Отбивочный шнур своими руками

Шнур разметочный: как выбрать и как применять

Отбивочный шнур своими руками

Ни одно строительство и ни один ремонт не могут обойтись без разметки. Чтобы современные строительные материалы полностью проявили свои потребительские свойства, необходимо строго соблюдение размеров. Такое устройство, как разметочный шнур, позволяет перенести размеры с плана на различные строительные конструкции быстро и точно.

Особенности конструкции и назначение

Разметочный шнур предназначен для нанесения прямых линий большой протяженности на строительных конструкциях. Устройство похоже на обычную строительную рулетку. Он представляет собой длинный шнур круглого или овального сечения, намотанный на бобину.

Она закреплена внутри корпуса и имеет рукоятку для вращения и сматывания нити внутрь корпуса. На конце нити предусмотрено кольцо для того, чтобы закреплять его на гвозде либо саморезе в начале линии. Шнур покрывают красящей смесью, изготовленной на основе мела и цветного пигмента.

Пигмент подбирают так, чтобы его цвет был контрастен цвету стройматериала, который будет размечаться.

Помимо прямого назначения, устройство можно использовать как отвес. Для этого на кольце закрепляют конический грузик.

Критерии выбора

Чтобы правильно выбрать отбивочный шнур, следует определиться, для разметки каких объектов он будет использоваться и какова будет интенсивность применения.

Основные параметры устройства следующие:

  • длина нити;
  • качество и долговечность материала;
  • наличие редуктора;
  • материал корпуса.

Если устройство будет использоваться для домашнего ремонта раз в несколько лет – вполне можно обойтись недорогой китайской продукцией стоимостью 80-250 рублей.

Если же в планах строительство загородного дома или строительно-ремонтные работы по подряду – лучше приобрести устройство классом выше, из качественных материалов, с редуктором, ускоряющим сматывание нити и экономящем время. Длина нити должна быть от 20м, диаметр 0,5-1 мм, она должна быть свита из 3-6 отдельных волокон.

Алгоритм работы с разметочным шнуром

Конструкция устройства достаточно проста, пользоваться разметочным шнуром также несложно.

Как заправить

Для того, чтобы шнур оставлял четкий и контрастный след на размечаемой поверхности, корпус необходимо заправить качественным красящим порошком. В процессе разматывания нить покрывается порошком и становится готовым к разметке.

Для того, чтобы заправить корпус красителем, нужно отвинтить колпачок, прикрывающий загрузочное отверстие. В него и засыпают порошок.

Его запас внутри корпуса придется восполнять всякий раз, когда линия разметки, отбитая шнуром, начинает тускнеть.

При первом использовании после покупки необходимо полностью размотать нить и засыпать пигмент на три четверти объема корпуса. Далее нить сматывают и сильно встряхивают устройство. Не следует экономить на покупке красящего состава. В Москве порошок приемлемого качества не должен стоить меньше 80-100 рублей

Как заправляется разметочный шнур

Выполнение разметки

Сначала с помощью гидравлического или лазерного уровня ставятся опорные точки в начале и в конце размечаемой линии. В них вворачиваются саморезы или вбиваются небольшие гвоздики. Между ними и натягивается разметочная нить.

теперь шнур надо взять за средину двумя пальцами, немного оттянуть в направлении, перпендикулярном поверхности и размечаемой линии и отпустить. На поверхности должна появиться четкая прямая линия.

Теперь шнур можно снимать с маркеров и переходить к разметке следующей линии.

Если есть возможность привлечь помощника, работа существенно ускоряется. Не потребуется крепить маркеры. Один прижимает начало нити, другой – конец. Кто-либо из работников оттягивает и отпускает нить.

Разметка маркерным шнуром

Как правильно пользоваться разметочным шнуром в конкретных ситуациях?

Чтобы разметить гипрочные подвесные потолки, необходимо следовать следующим рекомендациям:

  1. Найти наиболее низкую точку на черновом потолке, который будет зашит гипроком. Для этого используют гидравлический уровень или нивелир. Намного удобнее и быстрее будет использовать лазерный уровень. Его высокая цена многократно окупится за счет сэкономленного времени.
  2. На найденном уровне на ближайшей стене делают отметку. Используя нивелир, ватерпас или лазерный уровень, отметку повторяю по два раза на каждой стене.
  3. По выставленным отметкам фиксируют начало и конец разметочного шнура, он должен плотно прилегать к поверхности.
  4. Нить берут за середину двумя пальцами, немного оттягивают и резко отпускают. После удара красящий порошок оставляет на стене ровный след.
  5. Операцию повторяют на остальных стенах.

Отбитый контур будет ориентиром для монтажа стартового направляющего профиля, к которому и будет крепиться подвесной потолок.

Если комната имеет несовершенную форму, отклоняющуюся от правильного прямоугольника, то при укладке на пол керамической плитки ровные ряды подчеркнут это. В одном углов будет отчетливо просматриваться клин. Чтобы замаскировать такой недостаток, плитку укладывают по диагонали.

Разметка маркерным шнуром

Чтобы нанести диагональную разметку стяжки под пол из керамической плитки, действовать следует так:

  1. Разметочный шнур натягивают между углами помещения на высоте 5-10 мм от поверхности чернового пола и отбивают главную диагональ.
  2. Шнур растягивают между двумя другими углами и отбивают вторую диагональ.
  3. Точка пересечения двух линий отметит геометрический центр комнаты;
  4. От него по обе стороны вдоль главной диагонали и следует выложить первые два ряда плитки, пользуясь центровочными крестиками для соблюдения равной дистанции и интервала.

Далее ряды плитки кладутся от центра к вспомогательным углам, используя первые два ряда в качестве опорных.

Плюсы и минусы

Разметка с помощью отбивочного шнура имеет следующие преимущества:

  • простота применения;
  • дешевизна устройства и расходных материалов к нему;
  • высокая производительность разметочных работ;
  • высокая точность нанесения линии;
  • совместимость с гидравлическими и лазерными уровнями;
  • сохранность размечаемой поверхности;
  • применимость для вертикальной, горизонтальной и наклонной разметки любых строительных конструкций.

Есть у метода и ряд недостатков:

  • для высокой точности и производительности разметки необходим напарник;
  • на неровных поверхностях точность разметки снижается, поскольку нить задевает за выступы, а над впадинами не оставляет следа;
  • на больших дистанциях (свыше 5 метров) становится заметным провисание нити под действием силы тяжести, чтобы избежать такого эффекта, нужно сильнее натягивать нить;
  • на некоторых поверхностях след виден плохо, следует подобрать другой колер;
  • дешевый шнур может путаться при сматывании, его приходится придерживать так, чтобы он шел внатяг.

Шнур разметочный провисает на больших дистанциях

В целом преимущества заметно перевешивают недостатки, делая разметочный шнур важным помощником при строительстве и ремонте.

Разметочный шнур – это несложное по устройству, но чрезвычайно полезное устройство для разметки поверхностей. Он позволяет размечать прямые линии большой протяженности во время строительства и ремонта.

Источник: https://stroypomochnik.ru/shnur-razmetochnyj-01/

Отбойная нитка — что это такое, разновидности отбойной нити. Как пользоваться отбойной ниткой

Отбивочный шнур своими руками

Отбойная нитка – это строительный инструмент, применяемый для выполнения прямолинейной разметки на поверхности стен, потолка или пола. В народе, среди различных строительных специалистов, данный разметочный инструмент также называют: отбивочный шнур, строительный шнур, малярный шнур, разметочный шнур, шнурка, маркерная нить или колерный шнур.

Отбивочный шнур, он же малярный шнур или отбойная нитка.

Конструкция отбойной нитки

Основа маркерного шнурка, в независимости от производителя или модели, всегда изготавливается в виде закрытого корпуса. Форма корпуса может быть круглой, овальной или в виде треугольника с закругленными углами. Внутри закрытого корпуса располагается ось, на которой установлена катушка с намотанной на нее прочной нитью.

Выпуск нити из корпуса выполнен в виде круглого отверстия, превышающего по своему диаметру толщину нити всего на 0,1-0,3 мм. То есть, при размотке – вытягивании нити из корпуса, она должна разматываться с небольшим усилием.

Для обратной смотки шнура на корпусе инструмента предусмотрена удобная рукоятка, связанная либо непосредственно с осью катушки, либо передающая вращение на катушку через небольшой редуктор.

Помимо отверстия для выпуска нити, на корпусе предусмотрено ещё одно отверстие с герметичной пробкой для засыпки в него колера.

В качестве колера применяют сухой порошок синего, черного, красного или белого цвета, в зависимости от того на какого цвета поверхности будет производиться разметка.

То есть, если разметку выполняют на белой или серой поверхности потолка или стен, то естественно, колер используют темного цвета, синий, красный или черный. На темных поверхностях используют отбойную нить с заправленным белым колером или меловым порошком.

Заправка колером отбойной нитки

Купив в строительном магазине отбойную нитку, первым делом ее необходимо заправить красящим колером. Брендовые маркерные шнуры зачастую продаются в комплекте с запасом колера. Если же шнур приобретается на строительном рынке или вообще «с рук», то, как правило, он не заправлен колером и его необходимо покупать дополнительно.

Колеры для маркерного шнура

Прежде чем засыпать первый раз колер в корпус маркерного шнура, рекомендуется полностью размотать всю нить до конца.

Далее откупоривают герметичную крышку и в корпус засыпают колер примерно на 1/2 или 3/4 части от его внутреннего объема. В зависимости от длины нити, её сматывают в несколько подходов.

Смотав примерно 1/3 часть длины шнура, корпус с колером необходимо потрясти, после чего можно продолжать сматывать дальше нить.

Как выполнять разметку маркерным шнуром

Чтобы был понятен принцип работы инструмента, рассмотрим два наиболее часто встречаемых случая разметки.

Разметка при монтаже подвесного потолка из гипсокартона

При монтаже потолка из гипсокартона изначально находят самую низкую точку в межэтажном перекрытии.

Определяют самую нижнюю точку перекрытия, либо использую установленный в центре помещения оптический нивелир, либо по старинке, используя водный уровень – длинный прозрачный шланг наполненный водой.

Найдя нижнюю точку перекрытия, на поверхности прилегающей стены производят отметку. Далее использую либо оптический нивелир, либо длинное правило с установленным на его ребре ватерпасом, выполняют такие же отметки на всей протяженности стен в помещении.

После этого разматывают отбойную нить и натягивают горизонтально от одного угла к другому углу стены строго по выполненным отметкам. Маркерный шнур должен располагаться практически вплотную к поверхности размечаемой стены.

Когда нитка будет достаточно натянута, примерно на середине ее слегка оттягивают от плоскости и стены и резко отпускают. То есть, производят «отбив», отсюда и само название инструмента.

После сматывания шнура в катушку на плоскости стены остается идеально ровная линия, которая будет служить ориентиром для монтажа к стене направляющего металлического профиля.

На следующем видео показан процесс отбивки молярным шнуром:

Разметка стяжки при облицовке керамической плиткой или керамогранитом

Отбивка прямой линии малярной ниткой

Достаточно часто укладку плитки на пол производят по диагонали. Главным образом, такой способ облицовки, выбирают, чтобы визуально скрыть неправильную геометрию помещения.

То есть, если рулеткой точно измерить расстояние по диагонали между внутренними углами комнаты, то можно обнаружить расхождение. Если расхождение более 3 см – это и есть неправильная геометрия помещения, и ровными рядами плитку на пол уложить не получится.

Слишком будет бросаться в глаза клин у одной из стен помещения.

Разметка по диагонали намного проще, чем разметка под ровные ряды плитки. Для ее выполнения, колерную нить необходимо натянуть на высоте 5-10 мм от стяжки, по диагонали, между внутренними углами в помещении и выполнить отбив.

Далее аналогичным образом производят вторую маркерную линия между двумя оставшимися внутренними углами так, чтобы на всей поверхности стяжки получился своеобразный крест. Саму же плитку укладывать на пол начинают от самого центра креста, ориентируясь по одной из его пар лучей.

подробнее о том как клеить плитку Вы можете прочитать в статье: Технология укладки кафельной плитки.

Интересные исторические факты об отбойной нитке

• Первый изобретатель отбойной нитки, так же как и изобретатель первого колеса, истории не известен. Однако, в ходе исторических исследований, в Китае был найден прототип современного маркерного шнура, возраст которого равняется 3 веку до н. э. То есть, данный инструмент использовали китайские строители Великой Китайской стены.

• Химическая промышленность не всегда была настолько развита как сегодня, и на протяжении многочисленных веков чего только человек не использовал в качестве красящего порошкообразного колера. Например, даже в эпоху СССР для подкрашивания нити нередко применяли пыль тертого красного кирпича, синьку, известку или меловой порошок.

Внешний вид старинных отбойных шнуров

Сколько стоит отбойная нить и как ее выбрать

На строительный шнур цена формируется из следующих факторов:

• Качество шнура – его прочность, длина и толщина;• Материал корпуса – прочная пластмасса или дешевый пластик;

• Конструкция катушки – прямая передача с рукоятки на ось или в конструкции присутствует редуктор.

Источник: https://dompodrobno.ru/otboinaya_nitka/

Установка натяжных потолков своими руками

Отбивочный шнур своими руками

В этой статье я представлю подробную пошаговую инструкцию по установке натяжного потолка с гарпунной системой крепления.

Потолок имеет форму прямоугольника со сторонами 2,0х5,3 м и его установка довольно проста и понятна.

Необходимый инструмент:

  1. Лазерный уровень;
  2. Малярный (отбивочный) шнур;
  3. Перфоратор;
  4. Шуруповёрт;
  5. Ножовка по металлу или УШМ с абразивным кругом ;
  6. Тепловая пушка;
  7. Специальные шпатели.

Тепловая газовая пушка для нагрева полотна натяжного потолка

  1. Изготовленное на заказ полотно потолка;
  2. Специальный профиль – багет;
  3. Крепёж (саморезы и дюбели);
  4. Перфолента;
  5. Основание под люстру;
  6. Кольцо;
  7. Супер-клей.

1-й этап. Нанесение разметки по периметру потолка

На этом этапе нам необходимо определиться насколько будет опущен натяжной потолок. Следует руководствоваться следующими принципами:

  • Натяжной потолок должен быть минимум на 10 мм ниже выступающих препятствий. Этими препятствиями будут: распределительные (распаячные) коробки, платформы под осветительные приборы;
  • Также стоит учесть то, что при монтаже потолка используется специальный профиль – багет, который нужно надёжно закрепить по всему периметру участка, то есть нужно оценить возможность и удобство монтажа багета;
  • В помещениях с небольшой высотой стен каждый сантиметр дорог, поэтому нужно «опускать» потолок очень осторожно, иначе новый натяжной потолок просто будет «давить» и вызывать дискомфорт. Поэтому в небольших помещениях имеет смысл использовать глянцевые натяжные потолки, для создания эффекта расширения пространства.

Когда мы определились с высотой потолка необходимо, используя лазерный уровень и красящий отбивочный шнур, нанести линию по всему периметру участка.

Нанесение разметки с помощью отбивочного шнура

2-й этап. Монтаж багета

Существует несколько видов багета, в данном случае я использовал багет из ПВХ. При монтаже выставляем низ багета по линии, полученной в предыдущем шаге. Монтаж багета по периметру потолка

Следует придерживаться следующих правил:

  • Багет должен быть закреплен надёжно, желательно крутить саморезы во все отверстия, имеющиеся в профиле;
  • Стык соседних планок багета должен быть ровным, без перепадов.

Во избежание порчи полотна натяжного полотна при монтаже желательно проклеить стыки багета скотчем

Также при монтаже багета из ПВХ возникает вопрос – какой стороной профиль должен прилегать к стене? Монтировать багет нужно так, как показано на рисунке ниже:

Монтаж багета в углах

В моём случае участок монтажа имеет четыре внутренних угла, поэтому багет подрезается так, как показано на фото ниже:

Монтаж багета – внутренний угол

То есть в углу комнаты багет не отрезается полностью, а подрезается с тыльной стороны, чтобы иметь возможность аккуратно его загнуть.

Пример внутреннего и наружного угла потолка

Небольшое отступление. Если бы наш потолок был сложной формы и имел наружный угол, как на рисунке выше, то на наружном углу багет монтируют следующим способом:

Вырезают часть планки с внутренней стороны багета, а затем загибают:

Крепление багета

В моём случае по двум сторонам багет крепится к бетонной стене, а ещё по двум к ступеньке из гипсокартона и профилей (схема ниже):

При креплении к бетонной стене используем перфоратор, шуруповёрт, саморезы и дюбели.

Сразу возникает вопрос – какой крепёж для багета выбрать? Могу посоветовать универсальное и недорогое решение: полипропиленовый дюбель 6х40 мм + саморез чёрный по дереву 3,5х45 мм.

крепёж для багета (дюбель 6х40 мм и саморез 3,5х45 мм)

Технология проста: бурим с помощью перфоратора (используем бур ⌀6 мм) отверстие в стене прямо через отверстие в профиле (багете), затем устанавливаем пластиковый дюбель и шуруповёртом закручиваем в него саморез.

В том месте, где у меня смонтирована ступенька из ГКЛ, я предварительно заложил металлический профиль, как показано на фото ниже:

Дополнительный металлический профиль в ступеньке из ГКЛ
Для крепления багета к ступеньке из ГКЛ используем шуруповёрт и саморезы по металлу длиной около 30 мм.

При креплении багета к конструкции из ГКЛ очень важно предусмотреть закладные детали или использовать специальный крепёж.

В общем, в монтаже потолочного багета ничего сложно нет. Можно переходить к следующему шагу.

3 этап. Монтаж платформы под люстру

В данном случае нам нужно установить только одну платформу под люстру. Для соединения платформы с потолком используем металлическую перфоленту. Как видно на фото, я использовал четыре куска перфоленты, которые необходимо изогнуть несколько раз. Такая конструкция позволяет регулировать положение платформы по высоте.

Вместо перфоленты можно использовать подвесы, которые используются при устройстве потолков из ГКЛ.

4 этап. Монтаж полотна

Теперь можно приступить к монтажу самого полотна натяжного потолка. Для этого в каждый из четырёх углов нашего участка устанавливаем специальный зажим – крокодил.

Распаковываем и подвешиваем полотно потолка на крокодилах.

Включаем термопушку и начинаем разогревать полотно. Двери и окна в помещении должны быть закрыты. Когда полотно разогреется начинаем монтаж.

Суть монтажа натяжного потолка заключается в заведении гарпуна полотнища в паз багета. Для этой операции используем специальные шпатели (некоторые называют их лопатками).

Шпатели (лопатки) для монтажа натяжного потолка

Вставляем лопатку в паз гарпуна, а затем заводим гарпун в паз профиля до упора.

Гарпунная система крепления натяжного потолка

Последовательность

Сначала, поочерёдно заводим в паз углы полотна. А затем уже стороны.

При этом удобнее будет делить сторону пополам и заводить в паз сначала середину, затем аналогичные действия выполнить с противоположной стороной.

В результате сторона полотна будет разбита на два участка, у них снова ищем середину и заводим её в паз. Закрепив основные точки, можно последовательно выполнять монтаж по периметру потолка:

Сначала закрепляем углы полотна
Затем закрепляем середины сторон

1) Декоративная лента

На заключительном этапе нам необходимо установить специальную декоративную ленту по периметру потолка. Этот процесс достаточно прост, единственное, что может вызвать затруднение – это подрезка ленты в углах. Подрезку необходимо делать аккуратно под углом 45 градусов. Стыки декоративной ленты желательно промазать герметиком.

2) Освещение

Нам необходимо найти место, где мы установили закладную под люстру:

Затем, используя супер-клей, крепим специальное пластиковое кольцо прямо к полотну:

Проверяем,что кольцо надёжно приклеено. При помощи канцелярского ножа вырезам полотно внутри кольца и достаём электрический кабель:

Далее можно производить монтаж осветительных приборов. Подробное описание процесса монтажа люстры на натяжной потолок будет представлено в другой статье.

Фото смонтированного натяжного потолка:

Источник: https://remsovet.com/82-kak-ustanovit-natyajnoy-potolok-svoimi-rukami.html

Разметочныйшнур

Отбивочный шнур своими руками

Разметкаявляется важным этапом в строительстве и ремонте. До недавнего времени, впреимущественном своем большинстве, многие пользовались обыкновенными отвесами,которые можно было использовать в качестве разметки.

Однако, так как мы живемво время развития техники и научного прогресса, на сегодняшний день, появилисьспециальные разметочные шнуры, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак,давайте рассмотрим вопросы о том, что такое отбивочный шнур, для чего оннеобходим и как им пользоваться.

Также узнаем, на что обращать внимание припокупке данного инструмента.

Для чего нуженразметочный шнур?

Таковым насегодня, является небольшой разметочный инструмент, имеющий интереснуюконструкцию и детали. Начнем с того, что по своей форме и устройству,отбивочный шнур очень сильно напоминает строительную рулетку.

Он также имеетокруглую форму, внутри которого намотан шнур (в случае же со строительнойрулеткой, намотана гибкая линейка). Но, это, пожалуй, и все, что их роднит.

В остальном– это совершенно разные приборы, которые необходимы для разных задач.

С помощьюразметочного шнура, можно выполнять несколько функций – это использовать его вкачестве горизонтальной и вертикальной разметки поверхностей, а такжеиспользования в качестве отвеса.

В случае если шнур будет использоваться дляразметки поверхностей, дополнительно используется специальный меловый порошок.Он может идти как в комплекте с инструментом, так и покупаться отдельно.

Крометого, такого рода порошок можно изготовить и самостоятельно.

Если же шнуриспользуется в качестве отвеса, использование мелового порошка не обязательно.Что же касается основных конструктивных частей инструмента, то в этом случае,ситуация обстоит следующим образом. Корпус разметочного шнура, как правил,изготовлен из алюминия, также в нем встроена рукоятка, с помощью которой можноотматывать или сматывать шнур.

Естественно, в комплекте присутствует сам шнур,длина которого, в большинстве случаев составляет около 30 м, а также крючок наконце шнура, с помощью которого и фиксируется шнур на той или иной поверхности.Также, присутствует специальное отверстие, через которое в инструментзасыпается меловый порошок.

Это отверстие закрывается плотной пробкой, котораяне даст проникнуть внутрь влаге и каплям воды.

Некоторыемодели инструмента также располагают войлочной вставкой, с помощью которойможно контролировать поток расхода мела. Такая вот нехитрая конструкция данногоинструмента.

Как работать сотбивочным шнуром?

Теперь, напримере рассмотрим принцип работы, ведь прежде чем купить отбивочный шнур, выдолжны знать, как им пользоваться. В первую очередь, нужно поставить задачу –необходима разметка или отвес. Предположим, вам необходимо разметитьповерхность в помещении. Для начала, необходимо засыпать меловый порошок всоответствующее отверстие шнура.

Затем, закрепить крючок инструмента в точке,где будет начинаться разметка. Далее, начинаете отматывать необходимую длину,делая тем самым предварительную разметку. Как только вы определите вторую точкудля разметки, приложите отбивочный шнур к поверхности и крепко егопридерживайте.

Другой рукой, возьмитесь за шнур, оттяните его на некоторуюдлину, почувствовав определенное натяжение, и отпустите его, выполнив темсамым, отбивочное движение. Теперь, меловый порошок должен, видимо отпечататьсяна поверхности, которую вы решили разметить.

В завершении, сворачиваете шнур спомощью рукоятки, и повторяете данный процесс столько, сколько нужно. Вот,собственно, и все что нужно знать о работе с разметочным шнуром.

В случае сотвесом, дело обстоит еще проще. Один конец шнура с крючком устанавливаете вточку отвеса, а корпус инструмента направляете вниз, тем самым, определивровный отвес.

На чтообратить внимание при покупке?

Немного о том,на что нужно обращать свое внимание при покупке отбивочного шнура. Преждевсего, обратите внимание на производителя. Наиболее популярными являются Stanley иMastertool, а также BRIGADIER.Производители неизвестного происхождения, ставят под сомнение качествоинструмента.

Шнурразметочного инструмента должен быть изготовлен из прочного и качественногохлопкового волокна и иметь достаточную длину, соответствующую заявленнымпараметрам.

Кроме всего прочего, механизмы разметочного шнура должны быть такженадежно и качественно выполнены – рукоятка не должна иметь люфт или«разболтанность», а емкость для мелового порошка должна плотно закрываться.

Также,обратите внимание на комплект инструмента – если же вместе с ним идет флакон смеловым порошком и запасными частями, совершенно точно можно утверждать, чтотакую покупку определенно можно сделать.

Еще обизмерительно-разметочных инструментах:

– Уровеньстроительный

– Штангенциркуль

– Рулеткастроительная

– Угольникметаллический

– Микрометр

– Линейкастальная

– Правилос уровнем

– Рулеткагеодезическая

Источник: http://www.megastroika.biz/index/0-558

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Отбивочный шнур своими руками

Существует несколько видов перегородок из гипсокартона. Наиболее распространёнными являются стены на каркасе из металлических профилей с однослойной или двухслойной обшивкой с каждой стороны. Первый вариант более экономный, второй обеспечивает лучшую звукоизоляцию и прочность.

Для коридора, спальни и других сухих помещений используются обычные гипсовые плиты, для ванной или кухни — влагостойкие. Толщина гипсокартона во всех случаях — 12,5 мм.

Если на стену будет укладываться керамическая плитка, рекомендуется двухслойная обшивка хотя бы со стороны облицовки кафелем. Допускается монтаж плитки на ГКЛ в один слой при установке стоечных профилей с уменьшенным шагом.

В зависимости от ширины используемых профилей можно получить различную толщину перегородки. Чем она больше, тем лучше звукоизоляция. Как правило, для коридоров и гардеробных применяют профили 50 × 50 мм, для спален, гостиных, санузлов — 75 × 50 мм.

2. Приготовьте материалы

  • Гипсокартон толщиной 12,5 мм;
  • профили ПС 50 × 50 или 75 × 50 мм;
  • профили ПН 50 × 40 или 75 × 40 мм;
  • минеральная вата;
  • шурупы 3,5 × 9 мм;
  • шурупы 3,5 × 25 мм;
  • дюбель‑гвозди 6 × 40 мм;
  • армирующая лента;
  • уплотнительная лента или герметик;
  • грунтовка;
  • шпаклёвка;
  • отвес или лазерный уровень;
  • пузырьковый уровень;
  • отбивочный шнур;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповёрт;
  • перфоратор;
  • коронки для сверления;
  • нож для гипсокартона;
  • рубанок;
  • кисть;
  • шпатель.

3. Сделайте разметку каркаса

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

С помощью отбивочного шнура отметьте на полу линию перегородки. Отвесом перенесите черту на потолок: приложите нить приспособления к перекрытию, совместив кончик груза с началом, а затем — с концом линии на полу. Соедините метки на потолке отбивочным шнуром.

https://www.youtube.com/watch?v=sfKBRMZ2d1E

Сразу же нанесите расположение дверного проёма и стоечных профилей. Шаг стоек — 600 мм. Для однослойной конструкции с последующей облицовкой плиткой — 400 мм. Удобно начать разметку стоечных профилей от основных стен с выбранным шагом, а оставшееся место у дверного проёма равномерно распределить и добавить по одной дополнительной стойке с каждой стороны.

Если перегородка или её часть должна стать продолжением несущей стены, обязательно учитывайте толщину гипсокартона при разметке. Иначе после обшивки плоскости стен не совпадут.

4. Смонтируйте направляющие профили

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Далее по намеченным линиям нужно закрепить направляющие на полу. Чтобы повысить звукоизоляцию, наклейте на обратную сторону профиля уплотнительную ленту или нанесите силиконовый герметик.

Затем в зависимости от типа основания зафиксируйте направляющие с помощью дюбелей для бетона или шурупов по дереву с шагом не более 1 м, но так, чтобы на один профиль приходилось не менее трёх точек крепления.

По такому же принципу смонтируйте направляющие на потолке.

5. Закрепите стоечные профили каркаса

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Измерьте высоту помещения и ножницами по металлу вырежьте из профиля стойки на 10 мм короче. Начиная от стен, устанавливайте стоечные профили в направляющие с нужным шагом и, расположив строго вертикально с помощью уровня, закрепляйте шурупами 3,5 × 9 мм.

По обе стороны от стоек дверного проёма установите на расстоянии около 300 мм дополнительные вертикальные профили для усиления каркаса.

На стойки, примыкающие к стенам или колоннам, наклейте уплотнительную ленту или нанесите герметик для улучшения звукоизоляции. Закрепите крайние профили с шагом не более 1 м, но на одну деталь должно приходиться не менее трёх точек. Все стойки на участке от несущей стены до дверного проёма разверните «спинками» в одну сторону.

6. Установите опоры дверного проёма

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Для надёжного крепления дверной коробки каркас в области проёма обрамляется опорами, которые изготавливают из вставленных друг в друга стоечных профилей. Как вариант, можно использовать закладные из деревянного бруса.

Сделайте надрезы на стенках профиля и загните короткие части, чтобы получилась буква «П». Установите её как горизонтальную перемычку и закрепите по верхней границе проёма. Добавьте промежуточные стойки над перемычкой.

Заранее рассчитайте положение гипсовых плит, чтобы вертикальные стыки двух соседних листов не приходились на стойки по краям проёма, к которым крепится дверная коробка. Иначе на стене в этом месте будут образовываться трещины. В идеале проём должен закрываться одним листом. Если не получается, то двумя — со стыком над дверью.

7. Раскроите листы

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Гипсовые плиты должны быть короче высоты помещения на 10 мм. Для их раскроя делайте разметку карандашом и рулеткой, а затем, прикладывая профиль или правило, прорезайте картон острым ножом. После надламывайте отделённую часть и просекайте бумагу с обратной стороны. Неровный край подравнивайте рубанком.

На горизонтальных стыках листов, где соприкасаются открытые гипсовые сердечники, снимайте фаски под углом 22,5° ножом или рубанком. Это необходимо, чтобы как следует заполнить швы шпаклёвкой и избежать трещин.

8. Облицуйте каркас с одной стороны

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Установите и закрепите ГКЛ на каркас с помощью шурупов. Заворачивайте их ровно и без перекосов, утапливая шляпки вровень с плоскостью и на 1 мм ниже листа. Чтобы приподнять плиты от пола на 10 мм, подложите под них полоски из обрезков гипсокартона.

Крепите саморезы от центра к краям листа или от угла в стороны с шагом 250 мм. Отступайте от оклеенных бумагой краёв на 10 мм, а от открытых — на 15 мм. Шурупы на соседних листах смещайте по вертикали относительно друг друга на 10 мм.

В местах горизонтальных стыков устанавливайте перемычки из профиля и смещайте их относительно друг друга в соседних рядах не менее чем на 400 мм. Если первый ряд состоит из целого листа внизу и куска сверху, то в следующем должно быть наоборот.

При двухслойной обшивке стыки первого и второго слоя плит не должны совпадать. Вертикальные швы смещайте на шаг стоек, а горизонтальные — не менее чем на 400 мм.

9. Обрежьте гипсокартон по дверному проёму

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Для удобства дверной проём полностью зашивается листами и по окончании монтажа вырезается пилой или острым ножом по контуру каркаса. Сначала горизонтальная и одна из вертикальных частей, а затем, после «открывания» на манер двери — оставшаяся.

Вырежьте гипсокартон в проёме и закрепите листы по контуру профилей с помощью шурупов.

10. Смонтируйте проводку

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Перед облицовкой с другой стороны выполните разводку электрических кабелей, пропустив их через готовые отверстия в профилях. Или просверлите новые при необходимости. Размещайте провода перпендикулярно стойкам и на одинаковом уровне.

После прокладки кабелей с помощью коронок для сверления сделайте отверстия под монтажные коробки для розеток и выключателей и установите их. Нежелательно располагать розетки друг напротив друга с обеих сторон перегородки — это ухудшает звукоизоляцию.

11. Уложите шумоизоляцию

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Гипсовые плиты очень тонкие и не обеспечивают достаточной звукоизоляции, поэтому пространство между профилями каркаса заполняют минеральной ватой или другими звукопоглощающими материалами.

Вставьте шумоизоляцию между стоек. При необходимости подрежьте материал до нужного размера.

12. Завершите облицовку каркаса

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

После прокладки коммуникаций и звукоизоляции можно зашивать перегородку с обратной стороны. Для большей прочности располагайте гипсокартон таким образом, чтобы стыки листов не совпадали с первым слоем облицовки с противоположной стороны. Горизонтальные стыки смещают не менее чем на 400 мм, а вертикальные — на ширину шага стоек.

Другими словами, если спереди обшивали перегородку слева направо, сзади нужно сделать наоборот. И точно так же, если с одной стороны целый лист находится внизу, то на другой он должен быть вверху.

Проколите отверстие у края дверного проёма и вырежьте ГКЛ по контуру каркаса. Сначала сверху, а затем по бокам.

13. Заделайте стыки

После обшивки покройте все стыки листов шпаклёвкой с использованием армирующей ленты. Убедитесь в надёжности крепления шурупов и при необходимости доверните выступающие головки отвёрткой.

Затем кисточкой смахните пыль в стыках листов и обработайте грунтовкой все обрезанные края. С помощью шпателя заполните швы шпаклёвкой. Приклейте по центру стыка армирующую ленту и вдавите её шпателем. Поверх нанесите второй слой шпаклёвки. Тем же составом заделайте места крепления всех саморезов.

После этого поверхность перегородки готова для любого вида финишной отделки: стену можно окрасить, оклеить обоями, облицевать плиткой или нанести декоративную шпаклёвку.

Источник: https://Lifehacker.ru/peregorodka-iz-gipsokartona-svoimi-rukami/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.