Что нужно для выжигания по дереву
Выжигание по дереву
Довольно часто задают вопрос начинающие про достоинства и недостатки различных приборов для выжигания. Существует два основных типа — у одного из них, покера, толстый наконечник из тугоплавкого металла, у другого прибора — игла из тонкой проволоки.
Единственным достоинством покера можно считать его дешевизну, но работать им крайне неудобно. Представьте, что вы пытаетесь рисовать, держа карандаш за дальний от заточенного грифеля конец.
Именно так выглядит работа с покером, который сильно нагревается возле наконечника, а его температура не поддается регулировке.
Приборы для выжигания
Даже если вы только начинаете заниматься выжиганием по дереву, купите себе не покер, а прибор со сменными перьями. Поверьте, что удобства окупят лишние затраты на него.
Покер
Этот недорогой прибор можно использовать только для выжигания простых узоров, не требующих тонких линий и светотени. Покер выжигает на дереве четкие, резкие линии, но не позволяет передавать оттенки тона или мелкие детали.
У покера имеется набор сменных наконечников, включая иглы для выжигания линий, широкие плоские наконечники для выжигания фона и несколько фигурных насадок.
Перьевой прибор
Им пользуются все профессиональные пирографы. Именно тонким пером сделаны все узоры, которые вы видите в этой книге. Конечно, перьевой прибор стоит дороже покера, однако затраты будут вполне оправданы.
Перо сделано из упругой проволоки и позволяет создавать тонкие переходы света и тени. Температуру пера можно регулировать, а само оно чутко реагирует на движение руки, что позволяет выполнять самые тонкие детали.
Форма пера бывает разной, но я предпочитаю перо в форме ложечки: оно универсально и подходит для любой работы.
Материалы
Качество работы во многом будет зависеть от качества выбранной вами древесины, которая должна соответствовать выбранному вами рисунку.
При этом следует помнить о том, что не бывает абсолютно одинаковых кусков даже одной и той же породы дерева. Вот лишь некоторые общие советы:
- Поверхность заготовки должна быть очень гладкой. Отшлифуйте ее вдоль направления волокон древесины, начав с грубой и заканчивая самой мягкой, «бархатной» наждачной бумагой.
- Начинающему легко найти недорогие деревянные предметы, на которых можно оттачивать свое мастерство: ложки, лопатки, кухонные разделочные доски. Чаще всего их делают из бука. Это прекрасная древесина. Волокно у нее настолько гладкое, что на поверхности легко читается самая тонкая линия. Никогда не покупайте ложки или доски, покрытые лаком.
- Еще одним идеальным для начинающего материалом можно считать фанеру, которая чаще всего или сделана из среза березы или покрыта березовым шпоном.
- Среди сортов светлой твердой древесины наиболее популярны платан, липа, остролист и клен. Они обладают гладким волокном, а их светлый тон хорошо контрастирует с рисунком. Лично мне очень нравится работать также с древесиной фруктовых деревьев, например с грушей и вишней,
- Очень красивый фон для картины создают тис, орех и ясень. Их фон богаче, чем у простой белой древесины. Однако волокно у этих деревьев обладает собственным четким узором, поэтому при работе с такими видами древесины следует выбирать более широкий рисунок, не требующий тонких переходов светотени. Очень красива также структура розового дерева и тика.
- Можно выжигать, хотя и с определенными оговорками, на заготовках или изделиях из дуба, вяза и мягких пород деревьев, таких, как сосна. Волокно у них у всех достаточно грубое и неровное, поэтому проведенные линии на нем расплываются. Не каждый рисунок можно нанести и на темную древесину, например на срез красного дерева. Такая древесина может использоваться только в отдельных случаях.
- Нельзя исключать, что вы столкнетесь с необходимостью улучшить природный рисунок дерева, но этого не стоит делать с древесиной таких пород, как атласное дерево — у него прекрасная естественная фактура.
Оборудование
Если не считать самого прибора для выжигания, все остальное оборудование очень дешево. В ходе работы вы сами сможете определить необходимый набор приспособлений.
- Карандаш. Служит для нанесения на заготовку выбранного узора. Для светлой древесины лучше всего подходит карандаш НВ, а для темной древесины и кожи более мягкий — 2В.
- Точилка для карандашей. Карандаш всегда должен быть хорошо заточен, иначе вам будет сложно перенести на поверхность тонкий узор или мелкие детали.
- Ластик. Ластик нужен для внесения поправок при первоначальной разметке рисунка и для снятия карандашных пометок после выжигания. После ластика работа будет выглядеть лучше, к тому же могут обнаружить участки, которые вы забыли выжечь.
- Цветные карандаши. Они нужны для создания телесных тонов и тонких оттенков возникающего при выжигании коричневого цвета. Они, кроме того, очень нужны на предварительном этапе работы — чтобы наметить приблизительное распределение цветов на своем рисунке.
- Циркуль. Необходим для разметки таких рисунков, как круглый бордюр.
- Линейка. Служит для разметки прямых линий, для измерений и наметки узоров.
- Ручки. С помощью ручек с перьями различной толщины я делаю предварительные наброски.
- Калька. Калька нужна для перенесения рисунка на поверхность древесины.
- Копировальная бумага. С помощью копировальной бумаги также можно перенести рисунок на древесину. В этом случае поверх листа копировальной бумаги кладется лист бумаги с нанесенным на него рисунком, который затем обводится карандашом и переносится таким образом на древесину.
- Наждачная бумага. Наждачная бумага используется для предварительной шлифовки поверхности. Чем глаже доска, тем лучше по ней работать. С ее помощью можно также удалять небольшие погрешности, допущенные в ходе выжигания. После окончания работы наждачной бумагой можно отшлифовать края изделия, чтобы удалить с них пятна от ваших пальцев.
- Клейкая лента. Клейкая лента (скотч) нужна для того, чтобы прикреплять к поверхности древесины кальку или копировальную бумагу.
- Корундовая бумага. Она нужна для подшкуривания маленьких участков рисунка: при этом сквозь обожженное место проглянет естественная фактура древесины, что обогатит тональную гамму рисунка. Не пользуйтесь ею при предварительной шлифовке древесины, поскольку она оставляет шероховатые следы. Покупайте самую тонкую корундовую бумагу.
- Ножницы. Они нужны, чтобы разрезать корундовую бумагу на мелкие кусочки, которыми удобней работать.
- Проволока. Из нее вырезают сменные перья. Если вы не хотите этим заниматься, купите готовый набор в магазине.
- Отвертка. Нужна для регулировки прибора для выжигания и замены в нем перьев.
- Универсальный нож.Этот инструмент пригодится вам для самых разных нужд, начиная от прикрепления брелоков к кольцу и заканчивая выскабливанием тыкв.
Здоровье и безопасность
Держите перо прибора подальше от глаз — и от своих, и от чужих. Горячего пера лучше не касаться рукой, но если это случайно произойдет, не страшно, — боли и вреда будет
не больше, чем от ожога крапивой.
Держите перо как можно ближе к нагреваемому концу, но при этом старайтесь не притрагиваться к металлическим деталям. Надолго включенное перо сильно нагревается, и от него поднимается горячий воздух. Некоторые модели снабжены удобными защитными кожухами.
Если вы выжигаете по плавнику или коже, которые при этом выделяют токсичные пары, наденьте на лицо маску и работайте только в хорошо проветриваемом помещении.
Техника выжигания
Мне часто приходится вести занятия с начинающими, и должен сказать, что они редко бывают разочарованными в результатах своей работы. Это говорит о том, что основными техническими приемами пирографии овладеть совсем не сложно. Гораздо труднее добиться полной свободы в обращении с прибором для выжигания. Это действительно требует времени и определенного опыта.
Самое главное — научиться управлять пером и чувствовать особенности поверхности древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Разумеется, умение приходит только с опытом, поэтому требует постоянных и длительных упражнений.
Всегда лучше начинать с мелких предметов и постепенно переходить к более крупным. Так вы скорее освоитесь со своим оборудованием и научитесь правильно пользоваться им.
Я начинал с ложек и лопаточек, выжигая на них простые линейные узоры, не требующие светотени, но при этом старался придать своему рисунку фактуру и объем за счет разнообразной штриховки.
Можно начать также с брелоков, рюмок для яиц или других мелких предметов.
[attention type=yellow][/attention]В специализированных магазинах можно купить фанерные шаблоны, вырезанные в форме зверей или бабочек. Они не дороги и уже имеют заданные очертания; вам остается лишь заполнить их, не слишком опасаясь допустить ошибку.
Даже если вы испортили вещь, выбросить в корзину фанерную бабочку не так жалко, как, например, часы в деревянном корпусе. Кроме того, работа над мелкими предметами научит вас обращению с различными по размеру перьями.
Как правильно держать перо
Существует несколько простых правил обращения с ним:
•Держите перо так, как вы держите карандаш или шариковую ручку. Оно должно удобно лежать в руке, а ваши пальцы должны находиться как можно ближе к кончику пера.
•Для работы с большинством типов древесины температурный режим устанавливается чуть ниже того уровня, при котором кончик пера, или катушки, если вы пользуетесь покером, раскаляется докрасна.
Некоторые виды древесины требуют более высокой температуры, для других материалов, включая тыквы и кожу, достаточно меньшего нагрева. Если перо раскалить слишком сильно, вокруг проведенных вами линий образуется оранжевая кромка — окалина.
Чаще всего это случается тогда, когда неопытному мастеру не терпится как можно скорее завершить свою работу. Включать прибор на полную мощность приходится очень редко.
•Рисуйте пером так же, как вы рисуете карандашом, только немного медленнее. Не нужно сильно прижимать перо к поверхности древесины — при этом также образуется окалина. Легко приложите перо к древесине и медленно, плавно ведите его. Если сильно прижимать перо, образуется выжженная борозда. Стремитесь к тому, чтобы ваши линии были чистыми, ровными и одинаковыми по цвету.
Отделка
Иногда мастера спорят — следует ли отделывать готовую работу.
Я считаю, что не отделанной работу обязательно нужно сохранять только в тех случаях, когда в нее предполагается внести поправки или изменения. Конечно, решать, отделывать или нет готовую вещь, надо самому мастеру. Но нужно принять во внимание, что выжженный рисунок, как и акварель, постепенно тускнеет под воздействием солнечного света.
Кроме того, не обработанная древесина со временем темнеет, и выжженный на ней рисунок становится менее заметным. Таким образом, если вы хотите защитить свой рисунок от времени и солнечного света, его лучше покрыть слоем отделочного материала.
Любой мастер свободен в выборе отделки, поэтому я могу поделиться с вами лишь самыми общими соображениями на этот счет.
- Отделывать можно только очень гладкую и отшлифованную поверхность, но ее нельзя шлифовать после того, как на нее уже нанесен рисунок, потому что при этом могут быть утрачены некоторые его детали.
- Нанесенный отделочный материал иногда может погубить негативный силуэт. Для того чтобы проверить, как влияет на цвет древесины тот или иной отделочный материал, нанесите его сначала на тот участок изделия, который не будет бросаться в глаза.
- Лак — один из самых популярных отделочных материалов, однако он может сделать неразличимыми мелкие детали. Как правило, я покрываю лаком только те изделия, которые будут выставлены на открытом воздухе, например таблички на входных дверях. В этом случае я пользуюсь корабельным лаком. Прозрачным лаком лучше покрывать изделия, которые часто берут в руки, например коробки для карандашей.
- Можно покрыть готовое изделие мебельной мастикой, но она может оставлять полосы на поверхности древесины. Покрывать изделие можно только прозрачной, а не цветной мастикой, которая будет отвлекать внимание от рисунка или узора.
- Самым подходящим отделочным материалом можно считать олифу. Она хорошо выявляет фактуру волокна древесины и не оставляет на ее поверхности полос и пятен. Олифа продается в любом хозяйственном магазине, ее можно наносить кистью или легко втирать в древесину.
- Если вы решили покрыть свое изделие отделочным материалом, посоветуйтесь с токарями-краснодеревщиками. Они хорошо разбираются в подобных вещах.
Помните, что на выточенное на токарном станке изделие нанести ровный слой отделочного материала вручную довольно сложно.
- Предварительно отшлифуйте изделие наждачной бумагой, чтобы загладить заусенцы. Особенно края, на которых могли остаться следы ваших пальцев.
- Нанесите олифу ровным слоем с помощью мягкой тряпочки или кисти.
Выжигание по дереву для начинающих, материалы и инструменты, мастер-класс, фото, видео
Некоторые творческие эксперименты родителей с интересом повторяют их дети. Только вот название увлечения может поменяться.
«Выжигание по дереву для начинающих» — так назывался популярный кружок в Домах Пионеров в советские времена, сегодня же такой кружок может называться «Основы пирографии».
Но суть направления все та же: выжигание по дереву, получение необычных картинок на древесной структуре.
В этой статье вы узнаете, какие материалы и инструменты пригодятся новичку, как подобрать подходящее изображение и из каких этапов состоит сам процесс выжигания. Мы подскажем вам, как оформить готовую работу и как грамотно организовать рабочее место.
Материалы и инструменты
Аппарат для выжигания
Для выжигания по дереву, прежде всего, придется приобрести выжигательный аппарат. Раньше пирограф представлял собой пластиковую коробочку с маленьким паяльником внутри.
Наконечник этого прибора напоминал канцелярскую скрепку. Современная машина – это более серьезное устройство, усовершенствованное и комфортное в работе.
Лучшим выбором для новичка будет выжигатель с твердыми перьями.
Пирографы продают в специальных коробочках (часто – пластиковых), потому они удобны с точки зрения транспортировки. В стандартном комплекте идет подставка для паяльника, набор насадок. Современные наборы предлагают пирографисту около 20 разных насадок, от необходимых при каждом процессе выжигания до фигурных, которые нужны не так часто, но расширяют круг возможностей мастера.
Следующее приобретение – древесина. К ней предъявляются особые требования.
Какой должна быть древесина для выжигания:
- структура дерева – однородная и мелкопористая, без трещин и царапин, механического брака;
- не смолистая;
- светлых оттенков – такой фон всегда смотрится более выигрышно;
- твердых пород;
- с чистой и ровной поверхностью.
Липа, ольха, тополь, береза, каштан и осина – эти породы позволяют выжигать на них изображения разной сложности.
Но оптимальным выбором для новичка будет готовый набор для выжигания. В таком комплекте нет пирографа, но есть доски с нанесенным изображением. Также могут в наборе быть чистые доски и эскизы, которые пирографист будет самостоятельно переносить на основу (трафареты).
Выбор изображения
Первое требование – рисунок должен быть с ярко выраженным контуром.
На различных тематических сайтах таких работ очень много, определитесь с выбором и распечатайте тот эскиз, что вам понравится больше.
Будет это обычный узор, простой пейзаж или натюрморт, а может быть – сюжетная сцена, не так важно. Безусловно, начинать нужно с работ попроще, постепенно усложняя рисунки и оттачивая мастерство.
Виды пирографии (относительно изображений):
- Негативная пирография. Она показывает рисунок, который окружает выжженная поверхность. Сам рисунок выделяется светлым четким рельефом в темном обрамлении. Добиться такого результата можно с помощью добавления фона или удаления картинки.
- Контурное выжигание. Условно самый простой вид выжигания, которым и занимаются дети-пирографисты. Но не важно, сколько вам лет, учиться можно в любом возрасте. Начните осваивать контурное выжигание, впоследствии научитесь выполнять работы с рельефом, фоном, комбинированные и т.д.
На поверхность рисунок переводится с помощью копировальной бумаги, мелкие детали, линии нуждаются в тщательной прорисовке. Самые простые рисунки выжигаются равномерно, но есть работы, где в силу вступают законы светотени. Достичь интересных переходов тона можно нанесением светлых штрихов при снижении температуры либо уменьшении времени прожигания.
Подготовка рабочего места
Для начала вам нужен только пирограф и набор для выжигания (досочки и эскизы).
Если же вы займетесь пирографией более серьезно, то в вашей мастерской появятся ножовка либо лобзик, круглогубцы или пассатижи, кусачки, отвертка, наждачка, проволочная щетка для чистки пера, стальная линейка, карандаши, ластик, клейкая лента, копирка, шаблоны и т.д.
Но новичку все это пока не нужно, а вот хорошая рабочая поверхность (стол), достаточный источник света (естественный или настольная лампа), полотенце (валик-опора под запястье) и респиратор пригодятся уже на старте работы.
Не лишним будет и вентилятор, он защитит ваши легкие от пыли, без которой процесс выжигания, увы, не обходится.
Помните, что свет на рабочую поверхность должен падать под острым углом. При таком свете вы сможете разглядеть едва заметные тени, которые отбрасывают разноразмерные бороздки. Вы сможете оценить и визуальный результат штриховки еще в момент ее создания.
Мастер-класс по выжиганию
Если все готово к работе, можно приступать. Начинается творческий процесс с подготовки дощечки. Мастер должен зачистить ее мелкой шкуркой, после чего не лишним будет натереть ее водно-меловым раствором. Доска должна высохнуть, на сухой поверхности можно работать.
Выжигание поэтапно:
- Нанесите на сухую поверхность доски выбранный эскиз (воспользуйтесь копировальной бумагой или трафаретом).
- Включите пирограф, соблюдая все предписанные прибору правила техники безопасности. Дождитесь, пока перо прибора накалится и покраснеет.
- Расположите доску на рабочей поверхности так, чтобы работать пирографом вам было удобно. С одинаковым нажимом ведите пером по контуру и всем элементам картинки так, чтобы на обработанных линиях появлялась выразительная темно-коричневая полоса.
- Начинать выжигание лучше с внешних линий, после их проработки переключайтесь на основную часть рисунка. Второстепенные фрагменты выжигаются в последнюю очередь. Если картина сложная, мысленно разбивайте ее на фрагменты, выжигайте каждый фрагмент поэтапно, не перескакивая с одной части работы на другую.
- Выжигание закончится, как только прорисованными окажутся все линии и детали эскиза. Когда обработанный пирографом эскиз превратится в законченный рисунок, можно выключать прибор.
- Не забывайте менять насадки, если того требует рисунок. И новичкам не стоит бояться частой смены насадок: подобный опыт быстро учит выжиганию, анализу результатов, он же знакомит с возможностями пирографа.
- Если хочется получить комбинированную работу, можно дополнительно расписать ее акварелью или просто покрыть бесцветным лаком.
В данном видео-ролике показан процесс выжигания, начиная с перевода рисунка и заканчивая полной детализацией изображения.
Еще до начала выжигания убедитесь, что вы знаете, как работает пирограф. Паяльный элемент должен нагреться до нужной температуры (современные приборы оснащены датчиком-индикатором нагрева).
Подсказки новичку:
- в первые же уроки выжигания пробуйте делать штрихи и линии разной толщины, регулируя интенсивность прожига;
- чтобы линия получилась тонкой, ведите ручку пирографа быстро, но без сильного нажима;
- для красивых толстых штрихов используется медленное выжигание;
- насыщенность оттенка корректирует увеличение температуры пера (но большой накал чреват частым перегоранием спирали).
Для первых работ рекомендуется выбирать простые изображения
Часто в учебниках по пирографии пишут, что выжигание по дереву – это нечто среднее между рисунком и гравировкой. Но все же гравировки в этом творчестве больше.
Потому новички, которые быстро осваивают выжигание современными безопасными приборами, понимают, что маловесные и простые пирографы зачастую не могут реализовать все задумки мастера.
[/attention][attention type=green]
И работы, которые были выполнены 20-40 лет назад, выглядят более убедительно, хоть пирографы тех времен и громоздкие, и не такие «беззубые».
Но перейти к профессиональным устройствам успеете всегда, а если выжиганию учится ребенок, то маленькие и удобные приборы точно не отобьют у него желания творить.
Оформление готовой работы
Мастер-класс выжигания по дереву не может быть полным без описания оформления работы.
Иногда естественная текстура дерева становится лучшим украшением
Какие варианты есть:
- узорная рамка, которая является частью самого рисунка;
- если вы выжигаете на спиле дерева, то и сам контур спила будет красивой рамкой, нужно только продумать способ фиксации работы на стене;
- стандарт – рама, стекло;
- специально заказанный багет;
- самодельная рамка из ПВХ-плинтуса и т.д.
Важно! Если работу решено покрыть лаком, это задача взрослого, не стоит ребенку контактировать с токсичными материалами.
Действуйте пошагово, соблюдайте принцип «от простого к сложному», не бойтесь допускать ошибки и не будьте слишком критичны. Пирография – интересное и популярное направление, занятие которым из обычного хобби может стать способом заработка.
Выжигание по дереву – что это такое, история возникновения, существующие виды, что нужно для выжигания?
Декоративное выжигание по дереву – древнейшее ремесло, возникшее и развивавшееся параллельно с точением, резьбой, морением и другими видами обработки древесины. С появлением бытовых электрических пирографов техника нанесения изображения значительно упростилась, сделавшись доступной даже для школьников.
Что такое выжигание по дереву?
Под пирографией подразумевают искусство нанесения разнообразных рисунков на подготовленную поверхность при помощи раскаленного инструмента.
Если древние мастера разогревали иглы или клейма на углях, то сейчас гравировку производят при помощи горелок, электроприборов, кислот, собирающих линз. Набор для выжигания по дереву – ценный и удачный подарок.
Пирография помогает снимать напряжение, развивать внимание, мелкую моторику и воображение.
История выжигания по дереву
Искусство пирографии древние люди использовали на всех континентах. Найдены уникальные образцы с выжженными рисунками из Перу, датируемые 700-ми годами до н.э.
Русскими мастерами техника выжигания по дереву использовалась при изготовлении матрешек, ложек, шкатулок, ковшей. Широко практиковали «рисование горячей кочергой» английские умельцы для обрамления мебели, одежды и посуды.
Для прорисовки линий художники преимущественно использовали раскаленные в печах металлические приспособления.
[attention type=red][/attention]Бензиновые, спиртовые или газовые горелки в пирографии используют с XIX века. Приборы для выжигания, сделанные по принципу электрического паяльника, появляются в XX веке. Первые несовершенные образцы страшно перегревались.
Современный пирограф по дереву в 1962-м изобрел 15-летний юноша Рой Чайлд, сумевший удачно усовершенствовать устройство держателей и наконечников для «рисования огнем».
Уже через несколько лет домашние выжигатели пошли в массовое производство.
Виды выжигания по дереву
Существует несколько приемов термической обработки древесины. Рисование огнем разрешает получать плоскостные или глубоко проработанные объемные изображения. Основные методы пирографии:
- Плоскостное выжигание по дереву – основная картинка и фоновая часть расположены на полотне в одной плоскости.
- Глубокое выжигание – основная картинка расположена на уровне полотна, а фоновая часть искусственно углубляется при помощи ножевидных штифтов.
Альтернативные способы выжигания:
- Кислотное выжигание – нанесение узоров осуществляется под воздействием химических веществ. Доску покрывают воском или парафином, затем защитный слой соскабливают по линиям будущего рисунка и на древесину наносят серную кислоту.
- Пиротипия – этот вид выжигания по дереву имеет больше общего с полиграфическими процессами. «Огненную печать» производят с помощью готового штампа, регулируя с помощью давления и температуры четкость и рельефность изображения.
- Выжигание электрическим разрядом – контуры рисунка наносятся электролитом (раствором соли или другие), после чего по дереву пропускают ток.
Выжигание лазером по дереву
Для гравировки передовыми методами использую станки с ЧПУ, способные создавать сложнейшие узоры высочайшей четкости. Лазерные станки могут воспроизводить рисунки для выжигания по дереву в больших объемах, экономя время на ручную обработку.
Некоторые модели, например германский гравер FMARK NS, способны помимо древесины обрабатывать пластмассу, резину, алюминиевые и драгоценные сплавы.
При наличии программного управления оператору даже не требуются художественные навыки, все данные о рисунке станок для выжигания по дереву получает с «флэшки».
Что нужно для выжигания по дереву?
Для «рисования огнем» не требуется наличия сложнейших приспособлений, простенькие выжигатели стоят недорого. Если же пирография по дереву придется по душе и захочется повысить уровень работ, можно приобрести универсальные приборы со сменными насадками и широким режимом настроек. В домашний набор для художественного выжигания по дереву нужно включить следующие элементы:
- электровыжигатель;
- деревянные заготовки;
- эскизы с рисунками;
- наждачная бумага;
- копировальная бумага;
- карандаши;
- ластик;
- краски;
- воск;
- лак;
- ветошь;
- набор кистей.
Материалы для выжигания
Древесину для гравировки подбирают с учетом физико-механических свойств. Тонким и деликатным процессом является выжигание, пирография легче выполняется на светлой и в меру податливой древесине с однородной структурой. Распространенную обычную сосну редко используют в работе из-за неоднородности материала и его смолистости, дуб плохо поддается обработке по причине высокой твердости.
Для выжигания подходит следующая древесина:
- липа;
- вяз;
- клен;
- каштан;
- груша;
- самшит;
- береза;
- платан;
- пиренейская сосна;
- листовая фанера подходящих сортов.
Как выбрать прибор для выжигания по дереву?
Различают устройства для пирографии с проволочными и твердыми перьями. Последние аппараты по виду напоминают привычные паяльники и не имеют регуляторов температуры накала.
Лучше приобретать прибор для выжигания по дереву мощностью от 20 Вт для быстрой работы даже на твердом покрытии.
В профессиональных выжигателях замена петель происходит быстрее благодаря наличию удобных держателей с винтиками.
Особенности приборов с твердыми перьями:
- Долговечность.
- Простота в использовании.
- Дешевизна.
- Пирограф разогревается дольше.
- Выше риск перегрева.
- Хуже подходят для тонкой и длительной работы.
Особенности выжигателей с проволочными перьями:
- Быстрый нагрев и остывание.
- Наличие регулировки накала.
- Подходят для кропотливой и длительной гравировки.
- Высокая цена.
- Насадки чаще выходят из строя.
Насадки для выжигания по дереву
Новичкам не рекомендуется приобретать слишком много комплектующих для пирографии, не разобравшись с основами этого искусства.
Укомплектуйте аппарат для выжигания по дереву игловидными, коническими и тонкими игловидными перьями, которые используются чаще. Печатки из латуни применяются для составления затейливых узоров.
Насадки для проволочных приборов можно изготавливать самостоятельно, выгибая требуемый профиль из нихромовой проволоки толщиной 0,5-1 мм.
Правила выжигания по дереву
Гравировка изображений по нанесенным контурам – задача простая. После короткой подготовки создавать на подготовленной дощечке простые узоры сумеет даже школьник. Перечислим важнейшие основы выжигания по дереву:
- Прибор при нагревании или во время отдыха кладут на подставку.
- Гравировку начинают после разогрева пера до темно-красной окраски.
- Ручку выжигателя удерживают в руках, как карандаш.
- Рекомендуется каждые 10-15 мин. выключать устройство для остывания.
- Тонкие линии получаются при медленном движении пера.
- Для образования толстых линий инструмент ведут медленнее.
- В приборах с регулировкой накала можно менять температуру, влияя на интенсивность окраски линий.
- Запрещается сильно давить на перо.
- Не рекомендуется при нанесении сплошных однородных линий изменять скорость движения насадки.
- При желании затенить участок изображения, следует вначале обводить контуры, а затем выжигать широкой стороной пера середину.
- При удерживании пера на одном месте область рисунка выжигается глубже.
- При глубоком выжигании контуры обводят двойными линиями, а затем ножевидными штифтами «срезают» дерево, придавая ему требуемую фактуру. Оставшаяся кайма подрезается при окончательной отделке.
Идеи для выжигания по дереву
Способом пирографии можно получить немало интересных поделок или выполнить декорирование готовых предметов. Самые удачные варианты использования техники выжигания по дереву:
- Украшение предметов интерьера – фасадов, стульев, табуретов, резных ножек, полок, вешалок.
- Картинки для выжигания по дереву – копирование готовых образцов или горячее рисование оригинальных изображений.
- Украшение деревянной кухонной утвари – ложек, тарелок, хлебниц, горшков.
- Раскраска настольных или напольных ваз, цветочных горшков.
- Декорирование сундуков и шкатулок.
- Создание оригинальной бижутерии – бус, заколок, брошек, сережек.
Как выжигать по дереву?
При кажущейся простоте гравировка раскаленным пером требует умения, усердия и некоторых навыков. Пробные тесты помогают правильно научиться водить инструментом по дереву и не испортить хорошие заготовки. Для получения качественной картинки методом пирографии нужно освоить основные способы подготовки полотна, работу с красками, воском и лаком.
Этапы выжигания по дереву:
- Вначале вырезают заготовку.
- Дощечку шлифуют наждачной бумагой по направлению волокон.
- Протирают дерево влажной ветошью для удаления пыли и стружки.
- На поверхность переносят контуры требуемого узора.
- Производят выжигание по дереву.
- По окончанию гравировки поверхность шлифуют, удаляя обуглившиеся кусочки.
- Далее рисунки расписывают красками.
- В финале картины покрывают лаком или производят вощение.
Как перенести рисунок на дерево?
Перенесение контуров сложного узора на подготовленную дощечку – важнейший этап в пирографии. Многим нравится выжигание портретов по дереву, но прорисовка в масштабе изображения со всеми подробностями является непростым занятием. Существует несколько способов решения задачи:
- Осуществить в масштабе перерисовку карандашом контуров понравившейся картинки прямо на заготовку. Метод подходит для профессиональных художников.
- Перенесение рисунков для выжигания по дереву при помощи графитовой бумаги.
- Рисунок копируют принтером на бумагу и прикрепляют к дощечке лицевой частью. Приглаживая разогретой плоской насадкой оборотную сторону картинки, можно добиться отпечатывание чернил на древесине.
- С помощью пергаментной бумаги и клея ПВА – наклеить рисунок лицевой стороной к доске, немного выдержать и аккуратно бумагу снять.
| Мезенская роспись представляет собой самобытный ремесленный промысел северных народов России. При создании изделия мастер уделяет внимание символичности каждой детали, и по сей день использует древние инструменты для нанесения красителя. | Гжельская роспись – один из промыслов народов России. Она имеет свои особенности и правила, касающиеся техники исполнения. Будет интересно узнать чем выполняются рисунки и основные приемы этого направления. |
| Точечная роспись является уникальной техникой нанесения изображения. Для качественного ее выполнения важно знать, как правильно выбрать материалы, подготовить поверхность, нанести рисунок. Полезными будут идеи узоров и нюансы работ. | Городецкая роспись – вид народного художественного промысла 19 века. Любой уважающий себя ценитель старинного творчества должен быть с ней знаком. Для тех, кто находится в начале пути, процесс будет интересным благодаря ярким краскам и содержательности. |
Выжигание по дереву
Довольно часто задают вопрос начинающие про достоинства и недостатки различных приборов для выжигания. Существует два основных типа — у одного из них, покера, толстый наконечник из тугоплавкого металла, у другого прибора — игла из тонкой проволоки.
Единственным достоинством покера можно считать его дешевизну, но работать им крайне неудобно. Представьте, что вы пытаетесь рисовать, держа карандаш за дальний от заточенного грифеля конец.
Именно так выглядит работа с покером, который сильно нагревается возле наконечника, а его температура не поддается регулировке.
Приборы для выжигания
Даже если вы только начинаете заниматься выжиганием по дереву, купите себе не покер, а прибор со сменными перьями. Поверьте, что удобства окупят лишние затраты на него.
Покер
Этот недорогой прибор можно использовать только для выжигания простых узоров, не требующих тонких линий и светотени. Покер выжигает на дереве четкие, резкие линии, но не позволяет передавать оттенки тона или мелкие детали.
У покера имеется набор сменных наконечников, включая иглы для выжигания линий, широкие плоские наконечники для выжигания фона и несколько фигурных насадок.
Перьевой прибор
Им пользуются все профессиональные пирографы. Именно тонким пером сделаны все узоры, которые вы видите в этой книге. Конечно, перьевой прибор стоит дороже покера, однако затраты будут вполне оправданы.
Перо сделано из упругой проволоки и позволяет создавать тонкие переходы света и тени. Температуру пера можно регулировать, а само оно чутко реагирует на движение руки, что позволяет выполнять самые тонкие детали.
Форма пера бывает разной, но я предпочитаю перо в форме ложечки: оно универсально и подходит для любой работы.
Материалы
Качество работы во многом будет зависеть от качества выбранной вами древесины, которая должна соответствовать выбранному вами рисунку.
При этом следует помнить о том, что не бывает абсолютно одинаковых кусков даже одной и той же породы дерева. Вот лишь некоторые общие советы:
- Поверхность заготовки должна быть очень гладкой. Отшлифуйте ее вдоль направления волокон древесины, начав с грубой и заканчивая самой мягкой, «бархатной» наждачной бумагой.
- Начинающему легко найти недорогие деревянные предметы, на которых можно оттачивать свое мастерство: ложки, лопатки, кухонные разделочные доски. Чаще всего их делают из бука. Это прекрасная древесина. Волокно у нее настолько гладкое, что на поверхности легко читается самая тонкая линия. Никогда не покупайте ложки или доски, покрытые лаком.
- Еще одним идеальным для начинающего материалом можно считать фанеру, которая чаще всего или сделана из среза березы или покрыта березовым шпоном.
- Среди сортов светлой твердой древесины наиболее популярны платан, липа, остролист и клен. Они обладают гладким волокном, а их светлый тон хорошо контрастирует с рисунком. Лично мне очень нравится работать также с древесиной фруктовых деревьев, например с грушей и вишней,
- Очень красивый фон для картины создают тис, орех и ясень. Их фон богаче, чем у простой белой древесины. Однако волокно у этих деревьев обладает собственным четким узором, поэтому при работе с такими видами древесины следует выбирать более широкий рисунок, не требующий тонких переходов светотени. Очень красива также структура розового дерева и тика.
- Можно выжигать, хотя и с определенными оговорками, на заготовках или изделиях из дуба, вяза и мягких пород деревьев, таких, как сосна. Волокно у них у всех достаточно грубое и неровное, поэтому проведенные линии на нем расплываются. Не каждый рисунок можно нанести и на темную древесину, например на срез красного дерева. Такая древесина может использоваться только в отдельных случаях.
- Нельзя исключать, что вы столкнетесь с необходимостью улучшить природный рисунок дерева, но этого не стоит делать с древесиной таких пород, как атласное дерево — у него прекрасная естественная фактура.
Оборудование
Если не считать самого прибора для выжигания, все остальное оборудование очень дешево. В ходе работы вы сами сможете определить необходимый набор приспособлений.
- Карандаш. Служит для нанесения на заготовку выбранного узора. Для светлой древесины лучше всего подходит карандаш НВ, а для темной древесины и кожи более мягкий — 2В.
- Точилка для карандашей. Карандаш всегда должен быть хорошо заточен, иначе вам будет сложно перенести на поверхность тонкий узор или мелкие детали.
- Ластик. Ластик нужен для внесения поправок при первоначальной разметке рисунка и для снятия карандашных пометок после выжигания. После ластика работа будет выглядеть лучше, к тому же могут обнаружить участки, которые вы забыли выжечь.
- Цветные карандаши. Они нужны для создания телесных тонов и тонких оттенков возникающего при выжигании коричневого цвета. Они, кроме того, очень нужны на предварительном этапе работы — чтобы наметить приблизительное распределение цветов на своем рисунке.
- Циркуль. Необходим для разметки таких рисунков, как круглый бордюр.
- Линейка. Служит для разметки прямых линий, для измерений и наметки узоров.
- Ручки. С помощью ручек с перьями различной толщины я делаю предварительные наброски.
- Калька. Калька нужна для перенесения рисунка на поверхность древесины.
- Копировальная бумага. С помощью копировальной бумаги также можно перенести рисунок на древесину. В этом случае поверх листа копировальной бумаги кладется лист бумаги с нанесенным на него рисунком, который затем обводится карандашом и переносится таким образом на древесину.
- Наждачная бумага. Наждачная бумага используется для предварительной шлифовки поверхности. Чем глаже доска, тем лучше по ней работать. С ее помощью можно также удалять небольшие погрешности, допущенные в ходе выжигания. После окончания работы наждачной бумагой можно отшлифовать края изделия, чтобы удалить с них пятна от ваших пальцев.
- Клейкая лента. Клейкая лента (скотч) нужна для того, чтобы прикреплять к поверхности древесины кальку или копировальную бумагу.
- Корундовая бумага. Она нужна для подшкуривания маленьких участков рисунка: при этом сквозь обожженное место проглянет естественная фактура древесины, что обогатит тональную гамму рисунка. Не пользуйтесь ею при предварительной шлифовке древесины, поскольку она оставляет шероховатые следы. Покупайте самую тонкую корундовую бумагу.
- Ножницы. Они нужны, чтобы разрезать корундовую бумагу на мелкие кусочки, которыми удобней работать.
- Проволока. Из нее вырезают сменные перья. Если вы не хотите этим заниматься, купите готовый набор в магазине.
- Отвертка. Нужна для регулировки прибора для выжигания и замены в нем перьев.
- Универсальный нож.Этот инструмент пригодится вам для самых разных нужд, начиная от прикрепления брелоков к кольцу и заканчивая выскабливанием тыкв.
Здоровье и безопасность
Держите перо прибора подальше от глаз — и от своих, и от чужих. Горячего пера лучше не касаться рукой, но если это случайно произойдет, не страшно, — боли и вреда будет
не больше, чем от ожога крапивой.
Держите перо как можно ближе к нагреваемому концу, но при этом старайтесь не притрагиваться к металлическим деталям. Надолго включенное перо сильно нагревается, и от него поднимается горячий воздух. Некоторые модели снабжены удобными защитными кожухами.
Если вы выжигаете по плавнику или коже, которые при этом выделяют токсичные пары, наденьте на лицо маску и работайте только в хорошо проветриваемом помещении.
Техника выжигания
Мне часто приходится вести занятия с начинающими, и должен сказать, что они редко бывают разочарованными в результатах своей работы. Это говорит о том, что основными техническими приемами пирографии овладеть совсем не сложно. Гораздо труднее добиться полной свободы в обращении с прибором для выжигания. Это действительно требует времени и определенного опыта.
Самое главное — научиться управлять пером и чувствовать особенности поверхности древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Разумеется, умение приходит только с опытом, поэтому требует постоянных и длительных упражнений.
Всегда лучше начинать с мелких предметов и постепенно переходить к более крупным. Так вы скорее освоитесь со своим оборудованием и научитесь правильно пользоваться им.
Я начинал с ложек и лопаточек, выжигая на них простые линейные узоры, не требующие светотени, но при этом старался придать своему рисунку фактуру и объем за счет разнообразной штриховки.
Можно начать также с брелоков, рюмок для яиц или других мелких предметов.
[attention type=yellow][/attention]В специализированных магазинах можно купить фанерные шаблоны, вырезанные в форме зверей или бабочек. Они не дороги и уже имеют заданные очертания; вам остается лишь заполнить их, не слишком опасаясь допустить ошибку.
Даже если вы испортили вещь, выбросить в корзину фанерную бабочку не так жалко, как, например, часы в деревянном корпусе. Кроме того, работа над мелкими предметами научит вас обращению с различными по размеру перьями.
Как правильно держать перо
Существует несколько простых правил обращения с ним:
•Держите перо так, как вы держите карандаш или шариковую ручку. Оно должно удобно лежать в руке, а ваши пальцы должны находиться как можно ближе к кончику пера.
•Для работы с большинством типов древесины температурный режим устанавливается чуть ниже того уровня, при котором кончик пера, или катушки, если вы пользуетесь покером, раскаляется докрасна.
Некоторые виды древесины требуют более высокой температуры, для других материалов, включая тыквы и кожу, достаточно меньшего нагрева. Если перо раскалить слишком сильно, вокруг проведенных вами линий образуется оранжевая кромка — окалина.
Чаще всего это случается тогда, когда неопытному мастеру не терпится как можно скорее завершить свою работу. Включать прибор на полную мощность приходится очень редко.
•Рисуйте пером так же, как вы рисуете карандашом, только немного медленнее. Не нужно сильно прижимать перо к поверхности древесины — при этом также образуется окалина. Легко приложите перо к древесине и медленно, плавно ведите его. Если сильно прижимать перо, образуется выжженная борозда. Стремитесь к тому, чтобы ваши линии были чистыми, ровными и одинаковыми по цвету.
Отделка
Иногда мастера спорят — следует ли отделывать готовую работу.
Я считаю, что не отделанной работу обязательно нужно сохранять только в тех случаях, когда в нее предполагается внести поправки или изменения. Конечно, решать, отделывать или нет готовую вещь, надо самому мастеру. Но нужно принять во внимание, что выжженный рисунок, как и акварель, постепенно тускнеет под воздействием солнечного света.
Кроме того, не обработанная древесина со временем темнеет, и выжженный на ней рисунок становится менее заметным. Таким образом, если вы хотите защитить свой рисунок от времени и солнечного света, его лучше покрыть слоем отделочного материала.
Любой мастер свободен в выборе отделки, поэтому я могу поделиться с вами лишь самыми общими соображениями на этот счет.
- Отделывать можно только очень гладкую и отшлифованную поверхность, но ее нельзя шлифовать после того, как на нее уже нанесен рисунок, потому что при этом могут быть утрачены некоторые его детали.
- Нанесенный отделочный материал иногда может погубить негативный силуэт. Для того чтобы проверить, как влияет на цвет древесины тот или иной отделочный материал, нанесите его сначала на тот участок изделия, который не будет бросаться в глаза.
- Лак — один из самых популярных отделочных материалов, однако он может сделать неразличимыми мелкие детали. Как правило, я покрываю лаком только те изделия, которые будут выставлены на открытом воздухе, например таблички на входных дверях. В этом случае я пользуюсь корабельным лаком. Прозрачным лаком лучше покрывать изделия, которые часто берут в руки, например коробки для карандашей.
- Можно покрыть готовое изделие мебельной мастикой, но она может оставлять полосы на поверхности древесины. Покрывать изделие можно только прозрачной, а не цветной мастикой, которая будет отвлекать внимание от рисунка или узора.
- Самым подходящим отделочным материалом можно считать олифу. Она хорошо выявляет фактуру волокна древесины и не оставляет на ее поверхности полос и пятен. Олифа продается в любом хозяйственном магазине, ее можно наносить кистью или легко втирать в древесину.
- Если вы решили покрыть свое изделие отделочным материалом, посоветуйтесь с токарями-краснодеревщиками. Они хорошо разбираются в подобных вещах.
Помните, что на выточенное на токарном станке изделие нанести ровный слой отделочного материала вручную довольно сложно.
- Предварительно отшлифуйте изделие наждачной бумагой, чтобы загладить заусенцы. Особенно края, на которых могли остаться следы ваших пальцев.
- Нанесите олифу ровным слоем с помощью мягкой тряпочки или кисти.
Выжигание по дереву для начинающих, материалы и инструменты, мастер-класс, фото, видео
Некоторые творческие эксперименты родителей с интересом повторяют их дети. Только вот название увлечения может поменяться.
«Выжигание по дереву для начинающих» — так назывался популярный кружок в Домах Пионеров в советские времена, сегодня же такой кружок может называться «Основы пирографии».
Но суть направления все та же: выжигание по дереву, получение необычных картинок на древесной структуре.
В этой статье вы узнаете, какие материалы и инструменты пригодятся новичку, как подобрать подходящее изображение и из каких этапов состоит сам процесс выжигания. Мы подскажем вам, как оформить готовую работу и как грамотно организовать рабочее место.
Материалы и инструменты
Аппарат для выжигания
Для выжигания по дереву, прежде всего, придется приобрести выжигательный аппарат. Раньше пирограф представлял собой пластиковую коробочку с маленьким паяльником внутри.
Наконечник этого прибора напоминал канцелярскую скрепку. Современная машина – это более серьезное устройство, усовершенствованное и комфортное в работе.
Лучшим выбором для новичка будет выжигатель с твердыми перьями.
Пирографы продают в специальных коробочках (часто – пластиковых), потому они удобны с точки зрения транспортировки. В стандартном комплекте идет подставка для паяльника, набор насадок. Современные наборы предлагают пирографисту около 20 разных насадок, от необходимых при каждом процессе выжигания до фигурных, которые нужны не так часто, но расширяют круг возможностей мастера.
Следующее приобретение – древесина. К ней предъявляются особые требования.
Какой должна быть древесина для выжигания:
- структура дерева – однородная и мелкопористая, без трещин и царапин, механического брака;
- не смолистая;
- светлых оттенков – такой фон всегда смотрится более выигрышно;
- твердых пород;
- с чистой и ровной поверхностью.
Липа, ольха, тополь, береза, каштан и осина – эти породы позволяют выжигать на них изображения разной сложности.
Но оптимальным выбором для новичка будет готовый набор для выжигания. В таком комплекте нет пирографа, но есть доски с нанесенным изображением. Также могут в наборе быть чистые доски и эскизы, которые пирографист будет самостоятельно переносить на основу (трафареты).
Выбор изображения
Первое требование – рисунок должен быть с ярко выраженным контуром.
На различных тематических сайтах таких работ очень много, определитесь с выбором и распечатайте тот эскиз, что вам понравится больше.
Будет это обычный узор, простой пейзаж или натюрморт, а может быть – сюжетная сцена, не так важно. Безусловно, начинать нужно с работ попроще, постепенно усложняя рисунки и оттачивая мастерство.
Виды пирографии (относительно изображений):
- Негативная пирография. Она показывает рисунок, который окружает выжженная поверхность. Сам рисунок выделяется светлым четким рельефом в темном обрамлении. Добиться такого результата можно с помощью добавления фона или удаления картинки.
- Контурное выжигание. Условно самый простой вид выжигания, которым и занимаются дети-пирографисты. Но не важно, сколько вам лет, учиться можно в любом возрасте. Начните осваивать контурное выжигание, впоследствии научитесь выполнять работы с рельефом, фоном, комбинированные и т.д.
На поверхность рисунок переводится с помощью копировальной бумаги, мелкие детали, линии нуждаются в тщательной прорисовке. Самые простые рисунки выжигаются равномерно, но есть работы, где в силу вступают законы светотени. Достичь интересных переходов тона можно нанесением светлых штрихов при снижении температуры либо уменьшении времени прожигания.
Подготовка рабочего места
Для начала вам нужен только пирограф и набор для выжигания (досочки и эскизы).
Если же вы займетесь пирографией более серьезно, то в вашей мастерской появятся ножовка либо лобзик, круглогубцы или пассатижи, кусачки, отвертка, наждачка, проволочная щетка для чистки пера, стальная линейка, карандаши, ластик, клейкая лента, копирка, шаблоны и т.д.
Но новичку все это пока не нужно, а вот хорошая рабочая поверхность (стол), достаточный источник света (естественный или настольная лампа), полотенце (валик-опора под запястье) и респиратор пригодятся уже на старте работы.
Не лишним будет и вентилятор, он защитит ваши легкие от пыли, без которой процесс выжигания, увы, не обходится.
Помните, что свет на рабочую поверхность должен падать под острым углом. При таком свете вы сможете разглядеть едва заметные тени, которые отбрасывают разноразмерные бороздки. Вы сможете оценить и визуальный результат штриховки еще в момент ее создания.
Мастер-класс по выжиганию
Если все готово к работе, можно приступать. Начинается творческий процесс с подготовки дощечки. Мастер должен зачистить ее мелкой шкуркой, после чего не лишним будет натереть ее водно-меловым раствором. Доска должна высохнуть, на сухой поверхности можно работать.
Выжигание поэтапно:
- Нанесите на сухую поверхность доски выбранный эскиз (воспользуйтесь копировальной бумагой или трафаретом).
- Включите пирограф, соблюдая все предписанные прибору правила техники безопасности. Дождитесь, пока перо прибора накалится и покраснеет.
- Расположите доску на рабочей поверхности так, чтобы работать пирографом вам было удобно. С одинаковым нажимом ведите пером по контуру и всем элементам картинки так, чтобы на обработанных линиях появлялась выразительная темно-коричневая полоса.
- Начинать выжигание лучше с внешних линий, после их проработки переключайтесь на основную часть рисунка. Второстепенные фрагменты выжигаются в последнюю очередь. Если картина сложная, мысленно разбивайте ее на фрагменты, выжигайте каждый фрагмент поэтапно, не перескакивая с одной части работы на другую.
- Выжигание закончится, как только прорисованными окажутся все линии и детали эскиза. Когда обработанный пирографом эскиз превратится в законченный рисунок, можно выключать прибор.
- Не забывайте менять насадки, если того требует рисунок. И новичкам не стоит бояться частой смены насадок: подобный опыт быстро учит выжиганию, анализу результатов, он же знакомит с возможностями пирографа.
- Если хочется получить комбинированную работу, можно дополнительно расписать ее акварелью или просто покрыть бесцветным лаком.
В данном видео-ролике показан процесс выжигания, начиная с перевода рисунка и заканчивая полной детализацией изображения.
Еще до начала выжигания убедитесь, что вы знаете, как работает пирограф. Паяльный элемент должен нагреться до нужной температуры (современные приборы оснащены датчиком-индикатором нагрева).
Подсказки новичку:
- в первые же уроки выжигания пробуйте делать штрихи и линии разной толщины, регулируя интенсивность прожига;
- чтобы линия получилась тонкой, ведите ручку пирографа быстро, но без сильного нажима;
- для красивых толстых штрихов используется медленное выжигание;
- насыщенность оттенка корректирует увеличение температуры пера (но большой накал чреват частым перегоранием спирали).
Для первых работ рекомендуется выбирать простые изображения
Часто в учебниках по пирографии пишут, что выжигание по дереву – это нечто среднее между рисунком и гравировкой. Но все же гравировки в этом творчестве больше.
Потому новички, которые быстро осваивают выжигание современными безопасными приборами, понимают, что маловесные и простые пирографы зачастую не могут реализовать все задумки мастера.
[/attention][attention type=green]
И работы, которые были выполнены 20-40 лет назад, выглядят более убедительно, хоть пирографы тех времен и громоздкие, и не такие «беззубые».
Но перейти к профессиональным устройствам успеете всегда, а если выжиганию учится ребенок, то маленькие и удобные приборы точно не отобьют у него желания творить.
Оформление готовой работы
Мастер-класс выжигания по дереву не может быть полным без описания оформления работы.
Иногда естественная текстура дерева становится лучшим украшением
Какие варианты есть:
- узорная рамка, которая является частью самого рисунка;
- если вы выжигаете на спиле дерева, то и сам контур спила будет красивой рамкой, нужно только продумать способ фиксации работы на стене;
- стандарт – рама, стекло;
- специально заказанный багет;
- самодельная рамка из ПВХ-плинтуса и т.д.
Важно! Если работу решено покрыть лаком, это задача взрослого, не стоит ребенку контактировать с токсичными материалами.
Действуйте пошагово, соблюдайте принцип «от простого к сложному», не бойтесь допускать ошибки и не будьте слишком критичны. Пирография – интересное и популярное направление, занятие которым из обычного хобби может стать способом заработка.
Выжигание по дереву – что это такое, история возникновения, существующие виды, что нужно для выжигания?
Декоративное выжигание по дереву – древнейшее ремесло, возникшее и развивавшееся параллельно с точением, резьбой, морением и другими видами обработки древесины. С появлением бытовых электрических пирографов техника нанесения изображения значительно упростилась, сделавшись доступной даже для школьников.
Что такое выжигание по дереву?
Под пирографией подразумевают искусство нанесения разнообразных рисунков на подготовленную поверхность при помощи раскаленного инструмента.
Если древние мастера разогревали иглы или клейма на углях, то сейчас гравировку производят при помощи горелок, электроприборов, кислот, собирающих линз. Набор для выжигания по дереву – ценный и удачный подарок.
Пирография помогает снимать напряжение, развивать внимание, мелкую моторику и воображение.
История выжигания по дереву
Искусство пирографии древние люди использовали на всех континентах. Найдены уникальные образцы с выжженными рисунками из Перу, датируемые 700-ми годами до н.э.
Русскими мастерами техника выжигания по дереву использовалась при изготовлении матрешек, ложек, шкатулок, ковшей. Широко практиковали «рисование горячей кочергой» английские умельцы для обрамления мебели, одежды и посуды.
Для прорисовки линий художники преимущественно использовали раскаленные в печах металлические приспособления.
[attention type=red][/attention]Бензиновые, спиртовые или газовые горелки в пирографии используют с XIX века. Приборы для выжигания, сделанные по принципу электрического паяльника, появляются в XX веке. Первые несовершенные образцы страшно перегревались.
Современный пирограф по дереву в 1962-м изобрел 15-летний юноша Рой Чайлд, сумевший удачно усовершенствовать устройство держателей и наконечников для «рисования огнем».
Уже через несколько лет домашние выжигатели пошли в массовое производство.
Виды выжигания по дереву
Существует несколько приемов термической обработки древесины. Рисование огнем разрешает получать плоскостные или глубоко проработанные объемные изображения. Основные методы пирографии:
- Плоскостное выжигание по дереву – основная картинка и фоновая часть расположены на полотне в одной плоскости.
- Глубокое выжигание – основная картинка расположена на уровне полотна, а фоновая часть искусственно углубляется при помощи ножевидных штифтов.
Альтернативные способы выжигания:
- Кислотное выжигание – нанесение узоров осуществляется под воздействием химических веществ. Доску покрывают воском или парафином, затем защитный слой соскабливают по линиям будущего рисунка и на древесину наносят серную кислоту.
- Пиротипия – этот вид выжигания по дереву имеет больше общего с полиграфическими процессами. «Огненную печать» производят с помощью готового штампа, регулируя с помощью давления и температуры четкость и рельефность изображения.
- Выжигание электрическим разрядом – контуры рисунка наносятся электролитом (раствором соли или другие), после чего по дереву пропускают ток.
Выжигание лазером по дереву
Для гравировки передовыми методами использую станки с ЧПУ, способные создавать сложнейшие узоры высочайшей четкости. Лазерные станки могут воспроизводить рисунки для выжигания по дереву в больших объемах, экономя время на ручную обработку.
Некоторые модели, например германский гравер FMARK NS, способны помимо древесины обрабатывать пластмассу, резину, алюминиевые и драгоценные сплавы.
При наличии программного управления оператору даже не требуются художественные навыки, все данные о рисунке станок для выжигания по дереву получает с «флэшки».
Что нужно для выжигания по дереву?
Для «рисования огнем» не требуется наличия сложнейших приспособлений, простенькие выжигатели стоят недорого. Если же пирография по дереву придется по душе и захочется повысить уровень работ, можно приобрести универсальные приборы со сменными насадками и широким режимом настроек. В домашний набор для художественного выжигания по дереву нужно включить следующие элементы:
- электровыжигатель;
- деревянные заготовки;
- эскизы с рисунками;
- наждачная бумага;
- копировальная бумага;
- карандаши;
- ластик;
- краски;
- воск;
- лак;
- ветошь;
- набор кистей.
Материалы для выжигания
Древесину для гравировки подбирают с учетом физико-механических свойств. Тонким и деликатным процессом является выжигание, пирография легче выполняется на светлой и в меру податливой древесине с однородной структурой. Распространенную обычную сосну редко используют в работе из-за неоднородности материала и его смолистости, дуб плохо поддается обработке по причине высокой твердости.
Для выжигания подходит следующая древесина:
- липа;
- вяз;
- клен;
- каштан;
- груша;
- самшит;
- береза;
- платан;
- пиренейская сосна;
- листовая фанера подходящих сортов.
Как выбрать прибор для выжигания по дереву?
Различают устройства для пирографии с проволочными и твердыми перьями. Последние аппараты по виду напоминают привычные паяльники и не имеют регуляторов температуры накала.
Лучше приобретать прибор для выжигания по дереву мощностью от 20 Вт для быстрой работы даже на твердом покрытии.
В профессиональных выжигателях замена петель происходит быстрее благодаря наличию удобных держателей с винтиками.
Особенности приборов с твердыми перьями:
- Долговечность.
- Простота в использовании.
- Дешевизна.
- Пирограф разогревается дольше.
- Выше риск перегрева.
- Хуже подходят для тонкой и длительной работы.
Особенности выжигателей с проволочными перьями:
- Быстрый нагрев и остывание.
- Наличие регулировки накала.
- Подходят для кропотливой и длительной гравировки.
- Высокая цена.
- Насадки чаще выходят из строя.
Насадки для выжигания по дереву
Новичкам не рекомендуется приобретать слишком много комплектующих для пирографии, не разобравшись с основами этого искусства.
Укомплектуйте аппарат для выжигания по дереву игловидными, коническими и тонкими игловидными перьями, которые используются чаще. Печатки из латуни применяются для составления затейливых узоров.
Насадки для проволочных приборов можно изготавливать самостоятельно, выгибая требуемый профиль из нихромовой проволоки толщиной 0,5-1 мм.
Правила выжигания по дереву
Гравировка изображений по нанесенным контурам – задача простая. После короткой подготовки создавать на подготовленной дощечке простые узоры сумеет даже школьник. Перечислим важнейшие основы выжигания по дереву:
- Прибор при нагревании или во время отдыха кладут на подставку.
- Гравировку начинают после разогрева пера до темно-красной окраски.
- Ручку выжигателя удерживают в руках, как карандаш.
- Рекомендуется каждые 10-15 мин. выключать устройство для остывания.
- Тонкие линии получаются при медленном движении пера.
- Для образования толстых линий инструмент ведут медленнее.
- В приборах с регулировкой накала можно менять температуру, влияя на интенсивность окраски линий.
- Запрещается сильно давить на перо.
- Не рекомендуется при нанесении сплошных однородных линий изменять скорость движения насадки.
- При желании затенить участок изображения, следует вначале обводить контуры, а затем выжигать широкой стороной пера середину.
- При удерживании пера на одном месте область рисунка выжигается глубже.
- При глубоком выжигании контуры обводят двойными линиями, а затем ножевидными штифтами «срезают» дерево, придавая ему требуемую фактуру. Оставшаяся кайма подрезается при окончательной отделке.
Идеи для выжигания по дереву
Способом пирографии можно получить немало интересных поделок или выполнить декорирование готовых предметов. Самые удачные варианты использования техники выжигания по дереву:
- Украшение предметов интерьера – фасадов, стульев, табуретов, резных ножек, полок, вешалок.
- Картинки для выжигания по дереву – копирование готовых образцов или горячее рисование оригинальных изображений.
- Украшение деревянной кухонной утвари – ложек, тарелок, хлебниц, горшков.
- Раскраска настольных или напольных ваз, цветочных горшков.
- Декорирование сундуков и шкатулок.
- Создание оригинальной бижутерии – бус, заколок, брошек, сережек.
Как выжигать по дереву?
При кажущейся простоте гравировка раскаленным пером требует умения, усердия и некоторых навыков. Пробные тесты помогают правильно научиться водить инструментом по дереву и не испортить хорошие заготовки. Для получения качественной картинки методом пирографии нужно освоить основные способы подготовки полотна, работу с красками, воском и лаком.
Этапы выжигания по дереву:
- Вначале вырезают заготовку.
- Дощечку шлифуют наждачной бумагой по направлению волокон.
- Протирают дерево влажной ветошью для удаления пыли и стружки.
- На поверхность переносят контуры требуемого узора.
- Производят выжигание по дереву.
- По окончанию гравировки поверхность шлифуют, удаляя обуглившиеся кусочки.
- Далее рисунки расписывают красками.
- В финале картины покрывают лаком или производят вощение.
Как перенести рисунок на дерево?
Перенесение контуров сложного узора на подготовленную дощечку – важнейший этап в пирографии. Многим нравится выжигание портретов по дереву, но прорисовка в масштабе изображения со всеми подробностями является непростым занятием. Существует несколько способов решения задачи:
- Осуществить в масштабе перерисовку карандашом контуров понравившейся картинки прямо на заготовку. Метод подходит для профессиональных художников.
- Перенесение рисунков для выжигания по дереву при помощи графитовой бумаги.
- Рисунок копируют принтером на бумагу и прикрепляют к дощечке лицевой частью. Приглаживая разогретой плоской насадкой оборотную сторону картинки, можно добиться отпечатывание чернил на древесине.
- С помощью пергаментной бумаги и клея ПВА – наклеить рисунок лицевой стороной к доске, немного выдержать и аккуратно бумагу снять.
| Мезенская роспись представляет собой самобытный ремесленный промысел северных народов России. При создании изделия мастер уделяет внимание символичности каждой детали, и по сей день использует древние инструменты для нанесения красителя. | Гжельская роспись – один из промыслов народов России. Она имеет свои особенности и правила, касающиеся техники исполнения. Будет интересно узнать чем выполняются рисунки и основные приемы этого направления. |
| Точечная роспись является уникальной техникой нанесения изображения. Для качественного ее выполнения важно знать, как правильно выбрать материалы, подготовить поверхность, нанести рисунок. Полезными будут идеи узоров и нюансы работ. | Городецкая роспись – вид народного художественного промысла 19 века. Любой уважающий себя ценитель старинного творчества должен быть с ней знаком. Для тех, кто находится в начале пути, процесс будет интересным благодаря ярким краскам и содержательности. |
Выжигание по дереву
Довольно часто задают вопрос начинающие про достоинства и недостатки различных приборов для выжигания. Существует два основных типа — у одного из них, покера, толстый наконечник из тугоплавкого металла, у другого прибора — игла из тонкой проволоки.
Единственным достоинством покера можно считать его дешевизну, но работать им крайне неудобно. Представьте, что вы пытаетесь рисовать, держа карандаш за дальний от заточенного грифеля конец.
Именно так выглядит работа с покером, который сильно нагревается возле наконечника, а его температура не поддается регулировке.
Приборы для выжигания
Даже если вы только начинаете заниматься выжиганием по дереву, купите себе не покер, а прибор со сменными перьями. Поверьте, что удобства окупят лишние затраты на него.
Покер
Этот недорогой прибор можно использовать только для выжигания простых узоров, не требующих тонких линий и светотени. Покер выжигает на дереве четкие, резкие линии, но не позволяет передавать оттенки тона или мелкие детали.
У покера имеется набор сменных наконечников, включая иглы для выжигания линий, широкие плоские наконечники для выжигания фона и несколько фигурных насадок.
Перьевой прибор
Им пользуются все профессиональные пирографы. Именно тонким пером сделаны все узоры, которые вы видите в этой книге. Конечно, перьевой прибор стоит дороже покера, однако затраты будут вполне оправданы.
Перо сделано из упругой проволоки и позволяет создавать тонкие переходы света и тени. Температуру пера можно регулировать, а само оно чутко реагирует на движение руки, что позволяет выполнять самые тонкие детали.
Форма пера бывает разной, но я предпочитаю перо в форме ложечки: оно универсально и подходит для любой работы.
Материалы
Качество работы во многом будет зависеть от качества выбранной вами древесины, которая должна соответствовать выбранному вами рисунку.
При этом следует помнить о том, что не бывает абсолютно одинаковых кусков даже одной и той же породы дерева. Вот лишь некоторые общие советы:
- Поверхность заготовки должна быть очень гладкой. Отшлифуйте ее вдоль направления волокон древесины, начав с грубой и заканчивая самой мягкой, «бархатной» наждачной бумагой.
- Начинающему легко найти недорогие деревянные предметы, на которых можно оттачивать свое мастерство: ложки, лопатки, кухонные разделочные доски. Чаще всего их делают из бука. Это прекрасная древесина. Волокно у нее настолько гладкое, что на поверхности легко читается самая тонкая линия. Никогда не покупайте ложки или доски, покрытые лаком.
- Еще одним идеальным для начинающего материалом можно считать фанеру, которая чаще всего или сделана из среза березы или покрыта березовым шпоном.
- Среди сортов светлой твердой древесины наиболее популярны платан, липа, остролист и клен. Они обладают гладким волокном, а их светлый тон хорошо контрастирует с рисунком. Лично мне очень нравится работать также с древесиной фруктовых деревьев, например с грушей и вишней,
- Очень красивый фон для картины создают тис, орех и ясень. Их фон богаче, чем у простой белой древесины. Однако волокно у этих деревьев обладает собственным четким узором, поэтому при работе с такими видами древесины следует выбирать более широкий рисунок, не требующий тонких переходов светотени. Очень красива также структура розового дерева и тика.
- Можно выжигать, хотя и с определенными оговорками, на заготовках или изделиях из дуба, вяза и мягких пород деревьев, таких, как сосна. Волокно у них у всех достаточно грубое и неровное, поэтому проведенные линии на нем расплываются. Не каждый рисунок можно нанести и на темную древесину, например на срез красного дерева. Такая древесина может использоваться только в отдельных случаях.
- Нельзя исключать, что вы столкнетесь с необходимостью улучшить природный рисунок дерева, но этого не стоит делать с древесиной таких пород, как атласное дерево — у него прекрасная естественная фактура.
Оборудование
Если не считать самого прибора для выжигания, все остальное оборудование очень дешево. В ходе работы вы сами сможете определить необходимый набор приспособлений.
- Карандаш. Служит для нанесения на заготовку выбранного узора. Для светлой древесины лучше всего подходит карандаш НВ, а для темной древесины и кожи более мягкий — 2В.
- Точилка для карандашей. Карандаш всегда должен быть хорошо заточен, иначе вам будет сложно перенести на поверхность тонкий узор или мелкие детали.
- Ластик. Ластик нужен для внесения поправок при первоначальной разметке рисунка и для снятия карандашных пометок после выжигания. После ластика работа будет выглядеть лучше, к тому же могут обнаружить участки, которые вы забыли выжечь.
- Цветные карандаши. Они нужны для создания телесных тонов и тонких оттенков возникающего при выжигании коричневого цвета. Они, кроме того, очень нужны на предварительном этапе работы — чтобы наметить приблизительное распределение цветов на своем рисунке.
- Циркуль. Необходим для разметки таких рисунков, как круглый бордюр.
- Линейка. Служит для разметки прямых линий, для измерений и наметки узоров.
- Ручки. С помощью ручек с перьями различной толщины я делаю предварительные наброски.
- Калька. Калька нужна для перенесения рисунка на поверхность древесины.
- Копировальная бумага. С помощью копировальной бумаги также можно перенести рисунок на древесину. В этом случае поверх листа копировальной бумаги кладется лист бумаги с нанесенным на него рисунком, который затем обводится карандашом и переносится таким образом на древесину.
- Наждачная бумага. Наждачная бумага используется для предварительной шлифовки поверхности. Чем глаже доска, тем лучше по ней работать. С ее помощью можно также удалять небольшие погрешности, допущенные в ходе выжигания. После окончания работы наждачной бумагой можно отшлифовать края изделия, чтобы удалить с них пятна от ваших пальцев.
- Клейкая лента. Клейкая лента (скотч) нужна для того, чтобы прикреплять к поверхности древесины кальку или копировальную бумагу.
- Корундовая бумага. Она нужна для подшкуривания маленьких участков рисунка: при этом сквозь обожженное место проглянет естественная фактура древесины, что обогатит тональную гамму рисунка. Не пользуйтесь ею при предварительной шлифовке древесины, поскольку она оставляет шероховатые следы. Покупайте самую тонкую корундовую бумагу.
- Ножницы. Они нужны, чтобы разрезать корундовую бумагу на мелкие кусочки, которыми удобней работать.
- Проволока. Из нее вырезают сменные перья. Если вы не хотите этим заниматься, купите готовый набор в магазине.
- Отвертка. Нужна для регулировки прибора для выжигания и замены в нем перьев.
- Универсальный нож.Этот инструмент пригодится вам для самых разных нужд, начиная от прикрепления брелоков к кольцу и заканчивая выскабливанием тыкв.
Здоровье и безопасность
Держите перо прибора подальше от глаз — и от своих, и от чужих. Горячего пера лучше не касаться рукой, но если это случайно произойдет, не страшно, — боли и вреда будет
не больше, чем от ожога крапивой.
Держите перо как можно ближе к нагреваемому концу, но при этом старайтесь не притрагиваться к металлическим деталям. Надолго включенное перо сильно нагревается, и от него поднимается горячий воздух. Некоторые модели снабжены удобными защитными кожухами.
Если вы выжигаете по плавнику или коже, которые при этом выделяют токсичные пары, наденьте на лицо маску и работайте только в хорошо проветриваемом помещении.
Техника выжигания
Мне часто приходится вести занятия с начинающими, и должен сказать, что они редко бывают разочарованными в результатах своей работы. Это говорит о том, что основными техническими приемами пирографии овладеть совсем не сложно. Гораздо труднее добиться полной свободы в обращении с прибором для выжигания. Это действительно требует времени и определенного опыта.
Самое главное — научиться управлять пером и чувствовать особенности поверхности древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Разумеется, умение приходит только с опытом, поэтому требует постоянных и длительных упражнений.
Всегда лучше начинать с мелких предметов и постепенно переходить к более крупным. Так вы скорее освоитесь со своим оборудованием и научитесь правильно пользоваться им.
Я начинал с ложек и лопаточек, выжигая на них простые линейные узоры, не требующие светотени, но при этом старался придать своему рисунку фактуру и объем за счет разнообразной штриховки.
Можно начать также с брелоков, рюмок для яиц или других мелких предметов.
[attention type=yellow][/attention]В специализированных магазинах можно купить фанерные шаблоны, вырезанные в форме зверей или бабочек. Они не дороги и уже имеют заданные очертания; вам остается лишь заполнить их, не слишком опасаясь допустить ошибку.
Даже если вы испортили вещь, выбросить в корзину фанерную бабочку не так жалко, как, например, часы в деревянном корпусе. Кроме того, работа над мелкими предметами научит вас обращению с различными по размеру перьями.
Как правильно держать перо
Существует несколько простых правил обращения с ним:
•Держите перо так, как вы держите карандаш или шариковую ручку. Оно должно удобно лежать в руке, а ваши пальцы должны находиться как можно ближе к кончику пера.
•Для работы с большинством типов древесины температурный режим устанавливается чуть ниже того уровня, при котором кончик пера, или катушки, если вы пользуетесь покером, раскаляется докрасна.
Некоторые виды древесины требуют более высокой температуры, для других материалов, включая тыквы и кожу, достаточно меньшего нагрева. Если перо раскалить слишком сильно, вокруг проведенных вами линий образуется оранжевая кромка — окалина.
Чаще всего это случается тогда, когда неопытному мастеру не терпится как можно скорее завершить свою работу. Включать прибор на полную мощность приходится очень редко.
•Рисуйте пером так же, как вы рисуете карандашом, только немного медленнее. Не нужно сильно прижимать перо к поверхности древесины — при этом также образуется окалина. Легко приложите перо к древесине и медленно, плавно ведите его. Если сильно прижимать перо, образуется выжженная борозда. Стремитесь к тому, чтобы ваши линии были чистыми, ровными и одинаковыми по цвету.
Отделка
Иногда мастера спорят — следует ли отделывать готовую работу.
Я считаю, что не отделанной работу обязательно нужно сохранять только в тех случаях, когда в нее предполагается внести поправки или изменения. Конечно, решать, отделывать или нет готовую вещь, надо самому мастеру. Но нужно принять во внимание, что выжженный рисунок, как и акварель, постепенно тускнеет под воздействием солнечного света.
Кроме того, не обработанная древесина со временем темнеет, и выжженный на ней рисунок становится менее заметным. Таким образом, если вы хотите защитить свой рисунок от времени и солнечного света, его лучше покрыть слоем отделочного материала.
Любой мастер свободен в выборе отделки, поэтому я могу поделиться с вами лишь самыми общими соображениями на этот счет.
- Отделывать можно только очень гладкую и отшлифованную поверхность, но ее нельзя шлифовать после того, как на нее уже нанесен рисунок, потому что при этом могут быть утрачены некоторые его детали.
- Нанесенный отделочный материал иногда может погубить негативный силуэт. Для того чтобы проверить, как влияет на цвет древесины тот или иной отделочный материал, нанесите его сначала на тот участок изделия, который не будет бросаться в глаза.
- Лак — один из самых популярных отделочных материалов, однако он может сделать неразличимыми мелкие детали. Как правило, я покрываю лаком только те изделия, которые будут выставлены на открытом воздухе, например таблички на входных дверях. В этом случае я пользуюсь корабельным лаком. Прозрачным лаком лучше покрывать изделия, которые часто берут в руки, например коробки для карандашей.
- Можно покрыть готовое изделие мебельной мастикой, но она может оставлять полосы на поверхности древесины. Покрывать изделие можно только прозрачной, а не цветной мастикой, которая будет отвлекать внимание от рисунка или узора.
- Самым подходящим отделочным материалом можно считать олифу. Она хорошо выявляет фактуру волокна древесины и не оставляет на ее поверхности полос и пятен. Олифа продается в любом хозяйственном магазине, ее можно наносить кистью или легко втирать в древесину.
- Если вы решили покрыть свое изделие отделочным материалом, посоветуйтесь с токарями-краснодеревщиками. Они хорошо разбираются в подобных вещах.
Помните, что на выточенное на токарном станке изделие нанести ровный слой отделочного материала вручную довольно сложно.
- Предварительно отшлифуйте изделие наждачной бумагой, чтобы загладить заусенцы. Особенно края, на которых могли остаться следы ваших пальцев.
- Нанесите олифу ровным слоем с помощью мягкой тряпочки или кисти.
Выжигание по дереву для начинающих, материалы и инструменты, мастер-класс, фото, видео
Некоторые творческие эксперименты родителей с интересом повторяют их дети. Только вот название увлечения может поменяться.
«Выжигание по дереву для начинающих» — так назывался популярный кружок в Домах Пионеров в советские времена, сегодня же такой кружок может называться «Основы пирографии».
Но суть направления все та же: выжигание по дереву, получение необычных картинок на древесной структуре.
В этой статье вы узнаете, какие материалы и инструменты пригодятся новичку, как подобрать подходящее изображение и из каких этапов состоит сам процесс выжигания. Мы подскажем вам, как оформить готовую работу и как грамотно организовать рабочее место.
Материалы и инструменты
Аппарат для выжигания
Для выжигания по дереву, прежде всего, придется приобрести выжигательный аппарат. Раньше пирограф представлял собой пластиковую коробочку с маленьким паяльником внутри.
Наконечник этого прибора напоминал канцелярскую скрепку. Современная машина – это более серьезное устройство, усовершенствованное и комфортное в работе.
Лучшим выбором для новичка будет выжигатель с твердыми перьями.
Пирографы продают в специальных коробочках (часто – пластиковых), потому они удобны с точки зрения транспортировки. В стандартном комплекте идет подставка для паяльника, набор насадок. Современные наборы предлагают пирографисту около 20 разных насадок, от необходимых при каждом процессе выжигания до фигурных, которые нужны не так часто, но расширяют круг возможностей мастера.
Следующее приобретение – древесина. К ней предъявляются особые требования.
Какой должна быть древесина для выжигания:
- структура дерева – однородная и мелкопористая, без трещин и царапин, механического брака;
- не смолистая;
- светлых оттенков – такой фон всегда смотрится более выигрышно;
- твердых пород;
- с чистой и ровной поверхностью.
Липа, ольха, тополь, береза, каштан и осина – эти породы позволяют выжигать на них изображения разной сложности.
Но оптимальным выбором для новичка будет готовый набор для выжигания. В таком комплекте нет пирографа, но есть доски с нанесенным изображением. Также могут в наборе быть чистые доски и эскизы, которые пирографист будет самостоятельно переносить на основу (трафареты).
Выбор изображения
Первое требование – рисунок должен быть с ярко выраженным контуром.
На различных тематических сайтах таких работ очень много, определитесь с выбором и распечатайте тот эскиз, что вам понравится больше.
Будет это обычный узор, простой пейзаж или натюрморт, а может быть – сюжетная сцена, не так важно. Безусловно, начинать нужно с работ попроще, постепенно усложняя рисунки и оттачивая мастерство.
Виды пирографии (относительно изображений):
- Негативная пирография. Она показывает рисунок, который окружает выжженная поверхность. Сам рисунок выделяется светлым четким рельефом в темном обрамлении. Добиться такого результата можно с помощью добавления фона или удаления картинки.
- Контурное выжигание. Условно самый простой вид выжигания, которым и занимаются дети-пирографисты. Но не важно, сколько вам лет, учиться можно в любом возрасте. Начните осваивать контурное выжигание, впоследствии научитесь выполнять работы с рельефом, фоном, комбинированные и т.д.
На поверхность рисунок переводится с помощью копировальной бумаги, мелкие детали, линии нуждаются в тщательной прорисовке. Самые простые рисунки выжигаются равномерно, но есть работы, где в силу вступают законы светотени. Достичь интересных переходов тона можно нанесением светлых штрихов при снижении температуры либо уменьшении времени прожигания.
Подготовка рабочего места
Для начала вам нужен только пирограф и набор для выжигания (досочки и эскизы).
Если же вы займетесь пирографией более серьезно, то в вашей мастерской появятся ножовка либо лобзик, круглогубцы или пассатижи, кусачки, отвертка, наждачка, проволочная щетка для чистки пера, стальная линейка, карандаши, ластик, клейкая лента, копирка, шаблоны и т.д.
Но новичку все это пока не нужно, а вот хорошая рабочая поверхность (стол), достаточный источник света (естественный или настольная лампа), полотенце (валик-опора под запястье) и респиратор пригодятся уже на старте работы.
Не лишним будет и вентилятор, он защитит ваши легкие от пыли, без которой процесс выжигания, увы, не обходится.
Помните, что свет на рабочую поверхность должен падать под острым углом. При таком свете вы сможете разглядеть едва заметные тени, которые отбрасывают разноразмерные бороздки. Вы сможете оценить и визуальный результат штриховки еще в момент ее создания.
Мастер-класс по выжиганию
Если все готово к работе, можно приступать. Начинается творческий процесс с подготовки дощечки. Мастер должен зачистить ее мелкой шкуркой, после чего не лишним будет натереть ее водно-меловым раствором. Доска должна высохнуть, на сухой поверхности можно работать.
Выжигание поэтапно:
- Нанесите на сухую поверхность доски выбранный эскиз (воспользуйтесь копировальной бумагой или трафаретом).
- Включите пирограф, соблюдая все предписанные прибору правила техники безопасности. Дождитесь, пока перо прибора накалится и покраснеет.
- Расположите доску на рабочей поверхности так, чтобы работать пирографом вам было удобно. С одинаковым нажимом ведите пером по контуру и всем элементам картинки так, чтобы на обработанных линиях появлялась выразительная темно-коричневая полоса.
- Начинать выжигание лучше с внешних линий, после их проработки переключайтесь на основную часть рисунка. Второстепенные фрагменты выжигаются в последнюю очередь. Если картина сложная, мысленно разбивайте ее на фрагменты, выжигайте каждый фрагмент поэтапно, не перескакивая с одной части работы на другую.
- Выжигание закончится, как только прорисованными окажутся все линии и детали эскиза. Когда обработанный пирографом эскиз превратится в законченный рисунок, можно выключать прибор.
- Не забывайте менять насадки, если того требует рисунок. И новичкам не стоит бояться частой смены насадок: подобный опыт быстро учит выжиганию, анализу результатов, он же знакомит с возможностями пирографа.
- Если хочется получить комбинированную работу, можно дополнительно расписать ее акварелью или просто покрыть бесцветным лаком.
В данном видео-ролике показан процесс выжигания, начиная с перевода рисунка и заканчивая полной детализацией изображения.
Еще до начала выжигания убедитесь, что вы знаете, как работает пирограф. Паяльный элемент должен нагреться до нужной температуры (современные приборы оснащены датчиком-индикатором нагрева).
Подсказки новичку:
- в первые же уроки выжигания пробуйте делать штрихи и линии разной толщины, регулируя интенсивность прожига;
- чтобы линия получилась тонкой, ведите ручку пирографа быстро, но без сильного нажима;
- для красивых толстых штрихов используется медленное выжигание;
- насыщенность оттенка корректирует увеличение температуры пера (но большой накал чреват частым перегоранием спирали).
Для первых работ рекомендуется выбирать простые изображения
Часто в учебниках по пирографии пишут, что выжигание по дереву – это нечто среднее между рисунком и гравировкой. Но все же гравировки в этом творчестве больше.
Потому новички, которые быстро осваивают выжигание современными безопасными приборами, понимают, что маловесные и простые пирографы зачастую не могут реализовать все задумки мастера.
[/attention][attention type=green]
И работы, которые были выполнены 20-40 лет назад, выглядят более убедительно, хоть пирографы тех времен и громоздкие, и не такие «беззубые».
Но перейти к профессиональным устройствам успеете всегда, а если выжиганию учится ребенок, то маленькие и удобные приборы точно не отобьют у него желания творить.
Оформление готовой работы
Мастер-класс выжигания по дереву не может быть полным без описания оформления работы.
Иногда естественная текстура дерева становится лучшим украшением
Какие варианты есть:
- узорная рамка, которая является частью самого рисунка;
- если вы выжигаете на спиле дерева, то и сам контур спила будет красивой рамкой, нужно только продумать способ фиксации работы на стене;
- стандарт – рама, стекло;
- специально заказанный багет;
- самодельная рамка из ПВХ-плинтуса и т.д.
Важно! Если работу решено покрыть лаком, это задача взрослого, не стоит ребенку контактировать с токсичными материалами.
Действуйте пошагово, соблюдайте принцип «от простого к сложному», не бойтесь допускать ошибки и не будьте слишком критичны. Пирография – интересное и популярное направление, занятие которым из обычного хобби может стать способом заработка.
Выжигание по дереву – что это такое, история возникновения, существующие виды, что нужно для выжигания?
Декоративное выжигание по дереву – древнейшее ремесло, возникшее и развивавшееся параллельно с точением, резьбой, морением и другими видами обработки древесины. С появлением бытовых электрических пирографов техника нанесения изображения значительно упростилась, сделавшись доступной даже для школьников.
Что такое выжигание по дереву?
Под пирографией подразумевают искусство нанесения разнообразных рисунков на подготовленную поверхность при помощи раскаленного инструмента.
Если древние мастера разогревали иглы или клейма на углях, то сейчас гравировку производят при помощи горелок, электроприборов, кислот, собирающих линз. Набор для выжигания по дереву – ценный и удачный подарок.
Пирография помогает снимать напряжение, развивать внимание, мелкую моторику и воображение.
История выжигания по дереву
Искусство пирографии древние люди использовали на всех континентах. Найдены уникальные образцы с выжженными рисунками из Перу, датируемые 700-ми годами до н.э.
Русскими мастерами техника выжигания по дереву использовалась при изготовлении матрешек, ложек, шкатулок, ковшей. Широко практиковали «рисование горячей кочергой» английские умельцы для обрамления мебели, одежды и посуды.
Для прорисовки линий художники преимущественно использовали раскаленные в печах металлические приспособления.
[attention type=red][/attention]Бензиновые, спиртовые или газовые горелки в пирографии используют с XIX века. Приборы для выжигания, сделанные по принципу электрического паяльника, появляются в XX веке. Первые несовершенные образцы страшно перегревались.
Современный пирограф по дереву в 1962-м изобрел 15-летний юноша Рой Чайлд, сумевший удачно усовершенствовать устройство держателей и наконечников для «рисования огнем».
Уже через несколько лет домашние выжигатели пошли в массовое производство.
Виды выжигания по дереву
Существует несколько приемов термической обработки древесины. Рисование огнем разрешает получать плоскостные или глубоко проработанные объемные изображения. Основные методы пирографии:
- Плоскостное выжигание по дереву – основная картинка и фоновая часть расположены на полотне в одной плоскости.
- Глубокое выжигание – основная картинка расположена на уровне полотна, а фоновая часть искусственно углубляется при помощи ножевидных штифтов.
Альтернативные способы выжигания:
- Кислотное выжигание – нанесение узоров осуществляется под воздействием химических веществ. Доску покрывают воском или парафином, затем защитный слой соскабливают по линиям будущего рисунка и на древесину наносят серную кислоту.
- Пиротипия – этот вид выжигания по дереву имеет больше общего с полиграфическими процессами. «Огненную печать» производят с помощью готового штампа, регулируя с помощью давления и температуры четкость и рельефность изображения.
- Выжигание электрическим разрядом – контуры рисунка наносятся электролитом (раствором соли или другие), после чего по дереву пропускают ток.
Выжигание лазером по дереву
Для гравировки передовыми методами использую станки с ЧПУ, способные создавать сложнейшие узоры высочайшей четкости. Лазерные станки могут воспроизводить рисунки для выжигания по дереву в больших объемах, экономя время на ручную обработку.
Некоторые модели, например германский гравер FMARK NS, способны помимо древесины обрабатывать пластмассу, резину, алюминиевые и драгоценные сплавы.
При наличии программного управления оператору даже не требуются художественные навыки, все данные о рисунке станок для выжигания по дереву получает с «флэшки».
Что нужно для выжигания по дереву?
Для «рисования огнем» не требуется наличия сложнейших приспособлений, простенькие выжигатели стоят недорого. Если же пирография по дереву придется по душе и захочется повысить уровень работ, можно приобрести универсальные приборы со сменными насадками и широким режимом настроек. В домашний набор для художественного выжигания по дереву нужно включить следующие элементы:
- электровыжигатель;
- деревянные заготовки;
- эскизы с рисунками;
- наждачная бумага;
- копировальная бумага;
- карандаши;
- ластик;
- краски;
- воск;
- лак;
- ветошь;
- набор кистей.
Материалы для выжигания
Древесину для гравировки подбирают с учетом физико-механических свойств. Тонким и деликатным процессом является выжигание, пирография легче выполняется на светлой и в меру податливой древесине с однородной структурой. Распространенную обычную сосну редко используют в работе из-за неоднородности материала и его смолистости, дуб плохо поддается обработке по причине высокой твердости.
Для выжигания подходит следующая древесина:
- липа;
- вяз;
- клен;
- каштан;
- груша;
- самшит;
- береза;
- платан;
- пиренейская сосна;
- листовая фанера подходящих сортов.
Как выбрать прибор для выжигания по дереву?
Различают устройства для пирографии с проволочными и твердыми перьями. Последние аппараты по виду напоминают привычные паяльники и не имеют регуляторов температуры накала.
Лучше приобретать прибор для выжигания по дереву мощностью от 20 Вт для быстрой работы даже на твердом покрытии.
В профессиональных выжигателях замена петель происходит быстрее благодаря наличию удобных держателей с винтиками.
Особенности приборов с твердыми перьями:
- Долговечность.
- Простота в использовании.
- Дешевизна.
- Пирограф разогревается дольше.
- Выше риск перегрева.
- Хуже подходят для тонкой и длительной работы.
Особенности выжигателей с проволочными перьями:
- Быстрый нагрев и остывание.
- Наличие регулировки накала.
- Подходят для кропотливой и длительной гравировки.
- Высокая цена.
- Насадки чаще выходят из строя.
Насадки для выжигания по дереву
Новичкам не рекомендуется приобретать слишком много комплектующих для пирографии, не разобравшись с основами этого искусства.
Укомплектуйте аппарат для выжигания по дереву игловидными, коническими и тонкими игловидными перьями, которые используются чаще. Печатки из латуни применяются для составления затейливых узоров.
Насадки для проволочных приборов можно изготавливать самостоятельно, выгибая требуемый профиль из нихромовой проволоки толщиной 0,5-1 мм.
Правила выжигания по дереву
Гравировка изображений по нанесенным контурам – задача простая. После короткой подготовки создавать на подготовленной дощечке простые узоры сумеет даже школьник. Перечислим важнейшие основы выжигания по дереву:
- Прибор при нагревании или во время отдыха кладут на подставку.
- Гравировку начинают после разогрева пера до темно-красной окраски.
- Ручку выжигателя удерживают в руках, как карандаш.
- Рекомендуется каждые 10-15 мин. выключать устройство для остывания.
- Тонкие линии получаются при медленном движении пера.
- Для образования толстых линий инструмент ведут медленнее.
- В приборах с регулировкой накала можно менять температуру, влияя на интенсивность окраски линий.
- Запрещается сильно давить на перо.
- Не рекомендуется при нанесении сплошных однородных линий изменять скорость движения насадки.
- При желании затенить участок изображения, следует вначале обводить контуры, а затем выжигать широкой стороной пера середину.
- При удерживании пера на одном месте область рисунка выжигается глубже.
- При глубоком выжигании контуры обводят двойными линиями, а затем ножевидными штифтами «срезают» дерево, придавая ему требуемую фактуру. Оставшаяся кайма подрезается при окончательной отделке.
Идеи для выжигания по дереву
Способом пирографии можно получить немало интересных поделок или выполнить декорирование готовых предметов. Самые удачные варианты использования техники выжигания по дереву:
- Украшение предметов интерьера – фасадов, стульев, табуретов, резных ножек, полок, вешалок.
- Картинки для выжигания по дереву – копирование готовых образцов или горячее рисование оригинальных изображений.
- Украшение деревянной кухонной утвари – ложек, тарелок, хлебниц, горшков.
- Раскраска настольных или напольных ваз, цветочных горшков.
- Декорирование сундуков и шкатулок.
- Создание оригинальной бижутерии – бус, заколок, брошек, сережек.
Как выжигать по дереву?
При кажущейся простоте гравировка раскаленным пером требует умения, усердия и некоторых навыков. Пробные тесты помогают правильно научиться водить инструментом по дереву и не испортить хорошие заготовки. Для получения качественной картинки методом пирографии нужно освоить основные способы подготовки полотна, работу с красками, воском и лаком.
Этапы выжигания по дереву:
- Вначале вырезают заготовку.
- Дощечку шлифуют наждачной бумагой по направлению волокон.
- Протирают дерево влажной ветошью для удаления пыли и стружки.
- На поверхность переносят контуры требуемого узора.
- Производят выжигание по дереву.
- По окончанию гравировки поверхность шлифуют, удаляя обуглившиеся кусочки.
- Далее рисунки расписывают красками.
- В финале картины покрывают лаком или производят вощение.
Как перенести рисунок на дерево?
Перенесение контуров сложного узора на подготовленную дощечку – важнейший этап в пирографии. Многим нравится выжигание портретов по дереву, но прорисовка в масштабе изображения со всеми подробностями является непростым занятием. Существует несколько способов решения задачи:
- Осуществить в масштабе перерисовку карандашом контуров понравившейся картинки прямо на заготовку. Метод подходит для профессиональных художников.
- Перенесение рисунков для выжигания по дереву при помощи графитовой бумаги.
- Рисунок копируют принтером на бумагу и прикрепляют к дощечке лицевой частью. Приглаживая разогретой плоской насадкой оборотную сторону картинки, можно добиться отпечатывание чернил на древесине.
- С помощью пергаментной бумаги и клея ПВА – наклеить рисунок лицевой стороной к доске, немного выдержать и аккуратно бумагу снять.
| Мезенская роспись представляет собой самобытный ремесленный промысел северных народов России. При создании изделия мастер уделяет внимание символичности каждой детали, и по сей день использует древние инструменты для нанесения красителя. | Гжельская роспись – один из промыслов народов России. Она имеет свои особенности и правила, касающиеся техники исполнения. Будет интересно узнать чем выполняются рисунки и основные приемы этого направления. |
| Точечная роспись является уникальной техникой нанесения изображения. Для качественного ее выполнения важно знать, как правильно выбрать материалы, подготовить поверхность, нанести рисунок. Полезными будут идеи узоров и нюансы работ. | Городецкая роспись – вид народного художественного промысла 19 века. Любой уважающий себя ценитель старинного творчества должен быть с ней знаком. Для тех, кто находится в начале пути, процесс будет интересным благодаря ярким краскам и содержательности. |
Выжигание по дереву
Довольно часто задают вопрос начинающие про достоинства и недостатки различных приборов для выжигания. Существует два основных типа — у одного из них, покера, толстый наконечник из тугоплавкого металла, у другого прибора — игла из тонкой проволоки.
Единственным достоинством покера можно считать его дешевизну, но работать им крайне неудобно. Представьте, что вы пытаетесь рисовать, держа карандаш за дальний от заточенного грифеля конец.
Именно так выглядит работа с покером, который сильно нагревается возле наконечника, а его температура не поддается регулировке.
Приборы для выжигания
Даже если вы только начинаете заниматься выжиганием по дереву, купите себе не покер, а прибор со сменными перьями. Поверьте, что удобства окупят лишние затраты на него.
Покер
Этот недорогой прибор можно использовать только для выжигания простых узоров, не требующих тонких линий и светотени. Покер выжигает на дереве четкие, резкие линии, но не позволяет передавать оттенки тона или мелкие детали.
У покера имеется набор сменных наконечников, включая иглы для выжигания линий, широкие плоские наконечники для выжигания фона и несколько фигурных насадок.
Перьевой прибор
Им пользуются все профессиональные пирографы. Именно тонким пером сделаны все узоры, которые вы видите в этой книге. Конечно, перьевой прибор стоит дороже покера, однако затраты будут вполне оправданы.
Перо сделано из упругой проволоки и позволяет создавать тонкие переходы света и тени. Температуру пера можно регулировать, а само оно чутко реагирует на движение руки, что позволяет выполнять самые тонкие детали.
Форма пера бывает разной, но я предпочитаю перо в форме ложечки: оно универсально и подходит для любой работы.
Материалы
Качество работы во многом будет зависеть от качества выбранной вами древесины, которая должна соответствовать выбранному вами рисунку.
При этом следует помнить о том, что не бывает абсолютно одинаковых кусков даже одной и той же породы дерева. Вот лишь некоторые общие советы:
- Поверхность заготовки должна быть очень гладкой. Отшлифуйте ее вдоль направления волокон древесины, начав с грубой и заканчивая самой мягкой, «бархатной» наждачной бумагой.
- Начинающему легко найти недорогие деревянные предметы, на которых можно оттачивать свое мастерство: ложки, лопатки, кухонные разделочные доски. Чаще всего их делают из бука. Это прекрасная древесина. Волокно у нее настолько гладкое, что на поверхности легко читается самая тонкая линия. Никогда не покупайте ложки или доски, покрытые лаком.
- Еще одним идеальным для начинающего материалом можно считать фанеру, которая чаще всего или сделана из среза березы или покрыта березовым шпоном.
- Среди сортов светлой твердой древесины наиболее популярны платан, липа, остролист и клен. Они обладают гладким волокном, а их светлый тон хорошо контрастирует с рисунком. Лично мне очень нравится работать также с древесиной фруктовых деревьев, например с грушей и вишней,
- Очень красивый фон для картины создают тис, орех и ясень. Их фон богаче, чем у простой белой древесины. Однако волокно у этих деревьев обладает собственным четким узором, поэтому при работе с такими видами древесины следует выбирать более широкий рисунок, не требующий тонких переходов светотени. Очень красива также структура розового дерева и тика.
- Можно выжигать, хотя и с определенными оговорками, на заготовках или изделиях из дуба, вяза и мягких пород деревьев, таких, как сосна. Волокно у них у всех достаточно грубое и неровное, поэтому проведенные линии на нем расплываются. Не каждый рисунок можно нанести и на темную древесину, например на срез красного дерева. Такая древесина может использоваться только в отдельных случаях.
- Нельзя исключать, что вы столкнетесь с необходимостью улучшить природный рисунок дерева, но этого не стоит делать с древесиной таких пород, как атласное дерево — у него прекрасная естественная фактура.
Оборудование
Если не считать самого прибора для выжигания, все остальное оборудование очень дешево. В ходе работы вы сами сможете определить необходимый набор приспособлений.
- Карандаш. Служит для нанесения на заготовку выбранного узора. Для светлой древесины лучше всего подходит карандаш НВ, а для темной древесины и кожи более мягкий — 2В.
- Точилка для карандашей. Карандаш всегда должен быть хорошо заточен, иначе вам будет сложно перенести на поверхность тонкий узор или мелкие детали.
- Ластик. Ластик нужен для внесения поправок при первоначальной разметке рисунка и для снятия карандашных пометок после выжигания. После ластика работа будет выглядеть лучше, к тому же могут обнаружить участки, которые вы забыли выжечь.
- Цветные карандаши. Они нужны для создания телесных тонов и тонких оттенков возникающего при выжигании коричневого цвета. Они, кроме того, очень нужны на предварительном этапе работы — чтобы наметить приблизительное распределение цветов на своем рисунке.
- Циркуль. Необходим для разметки таких рисунков, как круглый бордюр.
- Линейка. Служит для разметки прямых линий, для измерений и наметки узоров.
- Ручки. С помощью ручек с перьями различной толщины я делаю предварительные наброски.
- Калька. Калька нужна для перенесения рисунка на поверхность древесины.
- Копировальная бумага. С помощью копировальной бумаги также можно перенести рисунок на древесину. В этом случае поверх листа копировальной бумаги кладется лист бумаги с нанесенным на него рисунком, который затем обводится карандашом и переносится таким образом на древесину.
- Наждачная бумага. Наждачная бумага используется для предварительной шлифовки поверхности. Чем глаже доска, тем лучше по ней работать. С ее помощью можно также удалять небольшие погрешности, допущенные в ходе выжигания. После окончания работы наждачной бумагой можно отшлифовать края изделия, чтобы удалить с них пятна от ваших пальцев.
- Клейкая лента. Клейкая лента (скотч) нужна для того, чтобы прикреплять к поверхности древесины кальку или копировальную бумагу.
- Корундовая бумага. Она нужна для подшкуривания маленьких участков рисунка: при этом сквозь обожженное место проглянет естественная фактура древесины, что обогатит тональную гамму рисунка. Не пользуйтесь ею при предварительной шлифовке древесины, поскольку она оставляет шероховатые следы. Покупайте самую тонкую корундовую бумагу.
- Ножницы. Они нужны, чтобы разрезать корундовую бумагу на мелкие кусочки, которыми удобней работать.
- Проволока. Из нее вырезают сменные перья. Если вы не хотите этим заниматься, купите готовый набор в магазине.
- Отвертка. Нужна для регулировки прибора для выжигания и замены в нем перьев.
- Универсальный нож.Этот инструмент пригодится вам для самых разных нужд, начиная от прикрепления брелоков к кольцу и заканчивая выскабливанием тыкв.
Здоровье и безопасность
Держите перо прибора подальше от глаз — и от своих, и от чужих. Горячего пера лучше не касаться рукой, но если это случайно произойдет, не страшно, — боли и вреда будет
не больше, чем от ожога крапивой.
Держите перо как можно ближе к нагреваемому концу, но при этом старайтесь не притрагиваться к металлическим деталям. Надолго включенное перо сильно нагревается, и от него поднимается горячий воздух. Некоторые модели снабжены удобными защитными кожухами.
Если вы выжигаете по плавнику или коже, которые при этом выделяют токсичные пары, наденьте на лицо маску и работайте только в хорошо проветриваемом помещении.
Техника выжигания
Мне часто приходится вести занятия с начинающими, и должен сказать, что они редко бывают разочарованными в результатах своей работы. Это говорит о том, что основными техническими приемами пирографии овладеть совсем не сложно. Гораздо труднее добиться полной свободы в обращении с прибором для выжигания. Это действительно требует времени и определенного опыта.
Самое главное — научиться управлять пером и чувствовать особенности поверхности древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Разумеется, умение приходит только с опытом, поэтому требует постоянных и длительных упражнений.
Всегда лучше начинать с мелких предметов и постепенно переходить к более крупным. Так вы скорее освоитесь со своим оборудованием и научитесь правильно пользоваться им.
Я начинал с ложек и лопаточек, выжигая на них простые линейные узоры, не требующие светотени, но при этом старался придать своему рисунку фактуру и объем за счет разнообразной штриховки.
Можно начать также с брелоков, рюмок для яиц или других мелких предметов.
[attention type=yellow][/attention]В специализированных магазинах можно купить фанерные шаблоны, вырезанные в форме зверей или бабочек. Они не дороги и уже имеют заданные очертания; вам остается лишь заполнить их, не слишком опасаясь допустить ошибку.
Даже если вы испортили вещь, выбросить в корзину фанерную бабочку не так жалко, как, например, часы в деревянном корпусе. Кроме того, работа над мелкими предметами научит вас обращению с различными по размеру перьями.
Как правильно держать перо
Существует несколько простых правил обращения с ним:
•Держите перо так, как вы держите карандаш или шариковую ручку. Оно должно удобно лежать в руке, а ваши пальцы должны находиться как можно ближе к кончику пера.
•Для работы с большинством типов древесины температурный режим устанавливается чуть ниже того уровня, при котором кончик пера, или катушки, если вы пользуетесь покером, раскаляется докрасна.
Некоторые виды древесины требуют более высокой температуры, для других материалов, включая тыквы и кожу, достаточно меньшего нагрева. Если перо раскалить слишком сильно, вокруг проведенных вами линий образуется оранжевая кромка — окалина.
Чаще всего это случается тогда, когда неопытному мастеру не терпится как можно скорее завершить свою работу. Включать прибор на полную мощность приходится очень редко.
•Рисуйте пером так же, как вы рисуете карандашом, только немного медленнее. Не нужно сильно прижимать перо к поверхности древесины — при этом также образуется окалина. Легко приложите перо к древесине и медленно, плавно ведите его. Если сильно прижимать перо, образуется выжженная борозда. Стремитесь к тому, чтобы ваши линии были чистыми, ровными и одинаковыми по цвету.
Отделка
Иногда мастера спорят — следует ли отделывать готовую работу.
Я считаю, что не отделанной работу обязательно нужно сохранять только в тех случаях, когда в нее предполагается внести поправки или изменения. Конечно, решать, отделывать или нет готовую вещь, надо самому мастеру. Но нужно принять во внимание, что выжженный рисунок, как и акварель, постепенно тускнеет под воздействием солнечного света.
Кроме того, не обработанная древесина со временем темнеет, и выжженный на ней рисунок становится менее заметным. Таким образом, если вы хотите защитить свой рисунок от времени и солнечного света, его лучше покрыть слоем отделочного материала.
Любой мастер свободен в выборе отделки, поэтому я могу поделиться с вами лишь самыми общими соображениями на этот счет.
- Отделывать можно только очень гладкую и отшлифованную поверхность, но ее нельзя шлифовать после того, как на нее уже нанесен рисунок, потому что при этом могут быть утрачены некоторые его детали.
- Нанесенный отделочный материал иногда может погубить негативный силуэт. Для того чтобы проверить, как влияет на цвет древесины тот или иной отделочный материал, нанесите его сначала на тот участок изделия, который не будет бросаться в глаза.
- Лак — один из самых популярных отделочных материалов, однако он может сделать неразличимыми мелкие детали. Как правило, я покрываю лаком только те изделия, которые будут выставлены на открытом воздухе, например таблички на входных дверях. В этом случае я пользуюсь корабельным лаком. Прозрачным лаком лучше покрывать изделия, которые часто берут в руки, например коробки для карандашей.
- Можно покрыть готовое изделие мебельной мастикой, но она может оставлять полосы на поверхности древесины. Покрывать изделие можно только прозрачной, а не цветной мастикой, которая будет отвлекать внимание от рисунка или узора.
- Самым подходящим отделочным материалом можно считать олифу. Она хорошо выявляет фактуру волокна древесины и не оставляет на ее поверхности полос и пятен. Олифа продается в любом хозяйственном магазине, ее можно наносить кистью или легко втирать в древесину.
- Если вы решили покрыть свое изделие отделочным материалом, посоветуйтесь с токарями-краснодеревщиками. Они хорошо разбираются в подобных вещах.
Помните, что на выточенное на токарном станке изделие нанести ровный слой отделочного материала вручную довольно сложно.
- Предварительно отшлифуйте изделие наждачной бумагой, чтобы загладить заусенцы. Особенно края, на которых могли остаться следы ваших пальцев.
- Нанесите олифу ровным слоем с помощью мягкой тряпочки или кисти.
Выжигание по дереву для начинающих, материалы и инструменты, мастер-класс, фото, видео
Некоторые творческие эксперименты родителей с интересом повторяют их дети. Только вот название увлечения может поменяться.
«Выжигание по дереву для начинающих» — так назывался популярный кружок в Домах Пионеров в советские времена, сегодня же такой кружок может называться «Основы пирографии».
Но суть направления все та же: выжигание по дереву, получение необычных картинок на древесной структуре.
В этой статье вы узнаете, какие материалы и инструменты пригодятся новичку, как подобрать подходящее изображение и из каких этапов состоит сам процесс выжигания. Мы подскажем вам, как оформить готовую работу и как грамотно организовать рабочее место.
Материалы и инструменты
Аппарат для выжигания
Для выжигания по дереву, прежде всего, придется приобрести выжигательный аппарат. Раньше пирограф представлял собой пластиковую коробочку с маленьким паяльником внутри.
Наконечник этого прибора напоминал канцелярскую скрепку. Современная машина – это более серьезное устройство, усовершенствованное и комфортное в работе.
Лучшим выбором для новичка будет выжигатель с твердыми перьями.
Пирографы продают в специальных коробочках (часто – пластиковых), потому они удобны с точки зрения транспортировки. В стандартном комплекте идет подставка для паяльника, набор насадок. Современные наборы предлагают пирографисту около 20 разных насадок, от необходимых при каждом процессе выжигания до фигурных, которые нужны не так часто, но расширяют круг возможностей мастера.
Следующее приобретение – древесина. К ней предъявляются особые требования.
Какой должна быть древесина для выжигания:
- структура дерева – однородная и мелкопористая, без трещин и царапин, механического брака;
- не смолистая;
- светлых оттенков – такой фон всегда смотрится более выигрышно;
- твердых пород;
- с чистой и ровной поверхностью.
Липа, ольха, тополь, береза, каштан и осина – эти породы позволяют выжигать на них изображения разной сложности.
Но оптимальным выбором для новичка будет готовый набор для выжигания. В таком комплекте нет пирографа, но есть доски с нанесенным изображением. Также могут в наборе быть чистые доски и эскизы, которые пирографист будет самостоятельно переносить на основу (трафареты).
Выбор изображения
Первое требование – рисунок должен быть с ярко выраженным контуром.
На различных тематических сайтах таких работ очень много, определитесь с выбором и распечатайте тот эскиз, что вам понравится больше.
Будет это обычный узор, простой пейзаж или натюрморт, а может быть – сюжетная сцена, не так важно. Безусловно, начинать нужно с работ попроще, постепенно усложняя рисунки и оттачивая мастерство.
Виды пирографии (относительно изображений):
- Негативная пирография. Она показывает рисунок, который окружает выжженная поверхность. Сам рисунок выделяется светлым четким рельефом в темном обрамлении. Добиться такого результата можно с помощью добавления фона или удаления картинки.
- Контурное выжигание. Условно самый простой вид выжигания, которым и занимаются дети-пирографисты. Но не важно, сколько вам лет, учиться можно в любом возрасте. Начните осваивать контурное выжигание, впоследствии научитесь выполнять работы с рельефом, фоном, комбинированные и т.д.
На поверхность рисунок переводится с помощью копировальной бумаги, мелкие детали, линии нуждаются в тщательной прорисовке. Самые простые рисунки выжигаются равномерно, но есть работы, где в силу вступают законы светотени. Достичь интересных переходов тона можно нанесением светлых штрихов при снижении температуры либо уменьшении времени прожигания.
Подготовка рабочего места
Для начала вам нужен только пирограф и набор для выжигания (досочки и эскизы).
Если же вы займетесь пирографией более серьезно, то в вашей мастерской появятся ножовка либо лобзик, круглогубцы или пассатижи, кусачки, отвертка, наждачка, проволочная щетка для чистки пера, стальная линейка, карандаши, ластик, клейкая лента, копирка, шаблоны и т.д.
Но новичку все это пока не нужно, а вот хорошая рабочая поверхность (стол), достаточный источник света (естественный или настольная лампа), полотенце (валик-опора под запястье) и респиратор пригодятся уже на старте работы.
Не лишним будет и вентилятор, он защитит ваши легкие от пыли, без которой процесс выжигания, увы, не обходится.
Помните, что свет на рабочую поверхность должен падать под острым углом. При таком свете вы сможете разглядеть едва заметные тени, которые отбрасывают разноразмерные бороздки. Вы сможете оценить и визуальный результат штриховки еще в момент ее создания.
Мастер-класс по выжиганию
Если все готово к работе, можно приступать. Начинается творческий процесс с подготовки дощечки. Мастер должен зачистить ее мелкой шкуркой, после чего не лишним будет натереть ее водно-меловым раствором. Доска должна высохнуть, на сухой поверхности можно работать.
Выжигание поэтапно:
- Нанесите на сухую поверхность доски выбранный эскиз (воспользуйтесь копировальной бумагой или трафаретом).
- Включите пирограф, соблюдая все предписанные прибору правила техники безопасности. Дождитесь, пока перо прибора накалится и покраснеет.
- Расположите доску на рабочей поверхности так, чтобы работать пирографом вам было удобно. С одинаковым нажимом ведите пером по контуру и всем элементам картинки так, чтобы на обработанных линиях появлялась выразительная темно-коричневая полоса.
- Начинать выжигание лучше с внешних линий, после их проработки переключайтесь на основную часть рисунка. Второстепенные фрагменты выжигаются в последнюю очередь. Если картина сложная, мысленно разбивайте ее на фрагменты, выжигайте каждый фрагмент поэтапно, не перескакивая с одной части работы на другую.
- Выжигание закончится, как только прорисованными окажутся все линии и детали эскиза. Когда обработанный пирографом эскиз превратится в законченный рисунок, можно выключать прибор.
- Не забывайте менять насадки, если того требует рисунок. И новичкам не стоит бояться частой смены насадок: подобный опыт быстро учит выжиганию, анализу результатов, он же знакомит с возможностями пирографа.
- Если хочется получить комбинированную работу, можно дополнительно расписать ее акварелью или просто покрыть бесцветным лаком.
В данном видео-ролике показан процесс выжигания, начиная с перевода рисунка и заканчивая полной детализацией изображения.
Еще до начала выжигания убедитесь, что вы знаете, как работает пирограф. Паяльный элемент должен нагреться до нужной температуры (современные приборы оснащены датчиком-индикатором нагрева).
Подсказки новичку:
- в первые же уроки выжигания пробуйте делать штрихи и линии разной толщины, регулируя интенсивность прожига;
- чтобы линия получилась тонкой, ведите ручку пирографа быстро, но без сильного нажима;
- для красивых толстых штрихов используется медленное выжигание;
- насыщенность оттенка корректирует увеличение температуры пера (но большой накал чреват частым перегоранием спирали).
Для первых работ рекомендуется выбирать простые изображения
Часто в учебниках по пирографии пишут, что выжигание по дереву – это нечто среднее между рисунком и гравировкой. Но все же гравировки в этом творчестве больше.
Потому новички, которые быстро осваивают выжигание современными безопасными приборами, понимают, что маловесные и простые пирографы зачастую не могут реализовать все задумки мастера.
[/attention][attention type=green]
И работы, которые были выполнены 20-40 лет назад, выглядят более убедительно, хоть пирографы тех времен и громоздкие, и не такие «беззубые».
Но перейти к профессиональным устройствам успеете всегда, а если выжиганию учится ребенок, то маленькие и удобные приборы точно не отобьют у него желания творить.
Оформление готовой работы
Мастер-класс выжигания по дереву не может быть полным без описания оформления работы.
Иногда естественная текстура дерева становится лучшим украшением
Какие варианты есть:
- узорная рамка, которая является частью самого рисунка;
- если вы выжигаете на спиле дерева, то и сам контур спила будет красивой рамкой, нужно только продумать способ фиксации работы на стене;
- стандарт – рама, стекло;
- специально заказанный багет;
- самодельная рамка из ПВХ-плинтуса и т.д.
Важно! Если работу решено покрыть лаком, это задача взрослого, не стоит ребенку контактировать с токсичными материалами.
Действуйте пошагово, соблюдайте принцип «от простого к сложному», не бойтесь допускать ошибки и не будьте слишком критичны. Пирография – интересное и популярное направление, занятие которым из обычного хобби может стать способом заработка.
Выжигание по дереву – что это такое, история возникновения, существующие виды, что нужно для выжигания?
Декоративное выжигание по дереву – древнейшее ремесло, возникшее и развивавшееся параллельно с точением, резьбой, морением и другими видами обработки древесины. С появлением бытовых электрических пирографов техника нанесения изображения значительно упростилась, сделавшись доступной даже для школьников.
Что такое выжигание по дереву?
Под пирографией подразумевают искусство нанесения разнообразных рисунков на подготовленную поверхность при помощи раскаленного инструмента.
Если древние мастера разогревали иглы или клейма на углях, то сейчас гравировку производят при помощи горелок, электроприборов, кислот, собирающих линз. Набор для выжигания по дереву – ценный и удачный подарок.
Пирография помогает снимать напряжение, развивать внимание, мелкую моторику и воображение.
История выжигания по дереву
Искусство пирографии древние люди использовали на всех континентах. Найдены уникальные образцы с выжженными рисунками из Перу, датируемые 700-ми годами до н.э.
Русскими мастерами техника выжигания по дереву использовалась при изготовлении матрешек, ложек, шкатулок, ковшей. Широко практиковали «рисование горячей кочергой» английские умельцы для обрамления мебели, одежды и посуды.
Для прорисовки линий художники преимущественно использовали раскаленные в печах металлические приспособления.
[attention type=red][/attention]Бензиновые, спиртовые или газовые горелки в пирографии используют с XIX века. Приборы для выжигания, сделанные по принципу электрического паяльника, появляются в XX веке. Первые несовершенные образцы страшно перегревались.
Современный пирограф по дереву в 1962-м изобрел 15-летний юноша Рой Чайлд, сумевший удачно усовершенствовать устройство держателей и наконечников для «рисования огнем».
Уже через несколько лет домашние выжигатели пошли в массовое производство.
Виды выжигания по дереву
Существует несколько приемов термической обработки древесины. Рисование огнем разрешает получать плоскостные или глубоко проработанные объемные изображения. Основные методы пирографии:
- Плоскостное выжигание по дереву – основная картинка и фоновая часть расположены на полотне в одной плоскости.
- Глубокое выжигание – основная картинка расположена на уровне полотна, а фоновая часть искусственно углубляется при помощи ножевидных штифтов.
Альтернативные способы выжигания:
- Кислотное выжигание – нанесение узоров осуществляется под воздействием химических веществ. Доску покрывают воском или парафином, затем защитный слой соскабливают по линиям будущего рисунка и на древесину наносят серную кислоту.
- Пиротипия – этот вид выжигания по дереву имеет больше общего с полиграфическими процессами. «Огненную печать» производят с помощью готового штампа, регулируя с помощью давления и температуры четкость и рельефность изображения.
- Выжигание электрическим разрядом – контуры рисунка наносятся электролитом (раствором соли или другие), после чего по дереву пропускают ток.
Выжигание лазером по дереву
Для гравировки передовыми методами использую станки с ЧПУ, способные создавать сложнейшие узоры высочайшей четкости. Лазерные станки могут воспроизводить рисунки для выжигания по дереву в больших объемах, экономя время на ручную обработку.
Некоторые модели, например германский гравер FMARK NS, способны помимо древесины обрабатывать пластмассу, резину, алюминиевые и драгоценные сплавы.
При наличии программного управления оператору даже не требуются художественные навыки, все данные о рисунке станок для выжигания по дереву получает с «флэшки».
Что нужно для выжигания по дереву?
Для «рисования огнем» не требуется наличия сложнейших приспособлений, простенькие выжигатели стоят недорого. Если же пирография по дереву придется по душе и захочется повысить уровень работ, можно приобрести универсальные приборы со сменными насадками и широким режимом настроек. В домашний набор для художественного выжигания по дереву нужно включить следующие элементы:
- электровыжигатель;
- деревянные заготовки;
- эскизы с рисунками;
- наждачная бумага;
- копировальная бумага;
- карандаши;
- ластик;
- краски;
- воск;
- лак;
- ветошь;
- набор кистей.
Материалы для выжигания
Древесину для гравировки подбирают с учетом физико-механических свойств. Тонким и деликатным процессом является выжигание, пирография легче выполняется на светлой и в меру податливой древесине с однородной структурой. Распространенную обычную сосну редко используют в работе из-за неоднородности материала и его смолистости, дуб плохо поддается обработке по причине высокой твердости.
Для выжигания подходит следующая древесина:
- липа;
- вяз;
- клен;
- каштан;
- груша;
- самшит;
- береза;
- платан;
- пиренейская сосна;
- листовая фанера подходящих сортов.
Как выбрать прибор для выжигания по дереву?
Различают устройства для пирографии с проволочными и твердыми перьями. Последние аппараты по виду напоминают привычные паяльники и не имеют регуляторов температуры накала.
Лучше приобретать прибор для выжигания по дереву мощностью от 20 Вт для быстрой работы даже на твердом покрытии.
В профессиональных выжигателях замена петель происходит быстрее благодаря наличию удобных держателей с винтиками.
Особенности приборов с твердыми перьями:
- Долговечность.
- Простота в использовании.
- Дешевизна.
- Пирограф разогревается дольше.
- Выше риск перегрева.
- Хуже подходят для тонкой и длительной работы.
Особенности выжигателей с проволочными перьями:
- Быстрый нагрев и остывание.
- Наличие регулировки накала.
- Подходят для кропотливой и длительной гравировки.
- Высокая цена.
- Насадки чаще выходят из строя.
Насадки для выжигания по дереву
Новичкам не рекомендуется приобретать слишком много комплектующих для пирографии, не разобравшись с основами этого искусства.
Укомплектуйте аппарат для выжигания по дереву игловидными, коническими и тонкими игловидными перьями, которые используются чаще. Печатки из латуни применяются для составления затейливых узоров.
Насадки для проволочных приборов можно изготавливать самостоятельно, выгибая требуемый профиль из нихромовой проволоки толщиной 0,5-1 мм.
Правила выжигания по дереву
Гравировка изображений по нанесенным контурам – задача простая. После короткой подготовки создавать на подготовленной дощечке простые узоры сумеет даже школьник. Перечислим важнейшие основы выжигания по дереву:
- Прибор при нагревании или во время отдыха кладут на подставку.
- Гравировку начинают после разогрева пера до темно-красной окраски.
- Ручку выжигателя удерживают в руках, как карандаш.
- Рекомендуется каждые 10-15 мин. выключать устройство для остывания.
- Тонкие линии получаются при медленном движении пера.
- Для образования толстых линий инструмент ведут медленнее.
- В приборах с регулировкой накала можно менять температуру, влияя на интенсивность окраски линий.
- Запрещается сильно давить на перо.
- Не рекомендуется при нанесении сплошных однородных линий изменять скорость движения насадки.
- При желании затенить участок изображения, следует вначале обводить контуры, а затем выжигать широкой стороной пера середину.
- При удерживании пера на одном месте область рисунка выжигается глубже.
- При глубоком выжигании контуры обводят двойными линиями, а затем ножевидными штифтами «срезают» дерево, придавая ему требуемую фактуру. Оставшаяся кайма подрезается при окончательной отделке.
Идеи для выжигания по дереву
Способом пирографии можно получить немало интересных поделок или выполнить декорирование готовых предметов. Самые удачные варианты использования техники выжигания по дереву:
- Украшение предметов интерьера – фасадов, стульев, табуретов, резных ножек, полок, вешалок.
- Картинки для выжигания по дереву – копирование готовых образцов или горячее рисование оригинальных изображений.
- Украшение деревянной кухонной утвари – ложек, тарелок, хлебниц, горшков.
- Раскраска настольных или напольных ваз, цветочных горшков.
- Декорирование сундуков и шкатулок.
- Создание оригинальной бижутерии – бус, заколок, брошек, сережек.
Как выжигать по дереву?
При кажущейся простоте гравировка раскаленным пером требует умения, усердия и некоторых навыков. Пробные тесты помогают правильно научиться водить инструментом по дереву и не испортить хорошие заготовки. Для получения качественной картинки методом пирографии нужно освоить основные способы подготовки полотна, работу с красками, воском и лаком.
Этапы выжигания по дереву:
- Вначале вырезают заготовку.
- Дощечку шлифуют наждачной бумагой по направлению волокон.
- Протирают дерево влажной ветошью для удаления пыли и стружки.
- На поверхность переносят контуры требуемого узора.
- Производят выжигание по дереву.
- По окончанию гравировки поверхность шлифуют, удаляя обуглившиеся кусочки.
- Далее рисунки расписывают красками.
- В финале картины покрывают лаком или производят вощение.
Как перенести рисунок на дерево?
Перенесение контуров сложного узора на подготовленную дощечку – важнейший этап в пирографии. Многим нравится выжигание портретов по дереву, но прорисовка в масштабе изображения со всеми подробностями является непростым занятием. Существует несколько способов решения задачи:
- Осуществить в масштабе перерисовку карандашом контуров понравившейся картинки прямо на заготовку. Метод подходит для профессиональных художников.
- Перенесение рисунков для выжигания по дереву при помощи графитовой бумаги.
- Рисунок копируют принтером на бумагу и прикрепляют к дощечке лицевой частью. Приглаживая разогретой плоской насадкой оборотную сторону картинки, можно добиться отпечатывание чернил на древесине.
- С помощью пергаментной бумаги и клея ПВА – наклеить рисунок лицевой стороной к доске, немного выдержать и аккуратно бумагу снять.
| Мезенская роспись представляет собой самобытный ремесленный промысел северных народов России. При создании изделия мастер уделяет внимание символичности каждой детали, и по сей день использует древние инструменты для нанесения красителя. | Гжельская роспись – один из промыслов народов России. Она имеет свои особенности и правила, касающиеся техники исполнения. Будет интересно узнать чем выполняются рисунки и основные приемы этого направления. |
| Точечная роспись является уникальной техникой нанесения изображения. Для качественного ее выполнения важно знать, как правильно выбрать материалы, подготовить поверхность, нанести рисунок. Полезными будут идеи узоров и нюансы работ. | Городецкая роспись – вид народного художественного промысла 19 века. Любой уважающий себя ценитель старинного творчества должен быть с ней знаком. Для тех, кто находится в начале пути, процесс будет интересным благодаря ярким краскам и содержательности. |