с запасом по длине. После пробных испытаний ее всегда можно будет укоротить до меньших размеров.

Контейнер для сбора смол и конденсата

Участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является своеобразным охладителем.

На ее стенках осаждается конденсат, несгоревшие частицы и смолы, которые не должны попадать на приготавливаемые копчености. Скапливающаяся жидкость постепенно стекает вниз, и подлежит моментальному выводу из системы.

Для этого устанавливается приемный контейнер. Как правило, длина дымохода берется немного меньше, чем высота камеры сгорания.

Компрессионная система или вентилятор

Система нагнетания воздуха необходима для создания бесперебойной подачи воздушного потока на эжектор генератора дыма.

В качестве рабочего агрегата подойдут самые разные устройства – аквариумные компрессоры, вентиляторы кулеров ПК, компрессоры лодочных насосов.

Специалистами рекомендуется использовать радиальные центробежные вентиляторы, оснащенные регуляторами мощности. Это считается оптимальным решением для самодельных дымогенераторов.

Нагнетатель воздуха выполняет также функцию охладителя дыма. Температура подаваемого извне воздушного потока намного меньше температуры дыма в камере сгорания.

В процессе смешивания двух газообразных сред, происходит естественное снижение температуры.

После прохождения по дымоходу в коптильную камеру поступает хорошо охлажденный дым, идеально подходящий по температуре для качественного холодного копчения.

Варианты самодельных дымогенераторов

Классический дымогенератор несложно сделать самостоятельно из разных подручных материалов и старого оборудования. Например, изготовить камеру сгорания можно из отработанного газового баллона или огнетушителя.

Отличный нагнетатель воздуха получится из аквариумного компрессора или вентилятора, снятого с оборудования. Патрубки можно сделать из старых поливочных шлангов и обрезков труб. Обычные консервные или стеклянные банки послужат сборниками конденсата.

Встроенные ТЭНы нагревательных электроприборов позволят приготавливать продукты горячего копчения.

На практике, у каждого коптильщика найдется свой собственный запас ненужных материалов и старых приборов, которые легко можно приспособить в качестве элементов самодельного дымогенератора. На картинке ниже приведены примеры универсальных самодельных генераторов дыма с использованием различных предметов.

Источник: https://koptimsolim.ru/o-koptilnyah/dymogenerator-svoimi-rukami

Генератор холодного тумана своими руками – Портал по безопасности

Туманогенератор своими руками

Туман, медленно расползающийся по дну чаши, расположенной прямо на столе, плавно перетекающий за ее границы и растворяющийся за ее пределами как неведомое и волшебное вещество, наверняка удивил бы многих. Подобные эффекты создают в голливудских фильмах, чтобы передать таинственную и чарующую атмосферу или накалить обстановку. Подобное кажется невозможным, и оттого фантастическим и загадочным.

Мало кто знает, что подобные спецэффекты можно с легкостью воспроизвести в обычной городской квартире, необходимо лишь использовать генератор тумана, который без труда поместится на столе и будет не только создавать сказочную атмосферу, но и «оздоровлять» помещение. Но область применения этого устройства гораздо шире, чем кондиционирование воздуха или создание спецэффектов.

Генераторами тумана называют устройства, которые способные вырабатывать и распылять аэрозоли – дисперсные вещества, обычно состоящие из взвешенных в воздухе мелких частиц или дисперсной фазы. Подобные системы нашли применение во многих отраслях человеческой деятельности:

  • Медицине – обработка помещений с целью уничтожения болезнетворных бактерий, вирусов и возбудителей.
  • Сельском хозяйстве – генератор тумана распыляет инсектициды – смертельные яды для паразитов, насекомых – так проводится обеззараживание помещений для скота и уничтожения клопов, тараканов, грызунов.
  • Пожаротушении – образующиеся аэрозоли блокируют поступление воздуха к очагу возгорания и быстро локализуют пожар.
  • Кондиционировании воздуха – в дисперсном состоянии ароматические масла и дольше остаются в воздухе, не оседают, что одновременно создает приятный аромат и увлажняет атмосферу.
  • Кинематографе – создание задымленности после стрельбы, имитация «хождения по облакам», а также увеличение выразительности эффектов освещения.

Трудно поверить, что генератор тумана, имея идентичную схему функционирования, способен выполнять столь широкий спектр различных операций. Разумеется, промышленные и бытовые устройства имеют ряд отличий, но в основу их работы положен один и тот же принцип.

Все генераторы тумана можно разделить на два основных вида – механические и термомеханические. Наибольшее распространение в практической деятельности человека получил первый вид устройств, так как они обладают более простой конструкцией, отличаются низкой стоимостью и эффективностью. Генератор холодного тумана распыляет аэрозоли только за счет механического воздействия.

В термомеханических установках образованная механическим способом дисперсная фаза поступает на нагревательный элемент или в камеру сгорания, где испаряется и через сопло в виде пара попадает в окружающую среду. Преимуществами термомеханических генераторов можно назвать универсальность (они могут создавать конденсационные и механические аэрозоли), а также более плотное заполнение аэрозолем замкнутого пространства.

Принцип работы механических устройств

Механический генератор тумана создает дисперсные аэрозоли. Он, в свою очередь, бывает нескольких подвидов:

  1. Пневматический. Аэрозолеобразующий состав распыляется в окружающем пространстве струей газа. Газ поступает под высоким давлением и буквально разбивает состав на мелкие составляющие – капли. Размер капель, а, следовательно, и степень распыления, регулируется изменением скорости струи.
  2. Ультразвуковой. В конструкции таких устройств есть элемент, вибрирующий в ультрадиапазоне. Как правило, это пьезоэлектрическая пластинка, либо керамический диск. Элемент, вибрируя с высокой частотой, «разбивает» и распыляет состав.
  3. Дисковые. В таких аппаратах на быстро вращающиеся диски поступает аэрозолеобразующая смесь, которая под действием центробежного ускорения распыляется в окружающей среде.

Механический прибор именуют также как генератор холодного тумана. Это обусловлено тем, что образующаяся дисперсная фаза обладает той же температурой воздуха окружающей среды. Нагревательные элементы в этом процессе участия не принимают.

Применение генераторов тумана в быту

Для создания особой атмосферы в доме, оздоровления атмосферы в помещениях используются лишь механические устройства. Как правило, это ультразвуковые генераторы, в которых роль вибрирующего элемента выполняет одна или несколько мембран круглой формы. От количества и диаметра мембран зависит интенсивность распыления воды.

Для поддержания работоспособности такого оборудования необходимо регулярно проводить чистку и замену мембран. В устройство генератора тумана для домашнего пользования могут входить и пьезоэлектрические пластинки. В таком случае срок службы аппарата можно считать бесконечным. Работают такие устройства от сети питания 220В.

Генератор тумана на страже вашего дома

Внедрение генераторов тумана в состав охранно-дымовых систем является инновационным решением, которое уже не раз подтвердило свою целесообразность. Работа такой конструкции основана на взаимодействии отслеживающих проникновение устройств и распылителей аэрозолей.

В случае несанкционированного проникновения индикаторы подают сигнал контрольному устройству, тот отдает приказ и начинает распыление аэрозолеобразующей смеси генератор тумана. Отзывы пользователей показывают, что встретив на своем пути преграду в виде дыма, преступник предпочитает отступить, нежели продолжить свой натиск.

Стоимость генераторов тумана

Сказать что-то конкретное о стоимости бытовых устройств, генерирующих туман, не получится. Их цена зависит от множества показателей. Одним из определяющих является принцип работы, интенсивность распыления, мощность и страна-производитель.

Незначительное влияние оказывает и дополнительное оборудование, например, светодиодная подсветка или плавающий плотик, который позволяет использовать в небольшом водоеме генератор тумана. Цена устройств, включающих таковые модификации, начинает расти от 2 000 рублей.

Далее стоимость начинает расти пропорционально техническим характеристикам: чем выше мощность и больше мембран, тем дороже будет прибор. Так, за генератор с 12 керамическими дисками и мощностью 300 Вт придется отдать около 23 тыс. рублей. Совет, который можно дать покупателям – приобретайте товар только в проверенных магазинах.

Источник: http://.ru/article/313636/generator-tumana-printsip-rabotyi-primenenie

Генератор сухого тумана своими руками

Всем привет! Сегодня расскажу Вам о дымогенераторе аля «колхоз-самопал».

Так как стала необходимость иметь в наличии дымогенератор, принял решение собрать самостоятельно, в виду того, что мне нравится конструировать (чтобы работало) и обилие информации в интернете на данную тематику.

Я не изобрел велосипед и не претендую на лавры, а создаю пост для коллег-автолюбителей, которым возможно когда-то понадобится подобный девайс. И так, у нас в итоге получился бюджет постройки 1000 рублей.

Нам необходимо добиться вот такого результата (схема)

Для создания нам понадобится

1. Шприц для твердой смазки на 100гр — 300 руб.

2. Свеча накаливания от дизельного двигателя (от пежо лучше всего) — 200 руб.

3. Провода\крокодилы\термоусадка\клемы — 180 руб.

4. Шланги\хомуты\гайка\медная шайба\резиновые шайбы\сосок с нипелем для колесного диска — 200 руб.

5. Сетка для мытья посуды — 20 руб.

6. Сверла нужного диаметра и обрезок медной трубки (диаметром 6мм) 100 руб.

И теперь по шагам. Для начала нам понадобится шприц для твердой смазки, брал вот такой:

от него нам понадобится только корпус, который идеально подходит под емкость для дымогенератора. Далее нам необходимо его разобрать полностью (процесс не фотографировал, за ненадобностью, там и так все понятно), до вот такого состояния

Нам необходима для дальнейшей работы, только крышка и сама емкость, где будет происходить процесс дымогенерации.

Далее подготавливаем крышку для нашего дымогенератора, для этого в уже имеющееся технологическое отверстие я вклеил на эпоксидку, кусок медной трубки, диаметром 6мм и 160мм в длину, получилось вот так:

при помощи медной трубки, необходимо задать направление воздуха, для того чтобы была эффективная дымоотдача, нам следует погрузить медную трубку в масло (ATF), воздух проходя через масло. будет эффективнее выдавливать дым на выход (данный процесс изображен на схеме).

Также на схеме изображено, каким образом необходимо вклеить медную трубку, т.е. ее нужно в имеющееся технологическое отверстие вставить до конца, дабы перегородить и направить воздух, двигаться именно по трубку.

Далее нам нужно не до конца рассверлить медную трубку (отмечено красным пунктиром), и сделать отверстие для выхода дыма (отмечено синим пунктиром):

Таким образом мы направили движение воздуха. Во входное отверстие (вход воздуха), я вкрутил и посадил на клей, сосок с нипелем от колесного диска (предварительно обрезав все лишнее) вот такой:

На конечном фото будет видно его расположение. Теперь перейдем к подготовке электрической части, нашего дымогенератора. Я решил сделать провода с крокодилами, чтобы подавать питание на свечу накаливания от аккумулятора. С изготовлением проводки не возникает никаких проблем, процесс прост — обрезать\зачистить\подпаять\обжать\термоусадочкой усадить -), получилось вот так:

Приобрел прозрачную трубку, чтобы видеть дым на выходе, также приобрел латунный переходник с резьбы — на «елку» под хомут. Собрал воедино:

Наконечник использовал тот, который шел с шприцем в комплекте (не пропадать же добру).

Собираем свечу с проводкой и водружаем на место:

Свеча вставляется в технологическое отверстие емкости, расположенное внизу. Не забываем использовать шайбы и резиновые прокладки, чтобы масло снизу не сочилось (я использовал вот такое):

Собираем все в кучу и получаем дымогенератор -)

Прошу простить за корявость изложения, отвечу на все вопросы. Прошу также простить за качество фотографий, пришлось снимать на свечу накаливания, держа ее в зубах 0_о. Всем спасибо, следующий пост о данном девайсе будет в ближайшем будущем, в нем будет описан принцип работы и тестдрайв. Всем добра -)

#очумелыеручки, #дымогенераторотбога, #мынеищемлегкихпутей, #яумамыинженер, #нафигхэштеги

Источник: http://www.drive2.ru/l/5259971/

Сухой туман — как организовать бизнес на удалении запахов?

Каждый из нас неоднократно сталкивался с проблемой неприятных запахов: прокуренный салон автомобиля, запах гари после пожара, специфические «ароматы» от домашних животных. Этот список можно продолжать до бесконечности. Обычные моющие средства и освежители воздуха в таких ситуациях бессильны. В этом случае высокой эффективностью обладает только технология сухого тумана.

Область ее применения достаточно широка, да и спрос на удаление запахов тоже неплохой. Например, предпродажная подготовка автомобиля или квартиры будет более эффективной, если в ходе нее будет выполнена очистка сухим туманом.

Стартовые инвестиции — 32 000 рублей.

Источник: https://sivcomsks.com/generator-holodnogo-tumana-svoimi-rukami/

Дымогенератор своими руками: чертежи, виды, обучающее видео

Туманогенератор своими руками

Крайне трудно найти человека, брезгливо морщащего нос, учуявший запах копченостей — рыбных или мясных. Такие деликатесы любят практически все, но магазинные продукты нравятся немногим.

Причина — их ненатуральность, вредные добавки, применяемые для «улучшения» вкуса, пренебрежение к технологии изготовления. Поэтому многие идут другим путем — решают собрать дымогенератор своими руками, ведь чертежи этого агрегата найти нетрудно.

Главное — понять принцип работы и следовать рекомендациям неукоснительно.

Знакомство с будущим помощником

Для получения продуктов холодного копчения на них длительно воздействуют невысокими температурами — 20-40°. Лучший источник — дым тлеющих дров. Во время процесса рыба и мясо, сало, сыр приобретают специфический запах, вкус.

Сохраняются все полезные вещества, а бактерии погибают. Длительность обработки зависит от размеров будущей копчености, иногда на нее уходит несколько суток.

Операция «дымогенератор своими руками» должна учитывать несколько требований к агрегату:

  • он должен уметь функционировать автономно длительное время;
  • оптимальный температурный режим невозможен без устройства системы охлаждения;
  • обязательно большое количество дыма, оно — гарант быстрого копчения продуктов.

Главное в дымогенераторе — топка для опилок, стружки либо щепы. Расстояние между ней и коптильным шкафом в стационарных моделях доходит до нескольких метров.

Труба, соединяющая 2 отсека, может быть углублена в землю или располагаться открыто. Это необходимо, чтобы дым успевал охлаждаться.

Образующийся конденсат связывает все нежелательные продукты — деготь, копоть, сажу и иные вещества «нон грата».

Размеры и цена классических моделей не слишком вдохновляют, поэтому предпочитают собирать компактные, мобильные агрегаты. Несмотря на изобилие разнообразных дымогенераторов, изготовленных самостоятельно, схемы их строения почти не отличаются.

  1. Вертикальный корпус из металла, чаще в этом «амплуа» выступает труба.
  2. Съемная крышка, обязанная обеспечить герметичность.
  3. Колосниковая решетка.
  4. Донная крышка. Идеал — съемный элемент.
  5. Регулируемый воздухозаборник.
  6. Отверстие для розжига. Оптимальны два, расположенные диаметрально.
  7. Вмонтированный (вваренный) патрубок, ведущий к коптильне.
  8. Эжекторная трубка с регулируемой глубиной.
  9. Топливная закладка (снизу — область тления).
  10. Дымоотводная (перфорированная) трубка.

Подробнее об элементах

Емкость с крышкой, трубка, соединяющая ее с коптильней, и компрессор — этот «джентльменский набор», приобретенный по отдельности, спасет немало средств. Не понадобится даже особый инструментарий, так как некоторые изобретатели умудряются сделать агрегат без сварки.

Компрессор — устройство необходимое

Устроить дымогенератор своими руками можно, но обойтись без компрессора не получится, так как нагнетание дыма — процесс, обеспечивающий ожидаемый результат. Холодное копчение зачастую требует до 3 суток, бесперебойная работа устройства необходима. Можно справиться и без него, постоянно добавляя опилки, следя за температурой, однако этот вариант непривлекателен.

Если камера для продуктов невелика, с задачей справится даже аквариумный прибор. Когда коптильня большая, выбор падает на автомобильный компрессор или элемент холодильника.

Коптильня: герметичность — гарантия успеха

Несоблюдение этого условия — получение «блина комом» — испорченных микробами продуктов. Важна герметичность стыков, корректность организации процесса. Коптильные камеры сооружают их листового железа либо кирпичей, в этом случае важны качество сварки либо швов кладки.

Некоторые умельцы используют бочки. На дно будущей камеры кладут поддон, предназначенный для жира, монтируют арматурные куски для подвешивания продуктов, сооружают решетки для копчения сыра, иных полуфабрикатов, рыбы.

Эжектор: оптимальный выбор вида

Для его изготовления нередко используют водопроводные трубы из металла, в роли резьбовых, сварных соединений — сантехнические уголки, сгоны. Есть 2 варианта размещения эжектора — в верхней или нижней части дымогенератора. Предпочтительнее первый, так как:

  • мал риск повреждения соединений;
  • обеспечивается экономичный расход топлива из-за более медленного тления;
  • щепки, попавшие в трубу, способны закрыть дымоход;
  • минимизируется риск затухания топлива в камерах большого объема;
  • отключенный компрессор не спровоцирует прекращение подачи дыма из-за дефицита естественной тяги.

Дымогенератор своими руками: виды

Элементами дымогенератора являются:

  • дымоход;
  • заслонки;
  • камера из трубы;
  • компрессор.

Нет универсального вида дымогенератора, потому что разные умельцы используют для конструкции свои оригинальные идеи.

Использование электроплитки

Это единственный прибор, который должен быть в наличии. Другие элементы генератора дыма можно найти в «закромах» у многих хозяев. Это отрезок жестяной трубы, бездонная бочка, сетка из проволоки, щепки, фанерный лист. Конструкция проста, поэтому используют ее как временную коптильню.

Бочку «водружают» на плитку, засыпают щепки/опилки. Отступив сверху бочки на 1/3, крест-накрест устанавливают штыри из арматуры, на них укладывают сетку. Здесь крепят крючки либо просто располагают продукты. Закрывают импровизированный дымогенератор фанерным либо металлическим листом. Отрегулировав температуру, приступают к копчению.

В роли дымогенератора — огнетушитель

Еще один вариант, подходящий для коптильни объемом 1 м3, изготовить его нетрудно. Для производства дымогенератора необходим порошковый огнетушитель, минимальная длина 40 см, диаметр — 10. Понадобятся такие элементы и инструменты:

  • труба, выводящая дым;
  • трубка из меди, диаметр ее — 10-14 мм;
  • компрессор небольшой мощности или компьютерный вентилятор;
  • ниппель, сгон, тройник (3/4);
  • штуцер;
  • болгарка;
  • сверла;
  • тиски.

Сначала занимаются подготовительными работами: огнетушитель встряхивают, удаляют остатки порошка, тщательно чистят снаружи и внутри.

  1. Зафиксировав тисками, отвинчивают крышку, удаляют баллон с углекислым газом.
  2. Отступив от дна огнетушителя 30 мм, высверливают 2 отверстия для поддувала, их диаметр 10 мм.
  3. Трубку распиливают на 2 отрезка: один должен быть вдвое длиннее второго. В нем высверливают отверстия для подачи воздуха, вставляют в крышку огнетушителя, используя ниппель и тройник, пробку из пластмассы с отверстием для тонкой трубки.
  4. С противоположной стороны вкручивают дымоходную трубу.
  5. Соединяют дымоход и компрессорный шланг. Роль компрессора исполняет кулер ноутбука либо прибор для аквариума.
  6. Внутрь бывшего огнетушителя помещают пружину, изготовленную из толстой проволоки. Ее подвешивают либо фиксируют прутом из стали, конец его заводят в ниппель.
  7. Засыпают опилки или щепки.

Есть и другой вариант, где разрезается корпус. Верхняя часть его служит крышкой, что позволяет обойтись без демонтажа пускового рычага. Дымогенератор, бывший в прошлом огнетушителем, обеспечивает 7-8 часов бесперебойной работы.

Дымогенератор из отрезка трубы

Первым делом сооружают камеру. Высота конструкции обычно не превышает 80 см. Сверху и снизу предусматривают съемные крышки, позволяющие засыпать и удалять отработанные стружки-опилки. Однако самые простые дымогенераторы делают без отсоединяющегося дна, очищают их, переворачивая.

В других приборах предусматривают решетку для опилок, расположенную на некотором расстоянии от дна конструкции. Иногда оборудуют заслонку, но процесс «добывания» золы в этом случае усложняется. Обязательный элемент дымогенератора — поддувала, обеспечивающие тление опилок. Их диаметр — до 6 мм.

В верхней части камеры, с отступом менее 10 см от верха конструкции оборудуют дымоход. Штуцер приваривают перпендикулярно, он должен выступать за трубу на 6-8 см. Затем нарезают резьбу под фитинги. Присоединив тройник, монтируют 2 трубки: первая идет к компрессору, вторая предназначена для соединения с коптильней.

Есть иной вариант, похожий на действия с огнетушителем: не трогают боковые стенки, а тройник присоединяют к крышке дымогенератора. Таким образом, передний штуцер соединяют с коптильней, задний с компрессором. В обоих случаях используют маломощный компрессор, так как важен перманентный приток воздуха, а не мощная его струя.

Дымогенератор своими руками, чертежи и предпочтительный его вариант лучше выбирать, ориентируясь на готовые изделия, а с особенностями конструкций можно познакомиться, просмотрев видео. Одно из них, очень подробное и доступное, находится здесь:

Источник: https://dom-i-remont.info/posts/obshhie-voprosy/dyimogenerator-svoimi-rukami-chertezhi-vidyi-obuchayushhee-video/

Ультразвуковой увлажнитель воздуха своими руками

Туманогенератор своими руками
Зарегистрируйтесь, чтобы не видеть этот блок.

Воспалённая слизистая, засыхающая носоглотка, а иногда даже кашель – всё это возможные варианты реакции организма человека на слишком сухой воздух.

В очень жаркую погоду под мощным кондиционером, в засушливые периоды, и самое главное, во время отопительного сезона, многие из нас страдают похожими симптомами, и сегодня я расскажу о простом и довольно бюджетном способе борьбы с ними: мы будем делать самодельный ультразвуковой увлажнитель воздуха! Делать его своими руками!

А может, купить готовый?

Да, можно, конечно, и купить подобное устройство в магазине – но стоят они там реально немаленькие деньги, их долговечность – под вопросом, а ремонтопригодность стремится к нулю.

Единственное их преимущество – внешний вид, хотя подавляющее большинство бюджетных моделей и некоторые модели подороже всё равно выглядят как дешёвые китайские поделки, то есть не особо-то они и обладают этим преимуществом.

  Цены покупных увлажнителей начинаются от $25, причем модели за эти деньги настолько слабые, что я вообще сомневаюсь в наличии какого-либо эффекта от их работы.

100 мл воды в час, серьёзно? Я думаю, если вы нальёте в контейнер воду и поставите это дело на батарею – у вас и то больше воды будет испаряться. 200-300мл воды в час – это минимальный показатель, на который надо ориентироваться.

Типы увлажнителей воздуха

Решите вы покупать увлажнитель воздуха, или всё же соберётесь делать его своими руками – как бы то ни было, сначала надо разобраться, а какие они вообще бывают. Бывают они трёх типов:

  • Холодный пар
  • Горячий пар
  • Ультразвуковые

Увлажнители воздуха первого типа работают естественным способом: в них вода попросту испаряется со смачиваемой поверхности под действием созданного встроенным вентилятором движения воздуха. Причем ни воздух, ни вода в таких увлажнителях никак не подогреваются, поэтому их производительность весьма посредственна.

Если не принимать в расчет сам вентилятор, то их вообще можно было бы назвать пассивными увлажнителями. Такой может сделать вообще любой – у меня, например, долгое время под столом, под самой крышкой, стояло корыто с водой, через которое два 120мм вентилятора прогоняли горячий воздух из системного блока компьютера.

Скорость испарения была не очень высокой, зато температура воды в корыте не поднималась выше 18 градусов при комнатной 24-26 (да-да, у меня бывает жарко), за счет этого воздух, проходящий через такое устройство, не только увлажнялся, но и охлаждался, то есть компьютер заметно меньше нагревал воздух в комнате.

Уже, кстати, написал статью о таком увлажнителе-охладителе воздуха.

Вообще, у меня была идея (тоже уже реализовал!) установить на процессор водоблок, сделать радиатор из алюминиевой трубки и опустить его в это корыто – таким образом тепло от горячего, разогнанного по максимуму Intel Core i5 2500k передавалось бы теплоносителем на этот радиатор, и, соответственно, нагревало бы воду в корыте, увеличивая скорость её испарения и охлаждая процессор. По схожему принципу и работают увлажнители воздуха второго типа, то есть “горячий пар”, только вместо нагревательного элемента там выступает не четырёхъядерный процессор, а самый настоящий ТЭН или какой-либо другой электронагреватель. Таким образом, подобные увлажнители имеют намного большую производительность, но и жрут электроэнергии они соответственно, прилично. Естественно, ни о каком побочном охлаждении комнаты в таком случае не может идти и речи.

Но есть и третий тип увлажнителей воздуха, который сочетает в себе экономичность первого и производительность второго типа – ультразвуковой! Работает он просто – специальная ультразвуковая пластина вибрирует с очень высокой частотой, заставляя колебаться воду над собой, с поверхности которой за счёт этого сбиваются мелкие капли, похожие на туман. Именно поэтому такие увлажнители и сами рабочие элементы в них называют “генераторами тумана”. Увлажнитель воздуха именно такого типа я и предлагаю вам самостоятельно собрать! Но сразу скажу об одной маленькой детали.

Главный недостаток ультразвукового увлажнителя воздуха

Да, не всё с ним идеально. Дело в том, что у первых двух типов увлажнителей испарение происходит более-менее натурально, то есть какой бы чистоты воду вы не залили в резервуар – испаряться будет лишь чистая вода.

То есть все соли, известь, железо и прочие нехорошие примеси, которые у многих обычно остаются на стенках чайников – останутся и в увлажнителе, его можно будет помыть и он будет работать дальше. С ультразвуковым увлажнителем (а продавцы часто не упоминают этого) такой трюк не пройдёт – в них нужно заливать только чистую воду.

И говоря “чистую” я не имею в виду какие-то фильтры типа “кувшин”, в который сверху наливаешь воду и она медленно самотёком протекает в нижний резервуар – они не предоставляют требуемой степени очистки, хоть и делают воду намного более пригодной для использования.

Нет, для таких увлажнителей нужна только максимально чистая вода, из фильтра с системой обратного осмоса. (Ну или покупайте дистиллированную воду, но, имхо, это бред)

Серьёзно, если у вас до сих пор нет такого фильтра – обязательно обзаведитесь им, и я знаю, что он стоит недёшево. Забейте на увлажнитель: у вас есть проблема посерьёзнее.

Почему так важно лить в него чистую воду? Всё дело в том, что в подобных увлажнителях фактически не происходит испарения воды – она просто мелким туманом выбрасывается наружу, и уже этот туман постепенно испаряется, вода из него как-бы впитывается в воздух, увлажняя его.

А все примеси – нет, они просто оседают на прилегающие к увлажнителю поверхности, покрывая их белёсым налётом. А часть этого дерьма, возможно, остаётся во вдыхаемом вами воздухе (в этом я не уверен, но как вариант).

Оно вам надо? Конечно нет! Поэтому, если вам негде брать воду для ультразвукового увлажнителя – делайте испарительный, либо покупайте. А лучше купите, блин, фильтр! Здоровье дороже!

Да, и от грязной воды отложения будут откладываться, я думаю, и на самом генераторе, что негативно скажется на его сроке службы.

Ещё не передумали? Тогда продолжаем!

Ультразвуковые генераторы тумана

Это, можно сказать, сердце увлажнителя, ведь основную работу выполняют именно эти парни.

Вообще, можно обойтись и одним, но тогда вы почти не сможете регулировать мощность устройства: скорость вращения вентилятора не влияет на скорость испарения воды, а уменьшение напряжения на генераторе сильно уменьшает его КПД, поэтому я взял на Aliexpress два генератора – один послабее, за $2.

5, и один помощнее, за $7 (посмотреть их текущие лоты на Aliexpress). То есть, я могу включать либо какой-то один, либо оба сразу и таким макаром регулировать производительность устройства.

Сразу скажу, это чёрное говно, что на фото стоит выше, лучше не берите: он странно работает, глючит, иногда просто вырубается. Берите только такие, как нижний, в металлическом корпусе. Он за полгода использования не вызывал абсолютно никаких нареканий. Я со временем чёрный заменю на такой же блестящий.

Источники питания

Основная проблема – найти 24 вольта для питания генераторов. Каждый из них жрёт около 500мА. Можно купить генераторы сразу с блоками питания, но я решил сделать свой блок питания, о нём я расскажу в другой раз.

Народ в комментах на алишке пишет, что они нормально работают от ноутбучных БП (которые в основном на 19 вольт): я попробовал, хреново они работают от таких БП, процентов на 30 слабее как минимум, а то и на все 40.

Так что это не вариант.

Также нужны 5-12 вольт для кулера и декоративной подсветки, если она вам нужна. Вообще, кулер – то на 12 вольт, но крутиться он должен не очень быстро, поэтому для него можно просто подобрать пятивольтовый БП и, я думаю, это будет как раз нужная скорость. У меня скорость вращения регулируемая, об этом я расскажу в статье про блок питания.

Кулер

Ну, вентилятор – это понятное дело, надо же воздух прогонять через устройство! У меня куча старых дохлых компьютерных БП, поэтому 120мм – очевидный выбор. Восьмидесятки бы гораздо больше шумели, создавая при этом более слабый воздушный поток, так что их я рекомендовать не могу. У меня очень чуткий сон, и если что-то в комнате шумит – мне сложно заснуть. С таким кулером я сплю отлично.

Если подобного кулера у вас нет и вы будете его покупать – берите сразу на 24 вольта, будет проще с подключением!

Также не помешает декоративная решётка на вентилятор: и красиво, и безопасно. Свою (ту, что на фото) я взял с дохлого блока питания FSP Epsilon 700W.

Ёмкость

Это самый больной вопрос. Резервуар должен быть… А вы сами решайте, каким он должен быть, чтобы нормально вписаться в ваш интерьер. Я нашёл в хозяйственном магазине (Икс Квадрат / KSK) отличный прозрачный контейнер с крышкой (это важно). Стоил он, конечно, немало: $15, но что поделать, надо – значит надо!

Плавучая платформа для генераторов

Звучит серьёзно, но на самом деле ничего сложного. Дело в том, что для оптимальной генерации тумана генераторы должны быть расположены на правильной фиксированной глубине, чтобы они опускались/поднимались в зависимости от уровня воды в презервуаре.

Для основы я взял плоский кусок пенопласта, который до этого был крышкой пенопластовой коробки, в которой китаец прислал мне тачскрин для Нокии.

Так как генераторы должны быть полностью погружены в воду, нужны какие-то переходники между ними и плавучей платформой. Для мелкого я использовал пластиковый стаканчик, а для крупного, как хорошо видно на фото, горлышко от полиэтиленовой бутылки.

В пенопластовой платформе я прорезал отверстия нужного диаметра, вставил туда генераторы с переходниками и скрепил всё термоклеем.

Сопло

К сожалению, на роль сопла я не нашёл ничего лучше, чем литровая ПЭТ-бутылка от вкусного напитка “Актуаль”. Ну, блин, найдётся что-то лучше – обязательно поставлю, а пока и так нормально. Как бонус – можно сверху накручивать пробки с разными насадками для направления потока в определённую сторону или придания ему какой-либо формы (интересно, а его можно в спираль закрутить? )

Ну вот, вроде, и все основные компоненты, пора переходить к сборке!

Установка вентилятора (впускной коллектор )

Для начала я выбрал в крышке место для установки вентилятора, наметил отверстие и вырезал его с помощью вот такого вот самодельного резака из ножовочного полотна:

Он позволяет делать ровные, аккуратные надрезы, не ломая и не кроша разрезаемый материал, рекомендую! Кстати, вырезать таким резаком – это полдела, выламывать тоже надо аккуратно: как можно увидеть на фото, у меня в районе кулера пошли трещины, ведь я не рассчитал силы после вырезания, и немного накосячил. Пришлось заклеивать цианокрилатом. Мораль: если даже у такого рукожопа как я что-то получается, то у большинства из вас получится и подавно! Главное – желание!

После вырезания отверстия я приложил к нему сам кулер и приклеил его по периметру своим любимым термоклеем:

Как видно на фото, я также заклеил резиновую крышечку на валу мотора, предварительно накапав туда “веретёнки” и магистраль с проводами. Звучит-то как – магистраль! Ну вы поняли.

Установка сопла (выпускной коллектор )

Принцип аналогичный, за тем исключением, что необязательно вырезать прям по контуру бутылки – я просто вырезал квадратное отверстие, отрезал донышко бутылки под небольшим углом и прилепил её сверху на термоклей:

Обратная сторона Луны крышки

С обратной стороны крышки я установил ещё две детали: пластиковый экран для кулера, чтобы генераторы не брызгали на него водой и он был сухим и упор для платформы, чтобы она плавала только у выпускного края контейнера, а не по всей его площади:

Экран для кулера, разумеется, идёт не на всю ширину, иначе при высоком уровне воды воздушному потоку негде было бы проходить, также он немного загнут в конце. Короче, при такой конфигурации на вентилятор не попадают ни брызги, ни то другое, что зачастую попадает на вентиляторы. Как вы, наверное, догадались, я и тут использовал термоклей.

Ввод кабелей питания генераторов

Все генераторы тумана поставляются с кабелями, на которых есть небольшие резиновые заглушки, под них я вырезал два круглых отверстия сверху корпуса и опять же, проклеил всё термоклеем, чтобы ничего не протекло, т.к. лучше перебдеть, чем, извините, недобдеть.

Запуск

Вот, собственно, и вся сборка. Пришло время запускать! Заливаем воду, закрываем крышку, подаём напряжение на кулер и генераторы и вуаля, система работает!

Пенопластовая платформа – как поплавок, удерживает генераторы тумана на нужной глубине:

А корпус ультразвукового увлажнителя воздуха заполняется приятным туманом:

Вот такой мощный поток выдаёт мой увлажнитель на полной мощности (когда работают оба генератора):

Заключение

Вот и всё, дело сделано! С таким увлажненителем навсегда отпадает проблема засушливого воздуха в квартире. У ваших растений больше не будут сохнуть кончики листьев! Ваша слизистая больше не будет воспалена: теперь вы будете жить в гармонии и комфорте!

И напоследок

Увлажнитель надо будет периодически (раз в пару недель) мыть с мылом, т.к. хоть вы и заливаете в него чистую воду, воздух через него прогоняется неочищенный, и со временем в воде будут размножаться бактерии. Поэтому все электрические соединения должны быть на разъёмах, чтобы можно было спокойно унести всё это в ванную и там произвести омовение.

Не допускайте застаивания воды! Если не пользуетесь устройством – сливайте из него воду и промывайте его. Пусть стоит сухим.

Можно попробовать закинуть в ёмкость пару серебряных монет или что-нибудь другое серебряное, т.к. серебро обладает бактерицидными свойствами. Честно: не проверял, надо затестить.

Важно! По одним лишь симптомам нельзя сделать вывод о том, что у вас в комнате сухой воздух! Для этого существует прибор – гигрометр, если у вас его нет – можете приобрести на алишке, там есть хорошие модели термометров с гигрометрами до $5. Вот таким, например, пользуюсь я:

О том, как быстро и легко сделать простой и дешёвый блок питания для такого увлажнителя вы можете прочитать в моей новой статье про БП конкретно для этого улажнителя.

Понравился материал?

Источник: https://xn--90aexm.xn--80ag3aejvc.xn--p1ai/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.