Перемотка паяльника своими руками

Перемотка паяльника своими руками – Справочник металлиста

Перемотка паяльника своими руками

   Фетишизмом грешат многие. Предмет обожания у каждого свой. Рискну предположить, что у радиолюбителей это чаще всего паяльник. Вот и у меня был такой, пока не надумал сделать улучшение – в разрыв провода поставил диод и к нему тумблер. Ну, эту рационализацию знают все и уже давно. Удобно, понравилось.

Вот только паяльник сгорел. Уже через месяц. Понятно, что совпадение. Отремонтировал – скрепил (обжал) концы в месте перегорания кусочком медной пластинки. А через месяц опять. Вторая пластинка в нагревательном элементе не поместилась. Прошёл год.

 И вот извлекая с платы импортного телевизора импульсный блок питания, сообразил, как можно дать вторую жизнь верному напарнику – если нет достаточной длины целой нихромовой проволоки (а где её взять диаметром 0,08 мм?) для намотки нагревательного элемента на напряжение 220V, то это можно сделать на меньшее напряжение, например 110V, из имеющихся «обрывков» (нихрома ведь надо меньше).

   Для начала произвёл замеры и расчёты. Замерил сопротивление имеющегося целого куска нихрома – 367 Ом.

Выходное напряжение блока питания, взял величину в 110V, разделил на 367 Ом и получил величину необходимого тока – 0,3 А, умножив которую на 110V узнал расчётную возможную мощность паяльника – 33W. Вполне достаточно.

Имеющуюся оправку с намотанным поверх диэлектриком (слюдой) поместил в патрон ручной дрели, примотал нихром одним концом к проволочке- проводнику, а второй намотал на импровизированную бобинку, прикрепил для веса прищепки.

   Далее пошёл процесс намотки. Количество попыток не лимитировано – пока не получиться.

   Это не идеал, но… тут главное чтобы витки не касались друг друга. Второй конец нихрома ко второй проволочке – проводнику. Поверх нихрома опять диэлектрик, конечно надо слюду, но не было — на фото асбестовый шнур.

   Проводники (проволочки) изгибаются в нужном направлении, дальний прижимается к асбесту. Контакт между проводниками — проволочками должен быть ИСКЛЮЧЁН. Поверх опять диэлектрик – слюда.

   Затем всё просто: продеваем провод, идущий от вилки через ручку паяльника и кожух, и соединяем его жилы при помощи скрутки с проводниками, контактирующими с нихромом, предварительно надев на последние изоляторы, которые на них и были до разборки. Вставляем всё в кожух.

   Кожух в ручку. Жало внутрь оправки нагревательного элемента.

   Теперь обязательно «прозвонить» штыри сетевой вилки относительно кожуха и жала паяльника! КОНТАКТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.

   «Ходовые» испытания прошли успешно. То, что включать этот паяльник теперь в розетку с 220 вольтами не стоит, конечно же, понятно всем. А плавная регулировка температуры, при необходимости, собирается по этой схеме. С пожеланием успеха, Babay. Россия, Барнаул.

   Статья рассказывает об основных неполадках IPad Air, делая акцент на поломках динамиков и разъемов. Уникальный IPad Air от Apple в прошлом году был признан лучшим планшетом на рынке. Об этом можно подумать уже при первой встрече, ведь более стильного планшета на рынке не сыщешь, наверняка.

Но, несмотря на свою красоту и надежность, любая техника ломается и необходимо вовремя обеспечить «скорую помощь». Ремонт продукции Apple всегда был сложной задачей, в случае с IPad Air это не изменилось, поэтому заниматься такой работой должны только лицензированные сервисные центры и их квалифицированные специалисты.

Поговорим о поломках IPad Air детальнее. 

Что чаще всего ломается в планшете?

   Специалисты сервисных центров утверждают, что чаще всего возникают проблемы с экраном, звуком, разъемами для гарнитуры и кнопкой Home. Поломка экрана относится к наиболее серьезным и, в то же время, стоит на первом месте по частоте обращений в сервисный центр за помощью.

Доверять такой ремонт надо только специалистам и ни в коем случае не стоит пытаться отремонтировать IPad Air самостоятельно. Все потому, что в планшете се взаимосвязано, и для того чтобы произвести ремонт экрана его необходимо полностью разобрать.

Итак, среди наиболее частых причин поломок присутствуют: 

  1. Падение IPad Air 
  2. Удар 
  3. Влага 
  4. Царапины 

Проблемы с динамиками

   Не менее часто пользователи IPad Air обращаются за решением проблем со звуком. В основном это замена динамиков, так как чаще всего поломки довольно серьезные и ремонт динамиков не всегда возможен.

Все происходит из-за того, что именно динамики чаще всего контактируют с окружающей средой и вместе с этим это самый беззащитный элемент. Его нельзя закрыть, поместить внутрь корпуса, так как звук будет некачественным, а его уровень значительно понизится.

Если вы являетесь обладателем IPad Air и заметили появление каких-либо посторонних шумов – пора обратиться за помощью. Скорее всего, это следствие какого-либо механического повреждения, которое могло возникнуть, к примеру, падением планшета.

Очень часто такая поломка может быть исправлена одним движением – достаточно выпрямить микро искривления элементов, из которых состоит динамик. Лишь в некоторых случаях только замена динамика решит эту проблему.

Но, чаще всего специалисты вначале подозреваю обычный засор, и первое, что они делают – прочищают защитную сетку. Возможно, что это не поможет, так как в динамик может попасть влага, из-за которой окислились контакты. В этом случае ремонт динамика будет заключаться в их прочистке, который предполагает разборку всего аппарата.

   Очень важно помнить, что каждую поломку может диагностировать только квалифицированный специалист, поэтому делать вывод, что необходимо – замена полифонии, ремонт полифонии или что-то другое – может решить лишь он. 

А если не работает разъем?

   Проблемы со звуком могут возникнуть не только из-за динамика, иногда это всего лишь разъем. Чаще всего он расшатывается в связи с несколько небрежным отношением. Иногда в разъем может попасть влага, он окисляется и перестает работать.

Каждый из их случаев требует отдельного решения. Иногда можно очистить окислившиеся контакты, а иногда придется заменить весь разъем.

   Очень важно обращаться только к специалистам, только лицензированные сервисные центры смогут дать вам гарантию, и если какая либо часть вышла из строя по вине такого центра, специалисты совершенно бесплатно все исправят. И хотя техника Apple изготавливается исключительно из качественных материалов и высококвалифицированными специалистами, техника остается техникой, и она иногда ломается. 

Что может еще произойти?

   Известно, что продукция компании Apple характеризуется высоким эксплуатационным уровнем и изготавливается исключительно из высококачественных материалов, что обеспечивает высокоскоростную работу устройств.

Некоторые устройства могут работать неправильно, и причиной не всегда может быть некое механическое повреждение. В некоторых случаях имеют место и технические поломки. Чаще всего это повреждение слотов для зарядки устройства или его синхронизация с компьютером.

Существует писок типичных проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации IPad Air. Среди них: 

  • Проблемы с зарядкой планшета 
  • Компьютер не может определить устройство 
  • Перегрев аккумулятора 
  • Попадание влаги в динамик или разъемы 
  • Дисплей не включается, хотя устройство работает 
  • Не работают кнопки 

Так в чем же преимущества IPad Air?

   Вся техника в какой-то момент может сломаться, это далеко не всегда следствие заводского брака. Чаще всего это результат небрежного отношения или несчастного случая.

Важно понимать, что даже самая лучшая техника, с наиболее качественной сборкой, стабильным программным обеспечением и бережным отношением через некоторое время будет нуждаться в технической поддержке и вмешательстве специалистов. Поэтому, выбирая планшет, стоит учитывать этот факт и отталкиваться от основных характеристик.

Конечно же, не последним в процессе выбора стоит дизайн, ведь кроме надежности должно быть еще и удобство, стиль и красота. Выбирайте, цените и дорожите. Успехов в ремонте!

Источник: http://el-shema.ru/publ/remont/remont_pajalnika/6-1-0-301

Как отремонтировать электропаяльник

Электрический паяльник – это хорошо известный нагревательный прибор, предназначенный для соединения самых различных деталей из цветных или чёрных металлов.

Принцип работы инструмента основан на эффекте нагрева его рабочего наконечника (жала), расплавляющего припой с флюсом. Образовавшаяся при этом жидкая смесь заполняет все неровности и пустоты, имеющиеся между деталями, и образует после остывания надёжное соединение.

Но в процессе эксплуатации инструмент может сломаться, причём такая поломка проявляется в самых различных формах. Вот почему самостоятельный ремонт паяльника – обязательная операция, которую должен освоить любой работающий с ним мастер.

Основные детали

Для того чтобы качественно и быстро отремонтировать электрический паяльник своими руками, прежде всего, необходимо ознакомиться с его конструкцией, в состав которой входят следующие узлы:

  • электронагревательный элемент, размещённый на трубчатом основании из слюды или стеклоткани и изготовленный в виде витой спиралевидной обмотки;
  • ручка-держатель с отверстиями под трубчатое основание и электрический шнур;
  • рабочий наконечник, вставляемый с другого конца слюдяной трубки.

Поверх нихромовой проволоки делается ещё один защитный слой из слюды или асбеста, обеспечивающий снижение тепловых потерь и изолирующий спираль от металлических частей корпуса.

Концы обмотки сложены вдвое и соединены на пайку с медными проводниками электрошнура с вилкой на ответном конце. Для того чтобы они не могли случайно порваться – эти места усилены обжатыми под давлением алюминиевыми пластинками, отводящими излишки тепла от контактной зоны.

Источник: https://ssk2121.com/peremotka-payalnika-svoimi-rukami/

Разборка и перемотка паяльника

Перемотка паяльника своими руками

Если ты, товарищ по увлечению, уже «перерос» паяльник с регулятором напряжения, но ещё «не дорос» в своих амбициях до профессиональной паяльной станции, то это может быть интересно.

Умение изменить напряжение питания у паяльника рассчитанного на 220 В кроме всего прочего позволяет вернуть в строй уже перегоревший.

И использовать его в дальнейшем например с импульсным блоком питания от импортного телевизора, который на выходе даёт ровно половину сетевого.

Сведение этих двух изделий вместе и даёт в результате промежуточный вариант между паяльником с регулятором и полноценной  паяльной станцией. Это под силу любому радиолюбителю. Как это сделать покажу на примере изменения напряжения питания паяльника китайского производства, который не вызывал доверия для использования без доработки.

Разбираем паяльник

Для разборки паяльника было необходимо полностью вывернуть два винта соединяющих защитный кожух с нагревательным элементом и держащих жало, и три самореза крепящих рабочую часть к ручке. С проводов сдвинуть изоляцию и раскрутить соединительные скрутки.

Слюда со спиралью паяльника

Внутри защитного кожуха нагревательный элемент. Им и предстоит заняться. Необходимо произвести изменение в количестве намотанного нихромового провода – изменить сопротивление нагревательного элемента.

Сейчас оно составляет 1800 Ом, нужно 400 Ом.

Почему именно столько? Работающий в настоящее время с ИБП, паяльник имеет сопротивление 347 Ом, его мощность от 19 до 28 Вт,  второй есть желание сделать менее мощным вот и добавил Ом.

Перемотка паяльника

Намотка жала паяльника

В нагреватель вновь вставляется жало, зажимается винтами и в патрон дрели. Если разборку и отмотку излишнего нихрома производить, держа нагревательный элемент в руках, то всё будет гораздо сложнее. Убирается увязочная проволока.

Снимаются освобождённые обёртки стеклоткани и слюды. В слюде со стороны жала есть прорезь, куда вставлен проводник, идущий от нихрома к сетевому проводу – поэтому не разматывается, а снимается с него ослабленная слюдяная обёртка. Слюда материал весьма хрупкий. Отсоединяется примотанный к проводнику конец нихромовой проволоки. Его толщина чуть более 4-х микрон.

Нихром сматывать в обязательном порядке на что-то круглое, идеальный вариант – катушка для ниток. Открутил – подмотал и так до конца. Отсоединять второй конец нихромовой проволоки не нужно.

Сопротивление паяльника провода

Теперь нужно намотать длину в 400 Ом, а в сантиметрах это будет примерно 70 (общая длина нихромовой проволоки 300 см это 1800 Ом, отсюда 400 Ом будет 66,66см).

На длине 70 см ставится фиксатор (прищепка) и в висячем положении катушки, слегка направляя пальцами, производится намотка с интервалом, обеспечивающим её окончание у первого проводника.

Норма попыток не ограничена, главное не порвать нихром. По окончанию намотки необходим контрольный замер сопротивления.

Как только получилось намотать необходимое количества нихрома, отрезаем проволоку с припуском в 1 – 2 см и приматываем к проводнику. Надеваем слюдяную обмотку, пропуская проводник в имеющуюся в ней прорезь и прижимаем к ней (естественно по верх неё).

Сверху устанавливаем обмотку из стеклоткани и уплотнив прижатием, наматываем увязочную проволоку. Нагревательный элемент рассчитанный на питание напряжением 85 – 106 В собран.

Сборка паяльника

Так как рабочая часть крепилась ранее к ручке невразумительно корявыми и короткими саморезами пришлось их заменить. Для этого в местах крепления на ручке были углублены отверстия под новые саморезы.

Перед тем как произвести соединение сетевого провода с проводниками идущими на нихромовый нагреватель на него был установлен и отрегулирован пластмассовый фиксатор.

Кожух нагревательного элемента заканчивается своего рода радиатором охлаждения, через отверстия в нём и крепится к ручке. Вот для увеличения эффекта охлаждения и был увеличен зазор между ним и ручкой при помощи металлических шайб.

Испытания

Потребление тока паяльника 190 мА

ИБП с которым будет работать паяльник на выходе под нагрузкой даёт от 85 до 106 В. Токопотребление 190 мА, это на минимуме напряжения. Мощность 16 Вт.

Потребление тока паяльника 240 мА

На максимуме напряжения токопотребление 260 мА. Мощность 26 Вт. Желаемое получено.

Скорость нагрева

В заключении тест на продолжительность нагрева. До 257 градусов за 2 минуты 20 секунд. Прекрасный результат, если принять во внимание, что от сети с напряжением 225 В он он нагревался до 250 градусов за 5 с половиной минут.

Таблица. Зависимость сопротивлении нагревательного элемента от мощности и напряжения паяльника

И вот таблица, которая поможет сориентироваться в необходимом сопротивлении нагревательного элемента в зависимости от желаемой мощности и имеющегося в наличии напряжения питания. Автор – Babay iz Barnaula.
   Ремонт электроники

Источник: https://elwo.ru/publ/remont/razborka_i_peremotka_pajalnika/3-1-0-984

Устройство и ремонт электрического паяльника

Перемотка паяльника своими руками

Электрический паяльник – это ручной инструмент, предназначенный для скрепления между собой деталей посредством мягких припоев, путем разогрева припоя до жидкого состояния и заполнения ним зазора между спаиваемыми деталями.

Электрическая схема паяльника

Как видите на чертеже электрическая схема паяльника очень простая, и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электропровода и нихромовой спирали.

Как видно из схемы, в паяльнике отсутствует возможность регулировки температуры нагрева жала.

И даже, если мощность паяльника выбрана правильно, то все равно не факт, что температура жала будет требуемой для пайки, так как длина жала со временем уменьшается за счет постоянной его заправки, припои тоже имеют разные температуры плавления.

Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника приходится подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

Устройство паяльника

Паяльник представляет собой стержень из красной меди, который нагревается спиралью из нихрома до температуры плавления припоя. Стержень паяльника делается из меди благодаря высокой ее теплопроводности.

Ведь при пайке нужно быстро передать жалу паяльника от нагревательного элемента тепло. Конец стержня имеет клиновидную форму, является рабочей частью паяльника и называется жалом. Стержень вставляется в стальную трубку, обернутую слюдой или стеклотканью.

На слюду намотана нихромовая проволока, которая служит нагревательным элементом.

Поверх нихрома намотан слой слюды или асбеста, служащий для снижения потерь тепла и электрической изоляции спирали из нихрома от металлического корпуса паяльника.

Концы нихромовой спирали соединены с медными проводниками электрического шнура с вилкой на конце. Для обеспечения надежности этого соединения концы нихромовой спирали согнуты и сложены вдвое, что снижает нагрев в месте соединения с медным проводом.

В дополнение соединение обжато металлической пластинкой, лучше всего обжим делать из алюминиевой пластины, которая имеет высокую теплопроводность и будет эффективнее отводить тепло от места соединения.

Для электрической изоляции на место соединения надевают трубки из термостойкого изоляционного материала, стеклоткани или слюды.

Медный стержень и нихромовая спираль закрывается металлическим корпусом, состоящим из двух половинок или сплошной трубки, как на фотографии. Корпус паяльника на трубке фиксируется накидными колечками. На трубку, для защиты руки человека от ожога, насаживается ручка из плохо провидящего тепло материала, дерева или термостойкой пластмассы.

При вставлении вилки паяльника в розетку электрический ток поступает на нихромовый нагревательный элемент, который нагревается и передает тепло медному стержню. Паяльник готов к пайке.

Маломощные транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, микросхемы и тонкие провода паяют паяльником мощностью 12 Вт. Паяльники 40 и 60 Вт служат для пайки мощных и крупногабаритных радиодеталей, толстых проводов и небольших деталей. Для пайки крупных деталей, например, теплообменников газовой колонки, потребуется уже паяльник мощностью сто и более Вт.

Напряжение питания паяльников

Электрические паяльники выпускаются рассчитанные на напряжение питающей сети 12, 24, 36, 42 и 220 В, и этому есть свои причины. Главной, является безопасность человека, второй – напряжение сети в месте выполнена паяльных работ.

В производстве, где все оборудование заземлено и имеется высокая влажность, разрешено использовать паяльники напряжением не более 36 В, при этом корпус паяльника должен быть обязательно заземлен.

Бортовая сеть у мотоцикла имеет напряжение постоянного тока 6 В, легкового автомобиля – 12 В, грузового – 24 В. В авиации используют сеть частотой 400 Гц и напряжением 27 В.

Есть и конструктивные ограничения, например, паяльник мощностью 12 Вт сложно сделать на питающее напряжение 220 В, так как спираль потребуется мотать из очень тонкого провода и поэтому намотать много слоев, паяльник получится большим, не удобным для мелкой работы. Так как обмотка паяльника намотана из нихромовой проволоки, то питать его можно как переменным, так и постоянным напряжением. Главное чтобы напряжение питания соответствовало напряжению, на которое рассчитан паяльник.

Мощность нагрева паяльников

Мощностью электрические паяльники бывают 12, 20, 40, 60, 100 Вт и больше. И это тоже не случайно. Для того, чтобы припой при пайке хорошо растекался по поверхностям спаиваемый деталей, их нужно прогреть до температуры чуть большей, чем температура плавления припоя.

При контакте с деталью тепло передается от жала к детали и температура жала падает. Если диаметр жала паяльника не достаточный или мощность нагревательного элемента мала, то отдав тепло, жало не сможет нагреться до заданной температуры, и паять будет невозможно.

В лучшем случае получится рыхлая и не прочная пайка.

Более мощным паяльником можно паять маленькие детали, но возникает проблема недоступности к месту пайки.

Как, например, запаять в печатную плату микросхему с шагом ножек 1,25 мм жалом паяльника размером в 5 мм? Правда есть выход, на такое жало навивают несколько витков медного провода диаметром 1мм и концом уже этого провода паяют. Но громоздкость паяльника делают работу практически не выполнимой.

Есть и еще одно ограничение. При большой мощности, паяльник быстро прогреет элемент, а многие радиодетали не допускают нагрева выше 70˚С и по этому, допустимое время их пайки составляет не более 3 секунд. Это диоды, транзисторы, микросхемы.

Паяльник перестает нагреваться по одной из двух причин. Это в результате перетирания сетевого шнура или перегорания нагревательной спирали. Чаще всего перетирается шнур.

Проверка исправности сетевого шнура и спирали паяльника

При пайке сетевой шнур паяльника постоянно изгибается, особенно сильно в месте выхода из него и вилки. Обычно в этих местах, особенно если сетевой шнур жесткий, он и перетирается. Сначала проявляться такая неисправность недостаточным нагревом паяльника или периодическим его охлаждением. В конечном итоге, паяльник перестает нагреваться.

Поэтому перед ремонтом паяльника нужно проверить наличие питающего напряжения в розетке. Если напряжение в розетке есть, то проверить сетевой шнур. Иногда неисправность шнура можно определить, плавно перегибая его в месте выхода из вилки и паяльника. Если паяльник при этом стал чуть теплее, значит точно неисправен шнур.

Проверить исправность шнура можно подключив к штырям вилки щупы мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления. Если при изгибании шнура показания будут изменяться, то шнур перетерся.

Если обнаружилось что, обрыв шнура находится в месте выхода из вилки, то для ремонта паяльника достаточно будет отрезать часть шнура вместе с вилкой и установить на шнур разборную.

В случае, если шнур перетерся в месте выхода из ручки паяльника или мультиметр, подключенный к штырям вилки, при изгибании шнура не показывает сопротивление, то придётся разбирать паяльник.

Для получения доступа к месту присоединения спирали к проводам шнура достаточно будет снять только ручку. Далее последовательно прикоснуться щупами мультиметра к контактам и штырям вилки.

Если сопротивление равно нулю, то в обрыве спираль или плохой контакт ее с проводами шнура.

Расчет и ремонт нагревательной обмотки паяльника

При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора приходится мотать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки.

Исходными данными для расчета и выбора проволоки является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора, которое определяется исходя из его мощности и напряжения питания.

Рассчитать, какое должно быть сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора можно с помощью таблицы.

Зная напряжение питания и измеряв сопротивление любого нагревательного электроприбора, например паяльника, электрочайника, электрического обогревателя или электрического утюга, можно узнать потребляемую этим бытовым электроприбором мощность. Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет равно 32,2 Ом.

Рассмотрим на примере как пользоваться таблицей. Допустим, требуется перемотать паяльник мощностью 60 Вт рассчитанный на напряжение питания 220 В. По самой левой колонке таблицы выбираете 60 Вт. По верхней горизонтальной строке выбираете 220 В. В результате расчета получается, что сопротивление обмотки паяльника, не зависимо от материала обмотки, должно быть равно 806 Ом.

Если Вам понадобилось сделать из паяльника мощностью 60 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В, паяльник, для питания от сети 36 В, то сопротивление новой обмотки должно будет уже равно 22 Ом. Вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление обмотки любого электронагревательного прибора с помощью онлайн калькулятора.

После определения требуемой величины сопротивления обмотки паяльника из ниже приведенной таблицы выбирается подходящий, исходя из геометрических размеров обмотки, диаметр нихромовой проволоки. Нихромовая проволока представляет собой хромоникелевый сплав, который выдерживает температуру нагрева до 1000˚С и маркируется Х20Н80. Это означает, что в сплаве содержится 20% хрома и 80% никеля.

Для намотки спирали паяльника имеющей сопротивление 806 Ом из примера выше, понадобится 5,75 метров нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм (нужно поделить 806 на 140), или 25,4 м проволоки диаметром 0,2 мм, и так далее.

Замечу, что при нагреве на каждых на 100° сопротивление нихрома увеличивается на 2%. Поэтому сопротивление спирали 806 Ом из выше приведенного примера при нагреве до 320˚С увеличится до 854 Ом, что практически не повлияет на работу паяльника.

При намотке спирали паяльника витки укладываются вплотную друг к другу. При нагревании докрасна поверхность нихромовой проволоки окисляется и образует изолирующую поверхность. Если вся длина проволоки не вмещается на гильзе в один слой, то намотанный слой покрывается слюдой и мотается второй.

Для электрической и тепловой изоляции обмотки нагревательного элемента лучшими материалами является слюда, стекловолоконная ткань и асбест.

Асбест обладает интересным свойством, его можно размочить водой и он делается мягким, позволяет придавать ему любую форму, а после высыхания обладает достаточной механической прочностью.

При изолировании обмотки паяльника мокрым асбестом надо учесть, что мокрый асбест хорошо проводит эклектический ток и включать паяльник в электросеть можно будет только после полного высыхания асбеста.

Источник: https://YDoma.info/tehnologii-remonta/kak-payat/kak-payat-ustroystvo-payalnika.html

Как отремонтировать электропаяльник

Перемотка паяльника своими руками

Электрический паяльник – это хорошо известный нагревательный прибор, предназначенный для соединения самых различных деталей из цветных или чёрных металлов.

Принцип работы инструмента основан на эффекте нагрева его рабочего наконечника (жала), расплавляющего припой с флюсом. Образовавшаяся при этом жидкая смесь заполняет все неровности и пустоты, имеющиеся между деталями, и образует после остывания надёжное соединение.

Но в процессе эксплуатации инструмент может сломаться, причём такая поломка проявляется в самых различных формах. Вот почему самостоятельный ремонт паяльника – обязательная операция, которую должен освоить любой работающий с ним мастер.

Электрическая схема

Для понимания основ ремонта паяльного приспособления желательно ознакомиться с его схемой, состоящей из ряда последовательно соединённых элементов. Она состоит из электрической вилки, соединительного провода (шнура) и нагревательной обмотки из нихрома.

Поскольку питание идет от переменной сети 220 В, то в цепь обычно встраивают преобразователь.

Напряжение

Одной из основных технических характеристик, учитываемых при необходимости отремонтировать паяльник, является подаваемое на обмотку напряжение. В различных моделях устройств оно может принимать следующие значения:

  • 220 Вольт (используется в большинстве отечественных моделей);
  • пониженные трансформатором питающие напряжения величиной от 12-ти до 42-х Вольт (для опасных условий работы);
  • 5-тивольтовое питание для миниатюрных паяльников USB, починить которые в домашних условиях совсем несложно.

Пониженные напряжения применяются в условиях, называемых опасными и особо опасными (при высоких уровнях влажности или запылённости помещения, например). Основная цель снижения этой величины – уберечь пользователя от поражения электрическим током.

Независимо от того, какая из этих моделей подлежит ремонту, способы её восстановления сводятся к простейшим рабочим операциям.

Мощность

Под электрической мощностью понимается отбираемая паяльником от сети энергия, определяемая как произведение напряжения на потребляемый ток.

Этот показатель непосредственно связан с рассеиваемой на жало тепловой мощностью, определяющей его эксплуатационные возможности. Чем больше этот параметр – тем лучше наконечник паяльника будет прогревать место пайки.

Величины рабочих мощностей для различных образцов изделий колеблются в очень широких пределах (от единиц до тысяч Ватт).

То есть существует выбор, когда для работы с мелкими деталями предпочтение отдаётся паяльным приспособлениям с малым потреблением и рассеиванием тепла. Ну а для случаев, когда приходится паять габаритные металлические изделия, наоборот, подходят только «мощные» устройства.

Учёт этого показателя в простейшем случае сводится к замене жала на более толстый наконечник или наоборот. При выходе из строя нагревательного элемента мощность учитывается при необходимости самостоятельной его перемотки и выборе требуемого количества витков.

Расчёт обмотки

Ремонт паяльника в большинстве случае сводится к процедуре, позволяющей перемотать сгоревшую обмотку из нихрома. При её замене важно правильно подобрать толщину и диаметр нихромовой проволоки, а также количество витков в спирали, определяющее выделяемую тепловую мощность.

При расчёте и выборе требуемого диаметра проволоки исходят из величины сопротивления нагревательной обмотки паяльника, которое, в свою очередь, определяется его рабочей мощностью (напряжением питания).

Для определения исходного показателя (сопротивления обмотки) используются специальные таблицы.

Таблица для определения сопротивления нихромовой спирали в зависимости от мощности и питающего напряжения электрических приборов, ОмПотребляемая мощность паяльником, ВтНапряжение питания паяльника, В12243612722012

24

36

42

60

75

100

150

200

300

400

500

700

900

1000

1500

2000

2500

3000

1248,010813444033
6,024,0546722016
4,016,0364481344
3,413,7313841152
2,49,622269806
1.97.717215645
1,45,713161484
0,963,848,6107332
0,722,886,580,6242
0,481,924,353,8161
0,361,443,240,3121
0,291,152,632,396,8
0,210,831,8523,069,1
0,160,641,4417,953,8
0,140,571,3016,148,4
0,100,380,8610,832,3
0,070,290,658,0624,2
0,060,230,526,4519,4
0,050,190,435,3816,1
Таблица зависимости погонного сопротивления (одного метра) проволоки из нихрома от диаметраДиаметр нихромового провода, мм

Погонное сопротивление, Ом/м при 20°С

0,050,070,080,10,20,30,40,50,600,7
55028020813734,615,78,755,603,932,89
Диаметр нихромового провода, мм

Погонное сопротивление, Ом/м при 20°С

0,80,91,01,21,31,52,02,22,53,0
2,201,701,400,970,80,620,350,310,220,16

По этим таблицам можно будет проверить правильность расчёта обмотки, чтобы в дальнейшем выполнить ремонт.

При фиксированном напряжении питания U и измеренном с помощью тестера сопротивлении нагревательного прибора R потребляемая им мощность P вычисляется по формуле P=(UхU)/R.

Возможные неисправности

Самой распространённой неисправностью паяльников (независимо от типа и мощности) является перегорание обмотки нагревателя или частичное межвитковое замыкание.

Она проявляется в том, что паяльник совсем не греется, то есть теряет работоспособность.

Как правило, замыкание отдельных витков со временем также приводит к сгоранию всей спирали, когда обычный ремонт уже не поможет, и надо полностью перематывать спираль. При самых благоприятных условиях отсутствие нагрева паяльника может быть связано со следующими причинами:

  • плохой контакт в месте соединения подводящего напряжение провода и концов обмотки (спирали);
  • неисправность сетевой вилки;
  • обрыв одной из жил в самом шнуре.

Все эти неисправности обнаруживаются посредством визуального осмотра, либо с помощью тестера, включённого в режим «Прозвонка», после чего производится ремонт.

Последовательность работ при ремонте

Для устранения обрыва в проводах или вилке сначала с помощью мультметра (тестера) выявляется точное место нахождения повреждения. И лишь после этого выбирается один из возможных способов ремонта паяльника.

Так, при обнаружении обрыва в подводящем проводе или вилке, эти части проще всего целиком заменить исправным изделием. Для этого удобнее просто нарастить неповреждённую часть, припаяв к ней новый сетевой шнур.

При наращивании подводящего провода особое внимание уделяется изоляции отдельных жил. Надёжнее всего защитить каждую из них поливинилхлоридной трубкой (кембриком).

В случае, когда сгорела обмотка паяльника – придётся вскрыть защитный кожух (крышку) и полностью разобрать нагревательный элемент, отсоединив его от питающих проводов.

При перемотке спирали необходимо внимательно следить за тем, чтобы соседние витки располагались на удалении один от другого, а между рядами намотки укладывалась слюдяная прокладка.

По окончании намоточных работ к концам нихромовой проволоки припаиваются, а затем обжимаются подводящие провода, после чего защитный кожух возвращается на прежнее место. На этом ремонт может считаться законченным.

Правила эксплуатации

При работе с электропаяльником во избежание случайных поломок отдельных частей необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Во время пайки следует избегать сильных механических нагрузок на шнур и электрический нагреватель устройства.
  2. Нельзя перегревать спираль паяльника (не оставлять его включённым на длительное время).
  3. Необходимо использовать регулятор мощности, позволяющий выбирать требуемый режим по нагреву жала.

В заключение отметим, что в процессе эксплуатации нужно следить за состоянием сетевого провода и не допускать его случайного повреждения от соприкосновения с раскалённым до высокой температуры жалом.

Если этого не удалось избежать – следует тщательно изолировать расплавленное место, надев на повреждённую жилу кембрик и замотав изолентой.

Простой ремонт поможет возобновить работу паяльника. Вообще же, благодаря несложному устройству, этот инструмент редко выходит из строя.

Источник: https://svaring.com/soldering/praktika/remont-pajalnika

Всё о правилах эксплуатации электрического паяльника и его ремонте своими руками

Перемотка паяльника своими руками

Электрический паяльник — это ручной инструмент для соединения деталей. Такое свойство обусловлено наличием мягких припоев, которые разогревают материал до жидкой консистенции и заполняют все пустоты.

Перед покупкой паяльника нужно прочитать инструкцию по его эксплуатации, чтобы понимать, как нужно поступать в случае его поломки.

В данной статье подробно описано как правильно произвести ремонт электрического паяльника.

Правила эксплуатации электроинструмента

На прилавках строительных магазинов можно встретить разные модели электропаяльников, которые работают от сети — от 12 до 220 Вт. Процесс выбора инструмента должны брать в расчёт безопасность работающих мастеров, напряжение в электросети на месте работ.

Внимание

В помещениях с повышенной влажностью, где обеспечено заземление, допустимо применять паяльники мощностью 36 Ватт, 25 Ватт и ниже. При этом необходимо заземлить корпус инструмента.

Если инструмент изготавливается самостоятельно, то для его правильной реконструкции потребуется тонкий провод. Он будет наматываться на спираль. Необходимая мощность — от 12 до 100 Вт, даже можно больше. Растекание материала по поверхности пластин будет происходить равномерно, если температура плавления превысит температуру в самом паяльнике.

Обрыв в проводке

Обрыв электрической сети – самая распространённая причина поломки устройства. Если неисправность идёт в электрическом шнуре, то исправить ситуацию можно самостоятельно. Достаточно заменить шнур или вилку в зависимости от того, в какой части произошёл обрыв в проводке.

Если рвётся нихромовая обмотка, то ремонт выполняется более сложными этапами, но тоже возможно устранить самостоятельно. Для определения обрыва и починки обмотки используют специальное приспособление, называемое мультиметром. Его применение зависит от мощности, которая указывается на корпусе паяльника или в паспорте.

Фиксирующие кольца раздвигаются, снимается защитный корпус обмотки паяльника. Кожух для защиты выполняется в двух видах:

  1. На штырь с обмоткой прицепляется металлическая трубка, которая упирается в ручку и крепится зажимным кольцом в том месте, где расположено жало.
  2. Защитный корпус — это две продольные половинки трубки, края которых заметно уменьшаются в диаметре. Две составные части фиксируются зажимными кольцами.

Совет

Чтобы изолировать края обмотки, нужны асбестовые прокладки, термостойкая стеклоткань или слюдяные трубки (пластины).

Перегорание

Область сгибания при работе паяльника — самая уязвимая для перегорания деталей. Там, где провод входит в сам паяльник, и нужно заниматься ремонтом. Разобрав инструмент, нужно прозвонить провода, идущие от вилки, а затем отрезать небольшой кусок (не более 15 см) со стороны входа в паяльник. Если контакта не будет и при этом действии, то кусок отрезают со стороны вилки.

Во многих случаях не удаётся самостоятельно заделать перегоревшую деталь и возобновить контакт. В данном случае нужно заменить провод новым, проделав все выше описанные действия. Если внутри паяльника сгорает сам нагревательный инструмент, то это намного сложнее, но возможно устранить. Ремонтируют одним из способов:

  1. Перематывают нагревательную спираль, если паяльник был рассчитан на мощность не более 36 вольт. Напряжение питания 220 вольт задачу усложняет. На основание нагревателя наматывается тонкий длинный провод. Вилки при этом не должны иметь прямого соприкосновения.
  2. Меняют весь сгоревший нагревательный элемент, который фиксируют одним винтиком, самым коротким по длине. Жало же фиксируется винтом подлинне́е.

Предлагаем посмотреть видео о том, как отремонтировать сгоревший паяльник:

Плохие контакты

Во многих случаях при плохом контакте нужно проверить подачу напряжения в электросети. Если же мощность электрического тока соответствует норме, то причиной плохого контакта может стать следующее:

  • Неправильное положение жала. Достаточно ввести его чуть поглубже внутрь корпуса и зафиксировать. Если стержень окажется коротким, то заменить его на подходящий.
  • Окалина на жале. Снимается простой наждачной бумагой или надфилем. Разогретое жало опускают в канифоль и растирают кончик на оплётке с припоем. Когда на кончике образуется тонкий и ровный слой припоя, окалина полностью удалена.

    Внимание

    Процедуру снятия окалины с жала производят на протяжении всей работы паяльника по мере почернения кончика жала.

  • Припой с высоким содержанием свинца. Необходимо подобрать мощность инструмента, чтобы избежать излишнего выделения свинца.
  • Неправильная заточка конца жала паяльника. Нужно заточить его в виде овального скоса. Такая форма обеспечит эффективную отдачу тепла.

Пошаговая инструкция, как отремонтировать самостоятельно

Ремонт паяльника начинается с расчёта сопротивления нагревательного элемента или обмотки. Величины напряжения и сопротивления электроприбора позволяют рассчитать его потребляемую мощность. Например, сопротивление в обмотке паяльника, имеющего мощность 60 Вт и питающегося от сети 36 В, должно быть равно или чуть больше 22 Ом.

Для ремонта необходимо подготовить следующие инструменты:

  • пассатижи;
  • острый нож;
  • сопротивление керамическое «ПЭВ-10»;
  • нить асбестовая.

Предварительно подготавливается керамический резистор. Провода электропитания должны подходить к его основанию, чтобы проверять электронную мощность и отдачу тепла.

Под рукой нужно иметь проволоку из нихрома, её диаметр должен соответствовать параметрам обмотки. Витки укладывают вплотную. При накаливании поверхность проволоки из нихрома будет окисляться, создавать изолирующий слой. Намотанный слой, который по правилам не должен помещаться в первый ряд, покрывают слюдой и размещают во втором ряду.

Важно

Перед ремонтом паяльника желательно иметь под рукой его схему. Начертить её можно путём прочтения инструкции или по ходу разборки инструмента на составляющие части.

Советы экспертов

Чтобы успешно починить эл. паяльник своими руками, нужно делать это так, как советуют эксперты:

  1. При перемотке спирали необходимо внимательно следить за тем, чтобы соседние витки располагались на удалении один от другого. Между рядами намотки нужно укладывать слюдяную прокладку.
  2. При пайке деформированных или неисправных деталей нужно избегать механических нагрузок на шнур. Это надолго сохранит электрический нагреватель.
  3. Нельзя оставлять включённой надолго спираль паяльника, чтобы избежать замыкания электропроводки при неисправности входящих в него деталей.
  4. При ремонте нужно использовать регулятор мощности для выбора безопасного режима нагрева жала.
  5. Если не удалось избежать перегрева прибора и безопасного использования жала, то расплавленное место тщательно изолируют. Выполняют изолентой и кембриком, надетым на повреждённое жало.

Своими руками осуществить ремонт паяльника просто. Для этого нужно разобраться в причинах неисправности, правильно рассчитать мощность электросети для работы.

Источник: https://okcomfort.com/instrument/remont-payalnika.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.