Искусственная кость своими руками

Искусственная кость своими руками — Справочник металлиста

Для изготовления искусственного каучука почти всегда применяют растительные масла, особенно различные сорта репного масла (но не льняного).

Различают два сорта искусственного каучука: белый и коричневый.

От первого требуются чисто белый цвет, сухая и эластичная структура, отсутствие всяких химически активных веществ и возможно малое содержание серы и серных соединений.

Белый каучук

Для изготовления белого каучука лучше всего пользоваться очищенным рапсовым маслом, причем для каждой операции следует брать не очень большое его количество, например не больше 30 кг.

Масло помещают в неглубокий сосуд из эмалированного железа и в него втирают 17% хлористой серы, которая не должна показывать и признаков разложения (например, выделение серы).

Эта операция, во избежание вредного действия на дыхание паров хлорной серы и развивающейся серной кислоты, должна производиться в хорошо вентилируемом помещении или еще лучше на открытом воздухе.

Затвердевшая масса измельчается, и куски пропускаются несколько раз через пару валов, причем каждый раз валы сближаются все больше, так что после 3-4-го раза вся масса выходит основательно промятой.

Теплый еще состав раскладывается тонким слоем на особых палках и проветривается в течение нескольких недель, до полной потери острого запаха. Для изготовления белого искусственного каучука требуется добавить к маслу не менее 17% серы; при уменьшении этой пропорции всего на 0,5% масса остается клейкой.

Если же масло берется не лучшего качества или хлорная сера влажная, то последней следует добавить больше (но не более 18%). Из этого видно, что отвешивание серы должно производиться очень тщательно. Пропорция ее определяется каждый раз опытным путем на небольшой пробе (около 1 кг) масла.

Коричневый каучук

Коричневый каучук, которого существует очень много сортов, изготовляется из масла и серного цвета. Лучшие из них обладают удельным весом ниже 1; первое место занимает так называемый «para francais», имеющий наименьшее содержание серы и обладающий требуемой эластичностью.

Для простых сортов берется обычно рапсовое масло, подвергнутое предварительному окислению воздухом при 130-140oC; при этой операции масло сначала нагревается в течение 24 часов без доступа воздуха для удаления воды, а затем в него, при нагревании же, вводится струя воздуха через трубку, доходящую почти до дна сосуда; обработка воздухом длится 5-6 дней, после чего масло образует с 20% серы красивый каучук.

Соединение масла с серой происходит при 160oC в котле непосредственно над огнем при постоянном перемешивании.

Через час, когда вся сера распределилась в масле, перемешивание прекращается, но нагревание продолжается еще час-два, так как химическое соединение между серой и маслом происходит очень медленно.

К концу реакции масло начинает пениться и нагревание должно быть немедленно прервано; пена постепенно снимается и кладется во второй сосуд, где она скоро застывает, после чего твердая масса обрабатывается валами на холоде, а не в тепле, как белый каучук.

Вместо рапсового масла часто употребляется также рицинное (касторовое) масло, дающее, однако, каучук более низкого сорта.

Для изготовления «плавающих сортов» каучука, т.е. обладающих удельным весом ниже 1, подходит только смесь рицинного масла с каким-нибудь минеральным; так, например, отличный каучук получается путем нагревания рицинного масла и серы с 1/3 (веса первого) смеси 5 г светлого минерального масла и 1 части парафина.

Если требуется особенно тягучий продукт, окрашенный в темный цвет, то половина указанной минеральной смеси заменяется смесью из 4 частей асфальта и 1 части парафина, вместо парафина употребляется также церезин или вазелин.

Способ №2

Предлагаемый новейший способ получения состава, сходного с каучуком или гуттаперчей, состоит в обработке смеси из желатина, двухромовокалиевой соли и глицерина.

Эти материалы, для замедления действия хромпика на желатин, смешиваются в безводном состоянии; при таких условиях означенное химическое действие происходит так медленно, что состав может быть отформован или обработан сообразно предполагаемой цели; после этого химическое действие может быть усилено посредством нагревания.

Для приготовления состава желатин и хромпик берутся в виде тонкого, совершенно сухого порошка в пропорции около 10 частей желатина на одну часть хромпика и тщательно перемешиваются. К этому добавляют безводный глицерин, причем пропорция регулируется в зависимости от требуемой гибкости или эластичности продукта.

Для облегчения формовки состав после смешивания материалов может быть перемешан или перекатан через вальцы.

Если нужно увеличить или уменьшить объем или эластичность продукта, то состав может быть смешан с каким-либо нейтральным веществом в порошкообразном или зернистом виде. Например, если требуется увеличить объем без соответствующего увеличения веса, то в качестве добавочного материала можно употребить пробку.

Для приготовления вышеуказанного состава можно также сначала смешивать порошкообразный хромпик с безводным глицерином и потом уже добавлять порошкообразный желатин.

Употребление составных частей в сухом состоянии имеет следующие преимущества:

• не происходит уменьшения объема вследствие выпаривания, так как размер и вес изготовляемого предмета точно определены заранее;
• нет потери времени на высушивание или выпаривание, благодаря чему предметы могут быть изготовлены в короткое время;
• химическое взаимодействие между хромпиком и желатином, т.е. окисление, совершается, как уже сказано, весьма медленно, оставляя достаточно времени для формования или иной обработки массы.

Имитация дерева под слоновую кость по способу Кенига

“Методы обработки древесины позапрошлого столетия безвозвратно устарели”- скажете вы. Но ведь антикварная мебель очень долго сохраняет свой вид и физические качества (основная ее масса). Это может говорить о том, что методы обработки древесины тех лет не лишены смысла и весьма эффективны.

В статье расскажем, как мастера позапрошлого столетия (может и ранее) имитировали поверхность древесины под слоновую кость. И. Оссовецкий. Малярное дело. Руководство к экспертизе красок, малярных материалов и к производству разного рода малярных работ М., Т-во А. Левенсон, 1896 г 

Что интересно-метод, столяры того времени, назвали именем немецкого врача Кенига, который в 1888 году впервые описал Рассекающий остеохондрит ( отделение небольшого участка хряща от прилежащей кости со смещением его в полость сустава ). Его же и назвали “болезнь Кенинга”. Он же и предпринял первые попытки по лечению.
Франц Кёниг (1832-1910гг). Немецкий хирург

Все материалы, которые применялись тогда, есть и сейчас и в свободном доступе. Это тоже говорит о том, что средства, которые действительно “работают” не нуждаются в рекламе и проходят сквозь сотни лет. От мастера к мастеру.

В век активного развития технологий эта информация должна быть и у современного мастера, поскольку она не лишена смысла.

Пробовать ли данный метод или нет-решение каждого мастера. Хотя бы в качестве эксперимента.

Приступим!?

Процесс имитации дерева под слоновую кость по методу Кенига

• Для данного метода подойдут древесины светлых пород. Но не хвойные (из-за смолянистых ходов). Береза, липа, например, отлично подойдут.
• Поверхность детали, которую планируется “подделать” под слоновую кость, необходимо хорошо и чисто отшлифовать.
• После шлифовки, поверхность покрыть жидким раствором желатина. Дождаться полного высыхания желатина и почистить поверхность наждачной бумагой

Подготовка состава

Готовят состав из небольшого количества порошковидных кремзерских белил, которые растирают на камне с таким количеством самой светлой олифы. Концентрация должна быть-как жидкая сметана.

Будьте осторожны при растирании белил. Это ядовитый порошок. При работе нужно защитить руки, одежду и надеть маску, во избежание вдыхания частиц порошка-надеть на лицо маску . После окончания работ утилизировать защитную одежу (для защиты подойдет пэт пленка), упаковав ее в полиэтиленовый мешок.

После этого берут чистый сосуд, наливают в него 600 г коллодиума

(Коллодий – раствор коллоксилина в смеси этанола и диэтилового эфира в соотношении 1:7. Бесцветная или слегка желтоватая жидкость, оставляющая после испарения растворителя тонкую пленку. Применяется в медицине (для фиксирования перевязочного материала в хирургии, как защитное и дезинфицирующее средство при небольших повреждениях кожи)

Входящий в состав в большом количестве эфир быстро улетучится и оставит на дереве тонкий слой, который станет заметным только после 10 — 12-кратного покрытия.

Перед использованием состав нужно предварительно сильно встряхнуть, так как тяжелые кремзерские белила обычно оседают на дно. Если состав слишком загустеет, что происходит из-за летучести эфира, доливают свежий коллодиум и 30—40 капель льняной олифы, после чего сосуд встряхивают до тех пор, пока не произойдет полного смешения и растворения. 

Нанесение покрытия

• Наносить очередное покрытие надо быстр. Одно за другим, раз до десяти. После этого оставить деталь на несколько часов. По прошествии 3-5 часов, всю поверхность покрыть раза 3 — 4 чистым коллодиумом с несколькими каплями льняной олифы.
• Опять оставляют изделие на несколько часов в покое. Далее, вновь приступают к его покрытию полученной массой.
• Если толщина нанесенного состава достигнет толщины листа бумаги, то после окончательной просушки его поверхность слегка шлифуют тончайшей наждачной шкуркой. И тщательно протирают полотняной тряпочкой, чтобы удалить мельчайшие пылинки.
• После этого снова производят многократное покрытие, пока слой состава не станет достаточно толстым (до желанного результата).
• Поверхность изделия вновь покрывают несколько раз чистым коллодием и, когда коллодий полностью затвердеет, шлифуют тряпочкой, припудренной трепелом (Трепел – опаловая порода, осадочного происхождения. Состав содержит опаловые глобулы, примесь глины, полевого шпата, кварца) с несколькими каплями масла.

Затем полируют кокосовым мылом с известью, растирая их рукой, как это делается при полировке слоновой кости. 

Интересно! Правда?

Подпишитесь на наш канал Яндекс Дзен! Будет интересно!

Способы получения искусственного каучука

Для изготовления искусственного каучука почти всегда применяют растительные масла, особенно различные сорта репного масла (но не льняного).

Различают два сорта искусственного каучука: белый и коричневый.

От первого требуются чисто белый цвет, сухая и эластичная структура, отсутствие всяких химически активных веществ и возможно малое содержание серы и серных соединений.

Способ №3

Это пластическое вещество, применяемое вместо каучука, известно под названием текстилоида и получается следующим образом: любое масло обрабатывают углекислым металлом (преимущественно углекислым свинцом) и азотной кислотой; жидкость сливают, остаток насыщают щелочью, полученное мыло разлагают кислотами; выделяемое смолообразное вещество очищают растворением в спирте, эфире и т.п. и выпариванием растворителя.

Массу растворяют затем в каком либо растворителе и примешивают (можно и не растворять, а прямо примешивать) следующие вещества: окись цинка, магнезию, каолин и другие окиси металлов и земли, смолы, целлюлозу (бумажную массу или древесные опилки), нитроцеллюлозу, альбумин, желатин, фибрин и др. в окисленном состоянии.

Текстилоиду можно придать любую форму, так что он вполне заменяет каучук. Он применяется для выделывания клеенки, кожи, линолеума, искусственного янтаря, слоновой кости и т.д.

Способ №4

В открытом сосуде, при постоянном помешивании и постоянном накачивании воздуха, растворяют 1 часть старого каучука (обрезки, испорченный каучуковый товар) в 4-12 частях масла (особенно льняного) или остатков масла.

После полного растворения с помощью отстаивания от массы отделяют нерастворенные ее части. Затем добавляют к раствору немного сурика и выпаривают до тех пор, пока масса не станет липкой (выпаривание продолжается 2-6 часов); после этого ее охлаждают и в таком виде она поступает в продажу.

Массу эту можно употреблять как обыкновенный каучук для выделки различных предметов, для изготовления линолеума, а в смеси с песком и для брезентов.

Имитация слоновой кости двумя способами — пошаговый мастер-класс

Настоящая резьба по кости — это очень дорогой вид искусства, которому нужно долго учиться. Поэтому чаще можно увидеть всевозможные виды имитаций резьбы по кости. Сегодня я хочу показать два своих варианта имитации, к которым пришла совсем недавно:

• шкатулка «Саванна» — имитация резьбы по кости на тёмном фоне;

• панно-вешалка — имитация резьбы по кости на светлом фоне.

1. Шкатулка «Саванна» — имитация резьбы по кости на тёмном фоне

Для работы над шкатулкой «Саванна» нам понадобятся следующие материалы:

• заготовка шкатулки из дерева или МДФ;

• морилка водная «Таир»;

• клей ПВА;

• грубая рельефная паста «Таир»;

• акриловые краски «Акрил-Арт»: Умбра Жжёная, Белила Титановые; 

• акриловая краска «Акрил-Хобби Де Люкс»: Слоновая Кость Тёплая;

• акриловый лак «Таир»;

• шпатлёвка по дереву;

• самозатвердевающая полимерная глина;

• молды силиконовые, синтетические кисти, пузырёк для пасты, тряпочка или салфетки и хорошее настроение!

Первое, что мы делаем, это покрываем заготовку морилкой. (Перед нанесением шкурим поверхность наждачной бумагой, если на ней есть какие-то неровности или сколы). После просушки необходимо прошкурить поднявшие волокна и ещё раз проморить. Сохнет морилка достаточно быстро.

Далее прикладываем трафарет и грубой рельефной пастой создаём дерево.

Пока дерево сохнет, приступаем к работе по созданию рамки и уголков. Для этого я использовала силиконовые молды. Для создания уголков я выбрала круглый молд, сделала слепок и разрезала его на четыре части, которые прекрасно вписались в углы.

Я всегда использую самозатвердевающую глину «Das», работая с глубокими молдами.

Для тех кто делает впервые, опишу процесс. Отрываем небольшой кусочек глины, разминаем и укладываем в молд. Излишки срезаем острым обойным ножом. Ждать, когда высохнет глина в молде, не нужно. Аккуратно вынимаем получившийся слепок и приклеиваем его к нашей заготовке. 

Молд для жгутов оказался не самого лучшего качества, поэтому полученные жгуты меня несколько расстроили. Но так как другого варианта не было, то, поразмышляв немного о ручном труде ремесленника, который имеет право на неточности, решила всё-таки продолжить с ним.

Таким образом я сделала рамку в виде жгутов.

Также я вылепила двух очаровательных слоников и, расположив их под кроной, приклеила на ПВА. Все элементы из глины приклеиваем в сыром виде сразу на ПВА.

Тоже самое я проделала на боковинах шкатулки. Глина сохнет долго, поэтому я её обычно оставляю на всю ночь, а утром продолжаю работу по декорированию.

Мне показалось, что объёма от рельефной пасты маловато, поэтому я решила добавить немного его и придать немного выпукло-покатую форму дереву.

Для этого я развела шпатлёвку с клееем ПВА примерно в соотношении 1:3 и полученную массу переложила в специальный тюбик с носиком.

После просушки, удовлетворившись результатом добавленного объёма, я залакировала всё изделие снаружи примерно в 4-5 слоёв полуглянцевого лака с промежуточной просушкой.

Пока шкатулка сохла снаружи, я развела краску цвета слоновой кости и покрыла внутреннюю часть, залакировала и тоже оставила сушить.

Теперь, когда всё высохло, приступаем к самому интересному! Сейчас перед нами всё ещё простая шкатулка с лепниной, которую нам предстоит превратить в слоновую кость. Для этого берём немного краски коричневого цвета (у меня «Акрил-Арт» Умбра Жжёная) и сильно разводим водой.

Начинаем делать патинирование. Полученную коричневую водичку начинаем кисточкой заливать во все углубления и поверх всех элементов. Излишки вытираем тряпочкой или салфеткой. Именно этот приём превратит простую лепнину в слоновую кость, поэтому важно не переборщить.

Не бойтесь, если вода будет затекать с лепнины на морённую поверхность, она надёжно защищена лаком. Далее всё просушиваем как следует, естественным путем, финишируем акриловым полуглянцевым лаком в два-три слоя.

Не забудьте также о состаривании внутренней части! Для этого берём немного всё той же коричневой водички на тонкую кисть и проводим ей по углам и периметру днища. Излишки также убираем, сушим, затем покрываем лаком.

Я никогда раньше не делала имитацию резьбы по кости на тёмном фоне, это был мой абсолютно новый опыт. Мне он показался более интересным и привлекательным. В качестве фотофона на итоговых фотографиях была использована кора пальмы, специально привезенная мною из Африки. Мне кажется она очень хорошо подчеркивает тему слонов и африканскую Саванну.

2. Панно-вешалка — имитация резьбы по слоновой кости на светлом фоне.

Для работы над панно-вешалкой с имитацией слоновой кости нам понадобятся следующие материалы:

• заготовка панно из дерева или МДФ;

• клей ПВА;

• акриловые краски «Акрил-Арт»: Умбра Жжёная, Белила Титановые; 

• акриловая краска «Акрил-Хобби Де Люкс»: Слоновая Кость Тёплая;

• акриловый лак «Таир»;

• самозатвердевающая полимерная глина;

• молды силиконовые, синтетические кисти, пузырёк для пасты, тряпочка или салфетки и хорошее настроение!

• моделирующий гель «ТАИР» или паста Сонет.

Приступая к работе данного панно, я уже имела небольшой опыт по созданию имитации гладкой и рельефной резьбы по кости.

Поэтому я решила попробовать имитировать третий вид резьбы — сквозной.

Пересмотрела множество изображений, почитала про данное направление и поняла, что сквозную резьбу можно использовать не только как самостоятельную «стенку», она может быть также прислонена к основанию.

Выбрав понравившийся по рисунку ажура силиконовый молд, я залила его пастой Сонет и оставила на ночь. Не обязательно заливать Сонет, можно использовать моделирующий гель или пасту-разбавитель «ТАИР».

До этого я уже много раз отливала ажурные кружева из моделирующего геля Таир, мне очень нравится прочный и гибкий результат. Полученные отливки можно резать, красить, лачить, накручивать на любую даже круглую поверхность.

Такие материалы нужно заливать и оставлять в силиконовой форме на несколько часов.

Итак, у нас есть две отливки, на изготовление которых ушли сутки. Приступаем к работе.

Первым делом надо прошкурить заготовку, особенно по торцам.

Далее займемся изготовлением рамки из жгутов. Отрываем небольшой кусочек глины, разминаем и укладываем в молд. Излишки срезаем острым обойным ножом. Ждать, когда высохнет глина в молде, не нужно.

Аккуратно вынимаем и сразу приклеиваем на клей ПВА полученный их глины слепок. Немного и осторожно прижимаем пальчиками жгутики к заготовке. Через какое то время они прихватятся и мы оставим их на просушку. Сохнет глина долго.

Феном её сушить не надо, она может треснуть.

Чтобы не терять время, прикладываем ажуры к заготовке, делаем отметки по верхнему своду и ножницами отрезаем лишнее. Примеряем, если всё устраивает, смазываем заготовку клеем и приклеиваем ажурные отливки. Для их фиксации не нужно ничего делать.

Отлитая форма сохла очень долго 2-3 дня, дала усадку и само лицо маскарона имело повреждения. Поэтому данную пасту для глубоких отливок я больше не использую, она годится только для неглубоких форм.

Но так как по моей задумке панно делалось в архитектурном стиле, то как раз эта не самая удачная отливка мне и пригодилась. На ней уже как был след времени.

Но примерив её к заготовке я поняла, что она маловата и теряется, поэтому я взяла еще один мод с изображением барельефа и сделала из него при помощи глины слепок, который наклеила на заготовку клеем, а сверху на него уложила и приклеила маскарона. По такому же принципу сделала и приклеила гирлянду из глины.

Теперь все готовые элементы нужно как следует просушить, примерно 8 часов

Далее закрываем все двумя слоями лака, сушим.

Покрываем все изделие со всех сторон краской «Акрил-Хобби Де Люкс» Слоновая Кость. Сушим, снова наносим два-три слоя лака.

Когда все элементы просохли, приступаем в созданию эффекта резной кости. Для этого разводим коричневую краску водичкой и начинаем заливать все углубления. Не забываем также промазывать всю поверхность для придания нужного оттенка. Излишки аккуратно убираем тряпочкой или салфеткой. После тщательной просушки закрываем всё финишным полуглянцевым лаком, сушим любуемся готовым результатом!

До того как вы оцените мою пробу пера, хочу поделиться своими впечатлениями, теперь уже из опыта 🙂 Я никак не могла определиться с цветом фоновой подложки, поэтому когда решила сделать её светлой, столкнулась с трудностью прокрашиванием узоров изнутри. Поэтому советую красить основу до приклейки ажуров. Это избавит вас от некоторых неудобных моментов.

Если хотите, чтобы конечный результат был совершенно новым, тщательно следите за мелочами на слепках и отливках. Мне хотелось, чтобы маскарон, гирлянда и жгутовая рамки выглядели старинными, побитыми жизнью, так как они являются выступающими архитектурными элементами.

Но для идеально новой работы, всё-таки необходимо следить за качеством слепка или отливки и желательно положить один слой, не более, глянцевого лака на самые объёмные элементы. 

Надеюсь, вам понравился мой вариант имитации сквозной резьбы по кости и вы сможете без проблем попробовать его в своих работах!

Автор мастер-класса — Наталия Острович, продажа изделий ручной работы Наталии Острович.