Сарай из профнастила своими руками пошаговая инструкция

Сарай из профнастила своими руками пошаговая инструкция

Сколько бы ни было места в загородном доме, на приусадебном участке не обойтись без такой необходимой хозяйственной постройки как сарай.

Если опыта самостоятельного строительства пока нет, но хозяин умеет обращаться с инструментом, он легко сможет соорудить на даче сарай своими руками, следуя инструкции.

Если сарай будет располагаться рядом с домом, и важно, чтобы он выглядел эстетично, лучше использовать те же материалы, из которых выстроен дом. Чтобы удешевить строительство, можно отделать сарай сайдингом – он бывает разный, и имитирует любые материалы – дерево, кирпич, разной фактуры камень.

Как сделать сарай быстро и недорого

Руководствуясь пошаговой инструкцией, как самостоятельно сделать сарай, возвести его можно в кратчайшие сроки, затратив при этом совсем немного средств.

Один из самых простых, быстрых и дешевых вариантов – это каркасный сарай. Сам каркас может быть как из дерева, так и металлический, снаружи его обшивают подходящим материалом, устанавливают крышу – и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации.

Если сарай будет деревянным, то и каркас можно сделать из бруса. Но удобнее, надежнее и долговечней сделать каркас из профилированных труб с прямоугольным либо квадратным сечением – профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать.

Как показывает практика, сборка и металлических, и деревянных сараев обычно занимает всего несколько дней. На фото представлены сараи на каркасах – какими они бывают, и как красиво можно их отделать.

Каким быть фундаменту

Сараи на каркасах – это легкие строения, поэтому и фундамент под них делают облегченным. Чаще всего хватает нескольких столбиков, винтовых свай или бетонного блока – одного или нескольких в зависимости от площади сарая.

Если грунт на земельном участке сложный, фундамент может быть ленточным неглубокого заложения из специальных монолитных блоков.

Армированный ленточный фундамент выдержит в качестве стен даже кирпич и строительные блоки – постройка будет надежна и не станет давать трещин и на грунте, который склонен к вспучиванию, поскольку движение строения будет происходить вместе с фундаментом.

Выбор вида фундамента зависит от почвы на участке, площади сарая, материала, из которого он строится, а также финансовых возможностей хозяев участка. Но проще, быстрее и дешевле всего построить сарай на каркасе без фундамента.

Каркасный односкатный сарай без фундамента

Каркасные сараи можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные против гниения стойки заглубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепится нижняя обвязка, на которую укладывается на лагах пол. Стоит отметить, что такой способ подходит только для постройки небольшой площади.

На грунтах, которые хорошо впитывают и спускают воду, можно возвести сарай без фундамента еще и так: участок под постройку размечается таким образом, чтобы площадка, на которой будет стоять сарай, с каждой стороны была шире на 0,5 м, чем площадь самого строения.

Как только на площадку уложены лаги для будущего пола, делают сам пол. Его можно сделать дощатым, из листов влагостойкой фанеры либо из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:

• для доски – 20 мм;
• для фанеры и ОСБ – 13-15 мм.

Когда площадка под строение готова, можно приступать к возведению сарая.

При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу – угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег.

Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал называют еще еврошифер.

Ондулин гораздо привлекательней на вид, чем шифер, он имеет волнообразную форму, а его цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной.

Начав сборку каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материла, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже в готовом виде крепить стену к полу. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм.

Существует альтернативная технология – Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят угловые каркасные стойки по мере монтажа стоек в высоту. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой и выставляются затем очередные стойки.

При устройстве оконных и дверных проемов следует учесть, что нагрузка на каркас здесь больше, поэтому необходимо усиление каркаса в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей. Для этого проемы оборудуются не только угловыми, но и усиленными стойками.

Возведение крыши

Поскольку крыша сарая будет односкатной, стропильная система проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения свеса (как правило, его делают 30-50 см) должна быть больше длины боковой стороны самой площади, предназначенной под крышу, укладываются на ребро. Например, если запланированная площадь сарая – 3 м на 3 м, то длина доски для стропил должна быть 3,840 м.

Доски прибивают гвоздями наискосок – по два гвоздя с обеих сторон, чтобы крыша надежнее выдерживала нагрузки под давлением снега и при сильном ветре, ее можно усилить металлическими уголками.

Завершающий шаг – покрыть крышу выбранным материалом – ондулином, шифером или другим.

Завершение строительства сарая

После возведения стен и кровли, в подготовленные проемы монтируются окна и двери.

У двери можно сделать небольшое крылечко или просто одну, или несколько маленьких ступенек – в зависимости от высоты порога сарая.

Обшивку сарая можно покрасить в тон крыше, или, если она деревянная, оставить естественный цвет, что будет органично выглядеть на даче, проолифив ее.

Такой сарай, если площадка, на которой он строится, уже была подготовлена, можно возвести всего за пару дней. Построенный своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, он получится очень удобным и красивым.

Фото сарая своими руками

Сарай из профнастила своими руками: монтаж, инструкция, советы

Сарай, или нежилая постройка для хранения хозяйственного инвентаря, как правило, без отопления, является незаменимым для любого частного дома. Большая часть инструментов, садовый и огородный инвентарь хранить в доме неудобно.

В первую очередь, из-за мусора и грязи, которые, так или иначе, остаются на нем даже после очистки.

Использование для хранения специально оборудованного помещения помогает аккуратно расположить имеющийся инструмент и избежать попадания мусора в жилой дом.

Сарай ничем не отличается от любой другой постройки и имеет обязательные стандартные элементы: фундамент, стены и крышу. Но его главным отличием является более простая конструкция.

Это позволяет использовать стройматериалы, которые для жилого дома обычно не применяются. В первую очередь, профилированный лист.

Сарай из профнастила (наиболее распространённое название) является оптимальным вариантом постройки хозяйственного помещения.

Что такое профнастил?

Этот материал представляет собой лист металла, сделанный из оцинкованной стали, который проходит обязательное профилирование для придания жёсткости.

Готовое изделие имеет гофрированную поверхность в виде волны или трапеции и дополнительно может содержать полимерное или другое покрытие.

Несмотря на изобретение ещё в 1820 году, массовое распространение получил относительно недавно, в основном за счёт разнообразной цветовой гаммы покрытия и невысокой стоимости.

Находит широкое применение при возведении ограждений, в основном заборов, стен и крыш нежилых помещений. Например, можно сделать сарай из профнастила. Выпускаемые листы могут отличаться:

• по назначению (стеновой или кровельный);
• по форме гофры и её высоте (от 8 до 57 мм);
• по толщине листа (от 0,4 до 1,0 мм);
• по типу нанесённого покрытия и его толщине;
• по габаритам.

При выборе листа толщина, тип и слой покрытия имеют решающее значение.

Если строить сарай из профнастила, можно получить ряд значительных преимуществ:

1. Простой, не требующий специального инструмента монтаж. Это позволяет построить сарай из профнастила своими руками почти любому человеку.
2. Гарантированная защита от воздействия влаги и других осадков за счёт полимерного покрытия и оцинкованной стали.
3. Незначительный вес, снижающий требования к фундаменту сарая и каркасу.
4. Возможность максимально вписаться в интерьер участка за счёт широкого диапазона цветов.

Единственными недостатками использования профлиста считаются:

1. Повышенная передача звука при использовании его для возведения крыши, что для хозяйственного помещения не имеет особого значения.
2. Потеря защитных антикоррозийных свойств при повреждении защитного слоя, что можно предотвратить, устранив потенциальные механические угрозы (предметы или ветки).

Как самому построить сарай

Чтобы построить сарай из профнастила, необходимо чётко придерживаться последовательности действий и иметь минимальный инструмент. Очерёдность проведения работ характерна для возведения любого другого объекта в несколько упрощённом виде. Существует несколько основных этапов:

• разработка чертежа постройки и расчёт сметы;
• выбор и расчистка места;
• подготовка фундамента;
• монтаж каркаса будущей постройки;
• установка крыши;
• закрепление профнастила;
• установка двери и окон и внутренняя отделка.

Сарай из металла (профнастила): процесс изготовления с фото

Сарай — постройка необходимая на частном подворье в городе и в селе. Без него не обойдешься и на даче. Постепенно скапливается все больше инструментов, техники, стройматериалов, которые необходимо где-то хранить.

Надежное укрытие для всех этих вещей — металлический сарай. Если умеете варить металл — вам не составит труда его сделать самостоятельно. Он получается по стоимости примерно равный деревянному, и намного дешевле кирпичного.

Технологии строительства железного сарая

Есть металлические сараи капитальные, а есть — сборные. Капитальный сарай из железа может иметь бетонный пол, который заливается на подготовленное основание, а может — деревянный.

Если планируется пол из досок, верхняя обвязка, на которую будет он опираться, делается из толстостенной профильной трубы сечением 60*60 мм или 60*40 мм или уголка с толщиной стенки 4-5 мм и более. К обвязке крепятся лаги пола.

Они могут быть тоже металлическими, а могут — деревянными.

В небольшом сарае из металла можно сделать и пол без лаг. Для этого обвязку можно сделать из уголка толщиной порядка 4-6 мм и стороной не менее 10 см. Полку уголка использовать как опору для досок. Только доска должна быть не менее 40 мм толщиной. При большом пролете может понадобиться дополнительная опора. Ее можно будет сделать из профильной трубы соответствующего сечения.

Металлический сарай с деревянным полом

Из такого же материала сделана и крыша. Установить такое сооружение на даче можно за пару часов также как и демонтировать.

Их ставят на время сезона на неохраняемых дачах, а потом или прячут под замок, или увозят на зимние квартиры.

Есть еще один вариант сборного сарая (их еще называют «хозблок») — для тех, кто не хочет возится с изготовлением. Промышленность выпускает готовые комплекты, которые собираются как конструктор.

Есть варианты китайского производства, есть — отечественные. Разница по цене не катастрофическая 20-30%.  А чему вы больше доверяете, то и выбирайте.

Сборка одного из российских железных разборных сараев показана в видео.

Как сделать забор из профнастила читайте тут, а установка забора из сетки-рабицы описана в этой статье.

Металлический сарай из профлиста своими руками: фото

Строили из труб разного сечения и профнастила, с односкатной крышей. Размеры сарая —  6,5*4 метра, высота передней стенки 2,5 м, задней — 2,15 м. Пол сделан бетонный: зимой кроме инструмента ничего не будет и теплый пол ни к чему.

Материалы

Стойки из круглых труб диаметром 61 мм. Их выбрали, потому что были в хозяйстве. Обвязка и промежуточные стойки из трубы прямоугольного сечения — профильной (60-40 мм и 40*20 мм). Толщина стенки везде — 2 мм.

Расход по трубам: круглой 32 м, профильной большего сечения — 21 м, меньшего — 156 м. Кровельного профнастила МП-20 ушло 4 листа длиной 3,5 м, и 4 — по 4 м, заборного оцинкованного С8 — на стены — 4 листа по 2,15 м, 16 листов по 2,5 метров. Это перечень материалов для каркаса. А еще крепеж и расходники для бетонирования:

• 16 мешков цемента;
• 7 тонн гравия;
• гидроизоляция (1 рулон);
• саморезы, заклепки, электроды для сварки;
• Деревянные рейки на обрешетку: 50*25 мм — 3 шт. по 6 метров.

Внушительный получился список стройматериалов. Но по цене такой сарай все равно дешевле кирпичного.

Пошаговое строительство

Начало работ — разметка участка. Вбиваются колышки по углам, проверяются диагонали. Если они ровные, натягивается шпагат, по нему размечаются места установки стоек. В отмеченных местах буром сделаны шахты глубиной 60 см. В них выставляются трубы и заливаются бетонным раствором (М200).

Сначала выставили и залили стойки по углам. Когда бетон немного схватился, к им привязали лески — вверху и внизу. По ним ровняли остальные.

Трубы выставлены и забетонированы

Следующий этап — сварка каркаса. По верху труб приварена труба 60*40 мм с толщиной стенки 2 мм. Далее на одной из труб в углах отмечаем уровень пола. При помощи гидроуровня переносим его на остальные угловые стойки.

На этих отметках привязываем шпагат и переносим их на все стойки. По разметке привариваем по периметру трубу 40*20 мм. По тому же принципу привариваем поперечины посередине: две точно нужны.

 Чтобы свободно в двери заезжал мотоблок или тачка, сделаны они широкими и высокими — 1,2*2 метра. Основа сарая из металла своими руками уже собрана.

Каркас для металлического сарая

Далее следует сборка направляющих для кровли. Нужны были три фермы длиной 6,5 метров. Их сварили на земле, затем приварили к противоположных балкам. После наварили поперечные отрезки трубы 40*20 мм (10 штук). Каркас металлического сарая готов полностью. Следующий этап — грунтовка — чтобы не ржавел.

Далее приступили к изготовлению бетонного пола. Сначала установили опалубку. Ее выставили за пределами каркаса, отступив по 10 см. Закрепили доски колышками, подперли кирпичами — чтобы бетон не раздвинул. Далее провели подготовку основания.

Установленная опалубка

После на густой раствор выставили маяки — ровные рейки (доска 25*50 мм), ровняли их по леске: отметили точки на противоположных концах нижней обвязки и между ними натянули леску. Проверив ее горизонтальность, по ней выставляли маяки-планки.

На битом кирпиче, вколоченном молотком в грунт, выставили маяки

После того, как раствор на маяках схватился, заливали бетоном М-250 (про марки бетона и их состав читайте тут). Ровняли правилом по выставленным маякам и трубам нижней обвязки, которые выставили на одном уровне.

Так выглядит бетонный пол в сарае после того, как раствор схватился

Далее начался монтаж обшивки — профлиста. Стартовали с крыши. Чтобы конденсат, который будет образовываться на металле, не капал на голову, сначала на каркас расстелили гидроизоляционную пленку.

Ее укладывают с нахлестом одного полотнища на другое примерно сантиметров на 10, склеивая их между собой специальным двусторонним скотчем (продавался там же, где и гидроизоляция).

Обычную полиэтиленовую пленку лучше не использовать: она служит не дольше нескольких лет — максимум -3-5.

Стелить гидроизоляцию начинают снизу, продвигаясь вверх, склеивая полотнища. Так получается, что капля упавшая сверху, стекает до самого низа. Полосы отрезались длиннее чем надо и по краям немного свисали (по 30 см) — чтобы вода стекала с них и не попадал в небольшие зазоры снег при боковом ветре.

Далее начался монтаж профлиста. При укладке любого листового материала на крышу важно выставить правильно первый лист. Тогда дальше все пойдет легко. Потому тщательно отмеряем все выступы угольниками, линейками и т.п. Когда лист выставлен, его прикручивают саморезами. Их ставят в волну — в выступ. Так меньше шансов, что в отверстие попадет вода.

С обшивкой боков все примерно также, только придется из-за ската верхние листы подрезать. Первый выставляете ровно, дальше все как по маслу. Новый лист ровняют по волне и крепят.  На крепление одного профлиста уходило около 20 саморезов.

Готовый сарай своими руками из металла (профнастила)

Об устройстве откатных ворот можно прочесть тут.

Металлический сарай по углам обшили металлическим уголком. Он посажен на заклепки. Служит для декоративности, а еще — закрывает небольшие щели, которые образовались при стыковке на углах.

Получилось более чем вместительное сооружение — 26 квадратов. Его можно использовать для хранения инвентаря, стройматериалов, отведя часть под мастерскую. Это если стоит он на участке возле дома.

Для дачи без охраны сарай из металла — дело рискованное, разве что обшить его сверху деревом. Тогда придется крепить деревянную обшивку на каркас (на фото ниже).

Сарай с деревянной обшивкой на металлическом каркасе строится так

О строительстве деревянного сарая можно прочесть тут.

Строим железный каркасный сарай без сварки: видео

Не все умеют пользоваться сваркой, но просверлить отверстия и стянуть два элемента болтами намного проще. На видео показан весь процесс сборки сарая приличных размеров из профильной трубы на болтовых соединениях. Сварка использована один раз: приварены петли. Тут болтами не обойдешься.

Как построить хозблок или сарай из профлиста

Чтобы построить хозблок или сарай своими руками на даче, необязательно покупать блоки (газобетон, пенобетон) или кирпичи. Достаточно соорудить каркас и обшить его профилированным листом. Провести все работы можно и своими руками, что позволит сэкономить денежные средства.

Что такое профлист и какой лучше выбрать?

Это лист из оцинкованной стали, покрытый полимерными красками для защиты от коррозии и повреждений. Для повышения прочности и жесткости его профилируют. Готовый элемент имеет волнообразную или трапециевидную поверхность. Используется чаще всего для заборов, стен и крыш нежилых построек.

Различаются по следующим критериям:

• сфера применения;
• высота и форма гофры;
• толщина;
• размеры;
• толщина и вид покрытия.

Высота волн бывает от 8 до 57 мм. Толщина – 0,4-1 мм, именно этот параметр устанавливает область применения материала.

Положительные качества:

• Простой монтаж. Возвести хозблок или сарай с обшивкой из профнастила можно своими руками, при этом необязательно иметь какой-либо опыт. Применяются специальные саморезы.
• Защита от воды. Профлист изготовлен из оцинкованной стали и покрыт полимерной краской. Благодаря этому постройка будет надежно защищена от атмосферных осадков, так как капли воды не смогут протечь сквозь него.
• Небольшой вес. Не создают значительной нагрузки. В итоге при строительстве мелких зданий из каркасов необязательно делать фундамент.
• Широкая цветовая гамма. Могут быть окрашены во множество цветов или даже иметь имитацию какого-либо материала (дерева, кирпичной кладки), поэтому они подойдут к участку с любым интерьером.

К недостаткам относят повышенный уровень шума во время дождя. Также в местах, где материал разрезается, возникает риск появления ржавчины из-за отсутствия защитного покрытия. Этот минус можно частично устранить, закрашивая участки срезов, но нужно правильно подобрать краску, чтобы она не выделялась относительно всего полотна.

При выборе следует обратить внимание на маркировку, по ней и определяется назначение профлистов. Значения букв (пишутся на первом месте):

• С – стеновой;
• Н – несущий;
• НС – универсальный.

Цифра, указанная после букв, обозначает высоту волн. Следующее число – толщина, третье – ширина, четвертое – длина. Все параметры указываются в миллиметрах. Например, С10-0,5-1100-11500 означает, что это стеновой профнастил с высотой волн 10 мм, с толщиной металла – 0,5, шириной 1100 и длиной 11500 мм.

Материал с маркировкой Н чаще всего используется для кровель. Высота гофры начинается от 4,4 см. Элементы с буквой С – стеновые, применяются только в качестве отделки для стен. Высота волн бывает от 8 до 44 мм. НС – универсальны, их можно использовать как для стен, так и для крыш.

Чем толще лист и выше гофра, тем большую несущую способность он имеет. По этому критерию подбирают профнастил для кровли. Для этого рассчитывают, какую нагрузку она будет испытывать от снега и ветров. Чем она больше, тем выше должна быть гофра.

Технология и основные этапы строительства

Сарай или хозяйственный блок имеет ту же конструкцию, что и другие здания – фундамент, стены и крыша. Главное отличие – это более простая схема. Поэтому для недорогого хозблока можно использовать стройматериалы, которые нельзя применять для жилого дома.

Возведение нежилого объекта состоит из следующих этапов:

• Выбор места и составление проекта с чертежами.
• Расчистка территории.
• Подготовка основания.
• Размещение каркаса.
• Установка кровли.
• Закрепление профилированных листов.
• Монтаж дверей и окон.
• Отделка помещения изнутри.

Сначала нужно самому составить проект с подробными чертежами. Должны быть указаны все размеры хозблока – ширина, длина, высота, места стоек и так далее. Все эти расчеты помогут не только избежать ошибок, но и определить количество необходимого материала.

Для возведения обрешетки сарая используют металлические планки или деревянный брус. Последний стоит дешевле и его удобно устанавливать. Но каркас из металла более надежен и прочен, а также не боится влаги и насекомых. Постройку можно быстро разобрать, так как скрепляется она саморезами, которые легко выкручиваются.

Можно использовать металлические профили сечением 20х40 мм или деревянные брусья размером 10х10 см. Они полностью справятся с нагрузкой от профнастила и утеплителя.

Пошаговая инструкция строительства сарая

1. Перед тем как составить проект хозблока, нужно подобрать место, так как от него зависят размеры и форма объекта. Учитывают удаленность от основного здания, плодородность земли на участке и наличие других сооружений.

2. Выбранную территорию расчищают от мусора, деревьев и кустарников. Снимается верхний плодородный слой. Делают разметку и проводят подготовительные работы для монтажа фундамента. Если он будет ленточным, то выкапывают траншею, столбчатым – ямы, монолитным – роют небольшой котлован.

Если же постройка совсем маленькая, то можно не делать его вообще, особенно если почва не вспучивается при замерзании и оттаивании. Для создания основания понадобится обустроить опалубку, армированный каркас и приготовить цементный раствор.

К последующим этапам приступают только после полного набора прочности бетоном.

3. Как только фундамент готов, начинают обустройство обрешетки. Сначала размещают нижнюю обвязку. На нее будут устанавливаться вертикальные стойки на расстоянии 1 м друг от друга, а также укладываться пол. Деревянные брусья лучше всего соединять между собой по принципу системы «шип-паз».

Сделать пазы можно с помощью ножовки или топора. Скрепляют стойки с обвязкой саморезами, закручивая их под углом. Для более надежного крепления все соединяют металлическими уголками. Если будет стелиться пол, то на расстоянии 40-50 см укладываются поперечные брусья и застилаются досками.

4. Сверху вертикальные стойки, как и внизу, соединяют горизонтальной обвязкой. Крепят их металлическими уголками и саморезами. Во время сборки предусматривают и усиливают места для окон и дверей.

5. Крыша на сарай из дерева и профнастила бывает двух видов – одно- и двускатная. В первом случае одна из стен выше, чтобы конструкция была под уклоном (угол не менее 30°).

Чтобы вода не попадала под кровлю, ставится гидроизоляционный материал, также он не даст скапливаться конденсату.

6. Монтируются листы на стены. После их установки изнутри между стойками укладывают утеплитель (при необходимости), например, плиты минеральной ваты. Стены закрывают вагонкой, фанерой или другим аналогичным материалом, в том числе пластиковым.

Для крыши рекомендуется приобретать кровельный профнастил. Если она будет двускатная, то дополнительно потребуется конек, который закроет стыки в центре здания. Во время изготовления каркаса нужно постоянно проверять ровность профилей или брусков уровнем (как по вертикали, так и по горизонтали).

Для крепления листов используются специальные саморезы со сверлом на конце. Такая конструкция позволяет им легко проходить металл. Также они имеют резиновую прокладку. Размер подбирается таким образом, чтобы длина была на 3,5 см больше, чем высота волны. Выбирая саморезы, следует проверить, для какого материала они предназначены – металла или дерева.

Стоимость готовых построек под ключ

Необязательно возводить здание своими силами, можно купить готовый хозблок. Его стоимость зависит от размеров и типа материала, из которого изготовлен. Собирают сараи либо самостоятельно, либо этим занимается компания, продающая их. Можно приобрести постройку не только как место для хранения вещей, но и совмещенную с чем-то еще, например, душем или туалетом.

Таблица с ценами, по которым можно купить хозблоки из профнастила (высота 2 м, сборно-разборные):

В стоимость не включена доставка и установка, а также изготовление окон (1000 рублей) и дверей.

Если опыта мало, то для сарая лучше выбрать деревянные бруски, так как с ними легче работать, чем с металлическим профилем. Построить весь хозблок может и один человек, главное – сверяться с чертежами проекта. Еще проще сделать такое здание, если купить готовый сарай в разобранном виде. Тогда не придется ничего пилить и резать, нужно только собрать по инструкции, как конструктор.

Как сделать сарай из профнастила

Обустраивая участок, невозможно обойтись без подсобных помещений. Садовая техника и инвентарь, удобрения, химикаты не должны храниться в доме. Строительство или покупка сарая часто предшествуют возведению основного здания.

Какой выбрать сарай? Купить готовый хозблок или возвести его своими руками? Эти вопросы встают перед каждым, у кого появилась дача.

Выбираем металл

Одним из самых удачных решений станет установка на участке хозблока из профлиста. Профилированный металлический лист имеет целый ряд преимуществ:

• экологичность и доступность материала;
• пожаробезопасность;
• малый вес, что облегчает монтаж и транспортировку;
• устойчивость к изменениям температуры;
• высокий срок эксплуатации;
• широкая палитра цветов, устойчивость окраски;
• прочность и надежность;
• простота ухода.

Удобство доставки и простота сборки позволяют возвести строение за считанные дни. Однако у замечательного материала есть и недостатки:

• изделия из профлиста необходимо снабжать гидроизоляцией;
• конструктивные срезы подвержены коррозии, для предотвращения ржавения необходима покраска;
• на поверхностях скапливается статическое электричество;
• сильный нагрев на солнце ограничивает возможности применения, шум дождя под крышей из профлиста слышен сильнее.

Решив приобрести или построить сарай из профнастила, надо предварительно разобраться, какой материал больше подходит для этой цели. Есть ли разница между профлистом и профнастилом?

Профнастил: свойства и особенности

Профнастил часто путают с профлистом. Оба эти материала представляют собой оцинкованный стальной лист, которому методом холодного проката придана определенная форма гофры. Профлист предназначен для отделочных работ, а профнастил пригоден для строительства. Маркировка определяет высоту гофры материала. Всего существует 3 вида профнастила: C, H и HC.

Наиболее популярным является С, включающий листы с высотой профиля от 8 до 44 мм. После буквы в обозначении марки идет цифра, которая как раз и обозначает высоту гофры: С8 – профлист с глубиной рельефа 8 мм. Возведение заборов и внутреннюю отделку осуществляют с использованием марки С10. Для возведения сооружений материал не подходит ввиду малой прочности.

При возведении стен рекомендуется применять С20. Различают С20А и С20В. Дополнительная маркировка подсказывает, какой стороной наружу смонтирован материал. Ширина желобка С20А составляет 37 мм, а С20В – 67,5 мм. Для покрытия крыши чаще используют вариант В, чтобы дождевая вода стекала по широким желобкам.

Маркировка Н обозначает, что лист может использоваться в несущих конструкциях, его толщина больше 44 мм. Самая популярная марка несущего профлиста — Н57, там, где прочность надо повысить, используют Н60.

Самые прочные конструкции собирают из листа Н158. После цифр, обозначающих глубину профиля, ставят ширину листа в мм. Н57 845 означает, что ширина полос материала равна 845 мм.

Между двумя обозначениями указывают толщину листа в миллиметрах: Н57-0,7-845.

Профнастил с маркировкой НС используется для изготовления опалубки и ограждений. Низкая прочность не позволяет использовать его в качестве материала для строительства.

Различается профнастил и по форме гофры. Широкая гофра применяется для монтажа кровли. Она изготавливается из медного или стального листа и подходит для полного покрытия крыши. Большие листы с треугольной гофрой устойчивы к ветровым нагрузкам. Они годятся в качестве покрытия стен и для изготовления кровли.

Разновидностью кровельного материала является композитный профиль, отличающийся способностью выдерживать большие нагрузки. Он не деформируется и имеет большой срок службы. Палубный профнастил имеет глубокие желобки. Благодаря этому его применяют для возведения заграждений и перегородок.

Стеновой профнастил – фактически сайдинг, им покрывают стены здания. Материал позволяет произвести сборку, скрыв места соединений.

Полимерный профнастил отличает богатая палитра цветов. Он представляет собой металлический лист, покрытый слоем полимера. Именно это позволяет придавать ему любой цвет и рисунок. Полимерный профнастил устойчив к колебаниям температуры, не подвержен коррозии, защищает от ультрафиолета. Правда, его достоинства сказываются на цене.

Похожими свойствами обладает и оцинкованный лист. Он используется для возведения временных построек, так как устойчив к коррозии, привлекательно выглядит, устойчив к химическому воздействию.

Именно этот вид чаще всего встречается в качестве строительного материала для хозблоков.

Окрашенный профнастил с нанесенным под краску лакокрасочным составом используется там, где важна декоративность постройки.

Строим сами

Обладающий малым весом и легкий в монтаже материал подойдет, чтобы построить сарай из профнастила своими руками.

Приведенная ниже поэтапная схема поможет справиться с задачей даже начинающему мастеру.

Имея небольшой набор инструментов и соблюдая указанный порядок работ, с задачей удастся справиться без больших трудозатрат. Разберемся, как построить сарай из профнастила. Вот примерный перечень работ:

• изготовление чертежа и расчет стоимости;
• выбор участка и расчистка территории;
• изготовление фундамента;
• сборка каркаса;
• кровельные работы;
• закрепление листов профнастила;
• врезка окон и двери;
• отделка помещения.

Прежде всего следует решить, для чего сарай будет использоваться. Исходя из назначения, надо определить место на участке, где монтировать конструкцию.

Построенный сарай не должен затенять посадки, желательно, чтобы он не занимал хорошую плодородную землю. Удаленность от дома также зависит от назначения хозблока.

На основании подготовленного эскиза рассчитывают и рисуют каркас, отмечая на рисунке опорные стойки и детали обвязки. Для изготовления каркаса применяют профилированную металлическую трубу прямоугольного сечения или деревянный брус.

Брус выбирают сечением 100х100 мм, он значительно дешевле, чем металл, и с ним проще работать. С другой стороны, металлический профиль надежнее. Профиль выбирают сечением 20х40 мм. Сборка на болтах без применения сварки позволяет разбирать и собирать конструкцию при необходимости.

Разберемся, как сделать сарай из профнастила.

Изготовление фундамента

Выбранный участок надо расчистить, удалить остатки старых построек, мусор, корни спиленных растений. На подготовленной земле вымеряют место под фундамент. Фундамент бывает из блоков, ленточный или монолитный.

Поскольку вес строения небольшой, его можно поставить на блоки или мелкозаглубленный ленточный фундамент. В соответствии с выбранным способом выкапывают ямы под фундамент.

Монолитный станет потом полом сарая, иначе половая доска настилается на опоры фундамента.

Вокруг ямы или ям, образовавшихся при выемке грунта, необходимо соорудить опалубку. Армирование и заливка для столбчатого фундамента производятся по углам, а затем по стенам каждые 2 метра. Ленточный заливают по периметру, а монолитный — по всей площади фундамента. После заливки следует выждать 3-4 дня, чтобы дать бетону застыть.

Монтаж хозблока

Когда бетон застынет, изготавливают нижнюю обвязку. Сделанная обвязка в дальнейшем послужит основанием для настилки пола, на нее устанавливаются вертикальные опоры. Брус закрепляется при помощи шипов и пазов, соединение усиливается металлическими уголками. Для настилки пола монтируются поперечины с шагом до 60 см. Поверху обрешетка устилается половой доской.

Вертикальные опорные стойки крепятся на нижнюю конструкцию, соединяются верхней обвязкой. Стойки и обвязка должны быть выровнены с применением строительного уровня. Все соединения осуществляются при помощи вкручиваемых под углом длинных саморезов, усиливаются металлическими уголками. Расстояние между стойками не должно превышать 1 метра.

Важно! Окно и дверной проем являются частями каркаса и монтируются вместе с ним.

Крышу делают односкатной или двускатной. В первом случае одна стена должна быть выше, чтобы создать уклон. В областях с теплым климатом уклон односкатной крыши должен составлять 15-200. Там, где зимы холодные и снежные, наклон крыши делают равным 30-450, чтобы избежать скапливания на крыше снежных масс.

Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция, сверху стелется профлист. Желательно приобрести для кровли специальную марку, отличающуюся по свойствам от стенового листа. Гидроизоляция не только защищает помещение от дождя, но и препятствует образованию на металле конденсата. Однако гидроизоляции недостаточно, чтобы защитить помещение от влаги. Необходимо предусмотреть систему вентиляции.

Утепляют крышу минеральной ватой. Изнутри крыша обшивается вагонкой или пластиком.

Важно! Для двускатной крыши необходим конек, чтобы закрыть стык между скатами кровли.

Обшивка стен начинается с более протяженной стороны. Те листы, которые будут использованы под скатом, обрезают болгаркой под углом. Крепят профнастил специальными саморезами с резиновой шайбой и сверловидным концом. Саморезы, предназначенные для работы с деревом и металлом, различаются между собой.

Листы накладываются внахлест, после того, как они закреплены, между стойками опор укладывается минеральная вата для утепления, и стены изнутри обшиваются вагонкой или пластиком — аналогично потолку.

Дверной каркас изготавливают из бруса, дверь можно навесить любую. Чаще всего используют деревянную дверь, обшитую тем же металлом, что и стены. Окна могут быть из стекла или поликарбоната.

Для удешевления конструкции внутреннюю отделку вагонкой можно заменить обшивкой фанерой или ОСП.

Приведенная пошаговая инструкция поможет изготовить постройку самостоятельно. Сарай из профлиста отличается высокой прочностью. Врезав в дверь надежный замок, можно быть уверенным, что убранные в сарай ценные инструменты будут в безопасности.

Другие возможности

Если самостоятельно строить нет возможности или желания, хозблок из профнастила можно приобрести готовый. В продаже встречаются несколько типов хозблоков разного назначения.

Кроме обычного сарая, хозблок часто используется в качестве туалета, совмещенного с душевой. Нередко такие строения применяют для устройства мастерских, оборудуют их верстаком и стеллажами для материалов и инструментов.

Дачники, занимающиеся ремонтом своих машин или делающие это профессионально, приобретают строения, совмещенные с гаражом. Если же на даче хочется просто отдыхать, можно купить хозблок с душевой, раздевалкой и уличным навесом или верандой, где установить удобные скамьи и стол.

Чтобы сэкономить, можно приобрести сборный хозблок из профнастила и собрать его самостоятельно. В этом случае все необходимые детали и крепеж вместе с чертежом и инструкцией будут входить в комплект поставки. Такой способ поможет избежать проведения расчетов и резки металла.