Основы пайки для начинающих

Коллекционная кукольная миниатюра

Подробности Категория: Приёмы работы Создано: 14.06.2016 09:58 Бельская Анна

Как научиться паять? На эту тему в интернете есть много материала. Я расскажу об этом специально для девочек, которые в руках паяльник не держали, простым доступным языком и вы сможете пройти тот же путь, который прошла я.

В этой статье так же рассматривается пайка с точки зрения изготовления миниатюры, пайка объёмных конструкций.
Отдельно особенности пайки электрики в кукольном домике.
Удобным примером послужит изготовление миниатюрного подсвечника для кукольного домика.

Уровень сложности: сложный

Вам потребуется:

• Проволока (латунная или медная с серебряным покрытием ø0,8-1мм); 
• Круглогубцы и тонкогубцы;
• Кусачки;
• Рамка из пластика или фанеры;
• Малярный скотч;
• Паяльник;
• Флюс;
• Зубочистки;
• Напильник для металла;
• 3 деревянных бруска, квадратных в сечении, приблизительно 3,3*3,5*10см;
• Резинки;
• По желанию золотая краска;
• Золотистая или серебристая фурнитура для бус;
• Клей;
• Миниатюрные свечки из пластики

Итак, приступим. Сперва рисуем эскиз подсвечника.

По эскизу делаем чертёж.

Строго по эскизу выгибаем проволоку тонкогубцами и круглогубцами. Прикладывайте к рисунку для точности

. Когда все детали готовы, сложите их в узор. Для этого потребуется рамка и малярный скотч.

Из моего опыта: когда паяешь сложный узор, состоящий из множества проволочных завитков, то очень сложно удержать их в нужном положении, не сдвинуть. Руками придерживать невозможно потому, что проволока при пайке нагревается и обжигает. Деревянной линейкой или кусочком картона придерживать неудобно, всё равно сдвигается. Надо как-то зафиксировать весь узор сразу.

 Так родилась идея выкладывать детали на малярном скотче. Именно малярном потому, что обычный от нагретой проволоки плавиться. Но и сам скотч нужно как-то закрепить. Придумала натягивать скотч на рамку.

Натягиваем скотч полосами, перекрывая по 1-0,7см.

Чтобы детали узора выложить точно, с изнаночной стороны скотча, не клеевой, закрепляем эскизы подсвечника в натуральную величину. Они будут просвечивать через скотч, как через кальку.

По этим эскизам на липкой стороне скотча выкладываем узор.

Всё, подготовительный этап завершен, приступаем к собственно пайке.

Пайка проволоки паяльником

Но прежде, чем приступить к пайке, рассмотрим необходимые инструменты и материалы и их свойства.
К основным инструментам и материалам относятся:

• Проволока;
• Припой;
• Паяльник;
• Флюс

К дополнительным:

• Подставка под паяльник;
• Напильник;
• Зубочистки

Проволока

Поскольку это урок для начинающих, то будем использовать только ту проволоку, которая легко паяется. Это медная и латунная. Чуть хуже (но тоже можно) паяется стальная. При использовании стальной проволоки места пайки лучше обработать напильником.

А вот алюминиевую проволоку лучше не брать начинающим. Не то, чтобы её совсем нельзя паять, но она требует специального припоя, флюса и навыка.

И, конечно, проволока должна быть без всякого покрытия, не лакированная. Перед пайкой проволоку необходимо обезжирить. А перед тем, как делать какие-либо изделия из проволоки, попробуйте на кусочке, как она паяется.

Припой

 Припой- это металлический сплав, которым соединяют детали. В домашних условиях лучше использовать припой марки ПОС, что расшифровывается как, припой оловянно-свинцовый.

Кроме букв он промаркирован цифрами, например, ПОС-40 или ПОС-61.Цифры обозначают процентное содержание олова в припое. Допустим, маркировка ПОС-61 означает, что это припой оловянно-свинцовый, в котором 61%олова и 39% свинца.

Чем больше в припое олова, тем он светлее и более легкоплавкий. А свинец придает пайке больше прочности.

Припой выпускается в виде проволоки разного диаметра, свитой спиралью. Поскольку мы делаем миниатюру, то припой нам нужен тоненький, 1мм и тоньше.

Есть вариант припоя в виде трубочки, заполненной канифолью, называется припой с канифолью. Я предпочитаю припой без канифоли, особенно если при пайке использую паяльную кислоту. Канифоль в этом случае будет мешать.

Припой марки ПОС имеет серебристо-серый цвет. На латунной проволоке будет смотреться чужеродно. А есть ли припой золотистого цвета для латуни? Да, есть, но он не относится к легкоплавким. Его надо паять не паяльником, а горелкой, это сложно. Поэтому я использую ПОС  и места пайки потом подкрашиваю золотистой краской.

Паяльник

С выбором паяльника всё довольно просто. Для домашнего использования подойдет паяльник мощностью 40W (ватт). Он включается в обычную розетку 220V напряжения.

У паяльника могут быть сменные жала разной формы. Для наших миниатюрных работ лучше всего подойдёт форма узким конусом. Вы можете сами подточить жало  напильником, сделать его нужной формы.

О выборе флюса

Флюс нужен, чтобы припой  хорошо соединял спаиваемые детали, не скатывался. Флюс подготавливает место пайки. Флюсы — это канифоль и паяльная кислота.

В большинстве случаев я предпочитаю паять с паяльной кислотой. Такой флюс считается активным, то есть он очень хорошо разъедает пленку окислов металлов. И подсвечник мы будем паять именно с кислотой.

Паяльная кислота продается в бутылочках, представляет собой прозрачную жидкость.

Но вот при пайке электрики лучше использовать не кислоту, а канифоль. Кислота очень активна, проводит электрический ток, может повредить соединение. Сосновая канифоль продается в баночках, по виду твердая, янтарного цвета.

Пару слов о безопасности. Паяльная кислота — она на серная и не соляная. Если немного попадет на кожу, то ожога не будет, но лучше сразу смыть. Работать с ней надо в хорошо проветриваемом помещении.

Мы рассмотрели основные материалы и инструменты. Теперь поговорим о дополнительных.

Дополнительные инструменты для пайки

Конечно, нужна подставка под паяльник. Если у вас такой нет, то можно воспользоваться  керамической плиткой.Напильник для металла самый обычный, потребуется нам, чтобы время от времени обрабатывать жало паяльника. Об этом речь пойдёт потом.

Зубочистки — Чтобы наносить паяльную кислоту (если паяете с кислотой).

Итак, собственно пайка. Начинается она с подготовки паяльника к работе.

Подготовка паяльника к работе

При первом включении новый паяльник дымит. Это нормально, выгорают масла. Разогрейте паяльник, если надо, снимите нагар с жала напильником и потрите жало о тряпочку, пропитанную паяльной кислотой (при пайке кислотой) или опустите в канифоль (если будите работать с канифолью). Если паяльник хорошо прогрелся, то канифоль мгновенно вскипает, выделяя пар, но не сгорает сразу.

После того, как обработали жало флюсом (канифолью или паяльной кислотой), нанесите на него припой с двух сторон, потрите о деревяшку, чтобы распределить по жалу. Это называется «залудить»

Лужение — покрытие тонким слоем припоя.

Правильно обработанное жало паяльника должно блестеть светлым зеркальным блеском, но припоя не должно быть слишком много.

В процессе пайки припой может перегорать, становиться матовым, появляется нагар. В этом случае надо опять зачистить жало напильником, обработать флюсом и залудить.
Теперь паяльник готов к работе.

Пайка

Рамка с деталями готова. Окунаем зубочистку в паяльную кислоту. Ставим вертикально зубочистку на место пайки, чтобы стекла капелька паяльной кислоты. Кислота только в том месте, где будет пайка, размазывать не надо.

Существует 2 способа переноса припоя на место спая.

• Слив припоя с жала паяльника подходит для мелких деталей);
• Подача припоя непосредственно на место пайки (для крупных деталей, большой плоскости)

Поскольку у нас миниатюра, мелкие детали, то используем 1й способ: слив с жала. Берем на паяльник небольшое количество припоя, он не должен сваливаться, скатываться с жала. Если припой не держится на паяльнике, то паяльник нужно обработать , как написано выше.

https://www.youtube.com/watch?v=MKZBAqnGoZ4

Припой переносим на спаиваемые детали там, где капелька паяльной кислоты, прижимаем жало к деталям. Кислота вскипает и испаряется, припой переходит на место спайки. Греем паяльником место спайки ещё какое-то время. Припой должен растечься. После спаивания детали нельзя смещать 10 секунд.

Качественная пайка имеет яркий металлический блеск. Если пайка губчатая, зернистая, матовая, припой не растекся, а комком с одной стороны, то это — брак. Не следует наносить припоя слишком много, это не означает, что пайка будет прочнее.

Готовая пайка

Но, надеюсь, вы всё спаяли удачно, первый этап пайки завершен, можно снимать детали с рамки. У каждого подсвечника сейчас по 3 детали: одна центральная симметричная и 2 боковых.

Теперь наша задача — спаять их в объёмную конструкцию, припаять к центральной детали боковые в плоскости под прямым углом. Здесь нам потребуются деревянные бруски, чтобы выдержать прямой угол.

Берем центральную деталь, с помощью малярного скотча крепим её на бруске так, чтобы её ось приходилась на ребро бруска. Только центральная осевая проволочка детали чуть выступает, к ней будем припаивать 2 другие детали.

Берём второй брусок, прикладываем его с другой стороны детали. Скрепляю я бруски между собой резинками.

 Получилось, что центральная деталь зажата между брусками и наполовину выступает.

С одной стороны к центральной детали на брусках приставьте боковую деталь. Посмотрите, чтобы подходили друг к другу ровно, всё было симметрично. И зафиксируйте деталь малярным скотчем, не закрывая место пайки.

Это нужно потому, что проволока во время пайки нагревается, уже готовая пайка может расплавиться и центральная деталь распадётся.  Крепление к бруску не даст центральной детали сместиться.

Дальше паяйте детали так же, как и в плоском виде. Это немного сложнее, чем на плоскости потому, что придётся подлезать паяльником внутрь угла.

Припаяли одну боковую деталь. Снимите верхний брусок, зафиксируйте вторую боковую деталь с другой стороны, брусок перенесите на другую сторону и закрепите опять на нём центральную деталь. Припаяйте вторую боковую деталь. Всё, можно снимать с брусков, «скелет» подсвечника готов.

Подсвечник нужно промыть в мыльной воде и вытереть. Остатки паяльной кислоты надо всегда удалять потому, что кислота разъедает соединение и со временем прочность пайки может уменьшиться.

Поставим, что получилось на плоскость. Как ни старайся, но иногда всё же получается кривовато. Это можно подправить, слегка подогнув ножки подсвечника тонкогубцами. Делайте это осторожно, не прилагайте больших усилий, чтобы не сломать паяное соединение.

Кстати, а насколько прочна такая пайка? Прочна относительно потому, что пайка легкоплавкими припоями особо прочной не может быть в принципе. Это не ювелирная пайка.

ещё прочность зависит от размера поверхности контакта, старайтесь не делать соединение размером в одну точку.

Окончательное оформление подсвечника

Наш подсвечник осталось чуть-чуть доделать. Если подсвечник из латуни, подкрасьте места пайки золотой краской. Дальше нам потребуются золотые или серебряные бусинки ø 3мм и фурнитура для бус в виде тарелочек ø 8мм.

На штырьки подсвечника наденьте сначала бусинки, потом тарелочки. Подклейте их клеем. Я использую бесцветный двухкомпонентный эпоксидный клей.

И последнее — сами свечи Их слепила из полупрозрачной пластики CERNIT Она очень хорошо передаёт фактуру воска. Можно слепить со слёзками чтобы было живее и интереснее.

С подсвечником закончили. Теперь пару слов об особенностях пайки электрики в кукольном домике.

Особенности пайки электрики в кукольном домике

Уже писала о том, что электрику нужно паять с канифолью, а не с кислотой. Хотя паяю тем же ПОСом. Всё остальное в принципе так же.

Концы спаиваемых проводков нужно очистить от оплётки, залудить, перекрутить и спаять. Единственное, желательно места соединения заизолировать.

Если у вас питание от батареек, то оголённый провод не опасен, изолируем его, просто чтобы было аккуратно. Можно простой изолентой. Но, поскольку провод тоненький, аккуратнее будет специальной термоусадочной трубкой.

Она бывает разного диаметра. Нам нужна самая тоненькая.

Отрезаем кусочек, надеваем на место соединения проводков. И нужно её «термоусадить» Я делаю это паяльником. Просто держу разогретый паяльник около термоусадочной трубки. От потока горячего воздуха она съёживается, плотно охватывая провод. Но нельзя прикасаться паяльником к трубке.

Термоусадочная трубка закрывает  места пайки проводков

  Но металлические ножки сильно нагрелись и расплавили пластиковый корпус. Пришлось этот выключатель выбросить и всё переделывать.  Впредь детали, в которых есть пластик стараюсь паять быстро и точно, чтобы они не успели расплавиться, но металлические элементы прогрелись достаточно для пайки и соединение было надёжным.

Полностью уникальный авторский текст. Копирование любых материалов с сайта www.miniartdom.ru разрешено только при условии открытой ссылки на первоисточник.

Основы техники КАЧЕСТВЕННОЙ ПАЙКИ без ошибок

13.09.2012

Чтобы научиться правильно паять нужно подготовить: паяльник (как выбрать правильный паяльник), подставку для паяльника, деревянный брусок, припой, флюс, плоскогубцы или пинцет, бокорезы. Перед пайкой паяльник нужно подготовить. Для этого, с помощью напильника нужно заточить жало паяльника под 45 градусов (особенно это касается нового паяльника, т.к.

антинагарное покрытие жала нового паяльника, препятствует лужению жала паяльника, соответственно и забору припоя).

После того как зачистили жало паяльника, включите его в сеть и когда он прогреется до температуры плавления припоя, есче раз слегка обработайте жало паяльника, напильником, до появления блеска на рабочей части жала, и сразу после этого коснитесь наконечником жала флюса, и припоя.

На наконечнике жала должна остаться часть припоя, далее нужно только потереть наконечник жала паяльника рабочей поверхностью о подготовленный деревянный брусок. После этого паяльник можно считать подготовленным к дальнейшей работе. В процессе работы для поддержания жала паяльника в чистоте, время от времени протирайте жало паяльника ХБ тканью, сложенной в несколько слоев.

Перед пайкой радиодетали, ее следует подготовить. С помощью узких плоскогубцев или пинцета, согните выводы детали таким образом, чтобы они входили в отверстия платы (это называется формовкой выводов радиоэлементов).

Полезно иметь специальное приспособление для формовки выводов деталей под определенные расстояния между монтажными отверстиями. Вставьте деталь в отверстия на плате. При этом следите за правильным размещением (полярностью — если таковая имеется) детали, например, диодов или электролитических конденсаторов.

После этого слегка разведите выводы с противоположной стороны платы, чтобы деталь не выпадала из своего посадочного места. Не следует разводить выводы слишком сильно.

Приступаем к пайке!

Чтобы правильно паять элемент расположите жало паяльника между выводом и платой, как изображено на рисунке, разогрейте место пайки. Время разогрева должно составлять не более 3-5 секунд, чтобы не вывести из строя деталь или плату.

Через 1-2 секунды поднесите припой к месту пайки. При касании припоем жала паяльника может брызнуть флюс. После того, как необходимое количество припоя расплавится, отведите проволоку от места пайки.

Подержите жало паяльника в течение секунды у места пайки, чтобы припой равномерно распределился по месту пайки. После этого, не сдвигая деталь, уберите паяльник.

Не сдвигая деталь, подождите несколько мгновений, пока место пайки не остынет окончательно.

Теперь можно отрезать излишки выводов с помощью бокорезов. При этом следите за тем, чтобы не повредить место пайки.

Критерии качественной пайки!

• Качественное место пайки соединяет контактную площадку и вывод детали и имеет гладкую и блестящую поверхность.
• Если место пайки имеет сферическую форму или имеет связь с соседними контактными площадками, разогрейте место пайки до расплавления припоя и удалите излишки припоя. На жале паяльника всегда остается небольшое количество припоя.
• Если место пайки имеет матовую поверхность и выглядит исцарапанным, то говорят о «холодной пайке». Разогрейте его до расплавления припоя и дайте ему остыть, не сдвигая детали. При необходимости добавьте немного припоя. После этого можно удалить остатки флюса с платы с помощью подходящего растворителя. Эта операция не является обязательной — флюс может оставаться на плате. Он не мешает и ни в коем случае не влияет на функционирование схемы (для эстетики внешнего вида платы, лучше конечно удалить остатки флюса).

Различные способы пайки

Как правильно паять? На этот вопрос должны ответить представленные ниже параграфы. Они предназначены для начинающих радиолюбителей, ищущих нечто большее, чем просто теоретические знания.

Пайка свободных проводов

С самого первого примера приступим к практике. Необходимо соединить светодиод с ограничивающим сопротивлением и припаять к ним питающий кабель.

Здесь не используются монтажные штифты, платы или другие вспомогательные элементы. Необходимо выполнить следующие операции.1. Снять изоляцию с концов провода.

Тонкие медные проводники абсолютно чисты, так как они были защищены изоляцией от кислорода и влажности.

3. Залудить концы проводов очень важно для правильной пайки. Во время лужения разогретое жало паяльника необходимо подвести к проводу одновременно с припоем. Провод необходимо хорошо разогреть, чтобы припой равномерно распределился по поверхности жгута. Легкое потирание жалом помогает распределению припоя по всей длине лужения.

4. Укоротить выводы светодиода и резистора и также залудить их. Хотя выводы и лудились при изготовлении радиоэлементов, но в процессе хранения на них мог образоваться тонкий слой окислов. После лужения поверхность вновь будет чистой.

Если используются очень старые радиодетали, выпаянные из каких-либо плат, на них, как правило, сильно окислены. Выводы таких деталей перед лужением необходимо очистить от окислов, например, поскрести их ножом.
5.

Удерживая соединяемые выводы параллельно друг другу, нанесите на них небольшое количество расплавленного припоя. Место пайки должно прогреваться быстро, расход припоя при этом — 2-3 мм (при диаметре 1,5 мм). Как только припой равномерно заполнит промежутки между соединяемыми выводами, необходимо быстро отвести паяльник.

Место пайки должно оставаться в покое, пока припой не затвердеет полностью. Если детали сдвинутся раньше, то в пайке образуются микротрещины, снижающие механические и электрические свойства соединения.

Немного теории

Пайка — это соединение металлов с помощью другого, более легкоплавкого металла. В электронике, как правило, используют припой, содержащий 60% олова и 40% свинца (ПОС — 40, ПОС — 60), как вы сами догадались цифры в обозначении типа припоя, указывают на процентное содержание олова в составе припоя.

Этот сплав плавится уже при 180 градусов по цельсию. Современные припои, используемые при пайке электронных схем, выпускаются в виде тонких трубочек, заполненных специальной смолой (канифолью), выполняющей функции флюса. Нагретый припой создает внутреннее соединение с такими металлами, как медь, латунь, серебро и т.д.

, если выполнены следующие условия:

• Поверхности подлежащих пайке деталей должны быть зачищены, то есть с них необходимо удалить образовавшиеся с течением времени пленки окислов.
• Деталь в месте спайки необходимо нагреть до температуры, превышающей температуру плавления припоя. Определенные трудности при этом возникают в случае болших поверхностей с хорошей теплопроводностью, поскольку мощности паяльника может не хватить для ее нагрева.
• Во время процесса пайки место пайки необходимо защитить от воздействия кислорода воздуха. Эту задачу выполняет флюс (канифоль), образующий защитную пленку над метом пайки. Флюс содержится в припое в виде тонкого сердечника. При расплавлении припоя он распределяется по поверхности жидкого металла.

Типичные ошибки начинающих и методы их исправления

• Начинающие монтажники касаются места пайки только кончиком жала паяльника. При этом подводится недостаточно тепла. Опытный монтажник обладает чувством оптимальной теплопередачи. Он прикладывает жало паяльника таким образом, чтобы между ним и местом пайки образовалась как можно большая площадь контакта. Кроме того, он очень быстро вводит между жалом и деталью немного припоя в качестве теплопроводника.
• Начинающие монтажники расплавляет немного припоя и с некоторой задержкой подводит его к нужному месту. При этом часть флюса испаряется, припой не имеет защитного слоя и на нем образуется оксидная пленка. Профессионал, напротив, всегда касается места пайки одновременно паяльником и припоем. При этом место пайки обволакивается каплей чистого расплава еще до того, как флюс успеет испариться.
• Начинающие монтажники часто не уверены, не перегрето ли место припоя. Они слишком рано отводят жало паяльника от места пайки, затем вынуждены опять подводить его для подогрева, вновь отводят, и т.д. Результатом является серое место пайки с неровными границами, так как соединяемые детали были нагреты недостаточно сильно, а сам процесс длился слишком долго и канифоль успел испариться. Мастер, напротив, нагревает место пайки быстро и интенсивно и завершает процесс резко и окончательно. Он вознаграждает себя гладкой, отливающей серебром поверхностью припоя.

Научившись паять можно купить паяльник с контролем температуры на Aliexpress, мы сделали подборку популярных моделей в отдельной статье.

    Материал с сайта lessonradio.narod.ru переработанный и дополненный.

ОСНОВЫ ПАЙКИ Ссылка на основную публикацию

Пайка для начинающих от А до Я

Это статья для тех, кто хочет научиться пайке своими руками или только начинает паять.

Вначале статьи будет изложена теория, ближе к ее середине будет рассмотрена практика, максимально кратко так же расскажем об инструменте, о химии, которая необходима в пайке, о дополнительных инструментах.

Для того, чтобы получить действительно качественную пайку, Вам все эти вопросы следует хорошо изучить, где-то узнавать подробности, но мы постараемся объяснить все максимально доступно «на пальцах», так что после прочтения вы гарантированно сможете выполнить поставленные задачи.

Обзор оборудования, которое может понадобиться

1. нихромовый электрический паяльник мощностью 25Вт. Это обычный хозяйственный паяльник, который раньше можно было встретить практически у любого радиолюбителя-электронщика. Сейчас они тоже распространены и стоят довольно дешево, около 200 рублей.

Можно покупать любые, в том числе, китайские паяльники, они тоже служат долго – при постоянной работе до 8 лет. Самый простой паяльник состоит из жала, которое представляет собой медный прут, на торце заточенный под углом и спирали нагревателя. Ручка из дерева или теромоустойчивого пластика.

Это однозначно рабочий инструмент, который годится в 90% случаев для применения в бытовых условиях и даже в некоторых ремонтных мастерских он все еще используются.

Некоторые по ошибке сразу покупают его, потом возникают проблемы: сгорают некоторые компоненты, отслаиваются дорожки от печатных плат, потому что перегреваются. Для дома 25-30ВТ – более чем достаточно.

3. Газовый паяльник купить Предназначен для пайки в отсутствии электросети. Эквивалент (если переводить в электрическую мощность ) около 100Вт.

Инструмент 3 в 1:• паяльник, который заточен под конус, жало долговечное, выполнено не из меди, а из специального термоустойчивого сплава. Подходит для гаражных работ, ремонта в машине.• жало снимается и его можно использовать как термофен (нагрев до 600 градусов).

Довольно удобно применять, если нужно прогреть термоусадочную трубку или просто деталь. Большие работы термофеном не выполнить, так как поток воздуха и давление газа составляют небольшую величину.

• меняется насадка и инструмент превращается в хорошую рабочую газовую горелку с температурой 1300 градусов.

Таким образом, можно паять массивные детали или просто по надобности что-то разогревать.

4. Последний тип паяльника, который набирает обороты – это керамический паяльник. Если кто-то хочет сразу начинать с хорошего и не экономить, советуем купить его.

Если нихромовый нагреватель 1,5-2 мин выходит на рабочий режим, то здесь разогрев происходит за 20 сек. – и уже можно паять.

Идеальный вариант иметь к нему паяльную станцию и регулировать температуру от 200 до 480 градусов, подстраивая ее под припои и условия пайки. С ее помощью можно менять детали на материнских платах, на видеокартах, так и паять крупный провод. Если вы хотите со временем научиться паять качественно, то советуем начинать учиться с покупки паяльной станции.

Рассмотрим химию, которая необходима для пайки

Так как жало паяльника никогда не должно быть сухим, его обязательно нужно смачивать в канифоли или других флюсах. Перечислим их основные виды, которых более чем хватает для пайки в бытовых условиях и профессиональных мастерских.

1.  канифоль сосновая можно применять в любых видах работ и обзавестись ею нужно обязательно.
2. СПИРТОКАНИФОЛЬНЫЙ ФЛЮС ФКЭт с кисточкой (он же КЭ, СКФ, ФКСп). Им удобно покрывать элементы радиомонтажа, выводы, дорожки печатных плат, труднодоступные места – покрыли кисточкой и запаяли. Таким образом, можно уйти от кусковой канифоли и не смачивать лишний раз детали.
3. Химически активный флюс ЛТИ-120. Содержит в своем составе ортофосфорную кислоту, для того, чтобы более эффективно бороться с окисной пленкой. Паять старые, сильно окисленные элементы им удобней, чем перечисленными выше флюсами
   Примечание. Канифоль, ФКЭт, ЛТИ-120 не требуют промывки. После пайки их можно оставлять прямо на платах, на контактах и ничего страшного не произойдет, более того, будет своего рода защитный слой от дальнейшей коррозии. ЛТИ-120 все же некоторые рекомендуют отмывать, так как он активный. Обычно это делают в мастерских. промывка происходит в бензине типа «Галоша», 92, химически активными веществами, такими как изопропиловый спирт, можно и  этиловым, но получается чуть дольше. Для хозяйственных работ ( ремонт телевизоров, магнитофонов и т.д.) отмывать его не обязательно.
4. Флюс Ф-38Н. Высокоактивный, кислотный. Применяется для пайки нихрома, алюминиевых деталей, нержавейки, бронзы. Удобно паять заземления на выводы, корпуса, радиаторы. Когда горит – «бьет в нос». Применяется достаточно редко, в основном в тех случаях, когда нужно бороться с большим окислом, например, на грязных проводах. В автомобиле он, конечно, незаменим: грязь, масло можно не промывать, а просто покрыть этим флюсом и все запаивается быстро и комфортно. Требует обязательной отмывки бензином, иначе начнется процесс коррозии.
5. Такое же свойство имеет паяльная кислота – более дешевый вариант флюса Ф-38Н.
6. Густая прозрачная жидкость – чистый медицинский 99-типроцентный глицерин. Отличное средство для пайки конструкторов, усилителей, автомобильной электроники и лужения печатных плат. Обладает отличной смачиваемостью, наносится кисточкой. Паять им легко, припой растекается по контактным площадкам и проводам прекрасно. Окислительных свойств нет, так как это многоатомные спирты. Кислоты не содержит – безопасен и безвреден. Запаха он сильно не выделяет, по крайней мере, при пайке на паяльной станции при температуре порядка 270 градусов. Смывается простой водой!
7. Модернизированный ФКЭт приготовленный по собственной рецептуре:• на 200гр изопропилового спирта наливается 200 гр. этилового спирта (водка не пройдет из-за того, что она содержит воду),• плюс ко всему этому добавляется 200 гр глицерина (для того, чтобы жидкость получилась вязкая и держалась лучше на контактах)• добавляется кусковая канифоль до того момента как она перестанет растворяться. Раз в два-три дня ее нужно взбалтывать, пока она не перестанет разводиться.

   Смывка не требуется. Грязи не оставляет. Электричество такой флюс не проводит – проверено мультиметром до 10 МОм.

8. Последним хотелось бы особо рассмотреть индикаторный флюс ТТ. Он в виде геля, соответственно, он не течет, имеет интересную пастообразную структуру, мягкий. По заявлениям производителя отмывка не требуется, более того, цитата: «остатки флюса после пайки предохраняют паяльный шов от коррозии, при условии исчезновения красной окраски». Состоит из: вазелина, эмульгатора, тетраэтиленгликоля и КРС-78.Производитель обещает защиту от коррозии, но с другой стороны, так как флюс активный ( позволяет паять сильно окисленные и грязные контакты, проводники, в том числе старые советские, которые покрылись толстым слоем окисла), мы не рекомендуем оставлять его не промытым. Смывается он обычной водой.

   Так же флюс подходит для пайки SMD – компонентов, так как он обладает достаточной вязкостью (в отличие от других флюсов) для их точного позиционирования на площадках и дорожках печатной платы.

В любом случае выбор химии остается за вами, каким из представленных элементов пользоваться.

Наши рекомендации:

• для обычной повседневной пайки – флюс ФКЭт (для финальной паки);• канифоль обязательна для зачистки паяльника и смачивания контактов, лужения и т.д. (для подготовительных работ). Сначала лудим в канифоли, а паяем с флюсом.

• Для работы со старыми электронными компонентами, бытовыми приборами, которые окислены, лу4чше использовать ЛТИ-120.

• Если нужно лудить автомобильную электрику можно приобрести Ф-38Н.

Но для бытовых нужд, чтобы начать паять, он не обязателен.

Инструмент для пайки

Рассмотрим инструмент, который необходимо приобрести для начала радиолюбительской деятельности, для монтажа/демонтажа электронных компонентов.

Кусачки (бокорезы) – они обязательны для работы, ими удобно формовать лишние выводы, откусывать и зачищать лишние выводы.
Плоскогубцы – для обжатия/поджатия элементов радиоэлектроники. Если плоскогубцы с удлиненной рабочей частью, ими можно пользоваться как пинцетом.

Очень удобно, если что-то нужно выдернуть с платы, что-то окрутить, придержать гайку, болт.
Скальпель технический со сменными лезвиями (некоторые используют медицинские или ножи) для зачистки проводов, дороже от лака, отрезания.
Оловоотсос, который представляет собой шприц обратного действия. Если шприц выдавливает, то этот, наоборот, втягивает.

Для снятия лишнего припоя с контактов и контактных дорожек , выпайки элементов. Для тех же целей можно использовать специальную медную оплетку, которая впитывает под действием капиллярных сил расплавленный припой. Оплетка – вещь одноразовая, которая заканчивается и выкидывается (чистить ее не получится).

В отличие от оловоотсоса, который разбирается и из него можно вынуть снятый припой, закрутить обратно и снова использовать. Т.е. это универсальный инструмент многоразового использования. Если вы что-то не так припаяли можно эту пайку снять и заново все перепаять.Есть электрический оловоотсос, который чем -то напоминает паяльник и запитывается от сети 220Вт.

Он насаживается на припаянный к печатной плате вывод и под своим теплом, расплавляя припой, втягивает его в свой корпус.

Но для начинающих вполне хватит оплетки и обычного оловоотсоса.

Этот набор необходим и обязателен к применению для начала паяльных работ радиолюбительской практики, без него не обойтись ни в одном ремонте, тем более при сборке собственных конструкторов и сложных устройств.

Третья рука (механическая рука, держатель) — своеобразный помощник, рекомендуем у применению.

Состоит из:• штатива, который включает в себя зажимы в виде «крокодилов», в них можно зажимать проводник, чтобы не держать его рукой.• небольшой ванны, в которую можно класть канифоль или припой.

• держателя паяльника

Штатив у такой руки удобный, крутится во всех направлениях, регулируется по высоте.

Практика

Если вы достали старый паяльник с грязным окисленным жалом и остатками канифоли на нем, то его нужно «реанимировать». Если паяльник новый из упаковки, в любом случае его необходимо будет подготовить к работе, так как его рабочая часть окислена на воздухе и соответственно припой он на себя брать не будет — паять таким паяльником не получится.

Что нужно сделать: рабочую часть жала в холодном состоянии нужно зачистить надфилем, напильником или точильным камнем, крепко удерживая в руках. Медь материал мягкий, податливый, поэтому больших усилий во время зачистки прикладывать не стоит, вполне хватит нескольких движений, чтобы все обработать до чистого светлого металла.

Диаметр жала чистить не обязательно, потому что пайка производится пяточкой.Пока зачищенная часть не успела окислиться, нужно включить паяльник в сеть и разогреть, но не просто положив на подставку, а утопив его кончик в канифоль. Утапливать нужно сразу в холодном состоянии и ждать, пока не разогреется. Параллельно с этим процессом нужно подготовить оловянные прутки.

Для обычных паяльников рабочая температура составляет 300 … 350 градусов, хотя на сегодняшний день китайские паяльники разогреваются на температуру до 500 градусов, что не хорошо, так как перегреваются компоненты, дорожки печатных плат.Пока не выгорела и не высохла канифоль на жале паяльника, нужно нанести на нее олово и снова окунуть в канифоль.

Протрите рабочую часть жала паяльника о мягкую губку. Жало должно быть равномерно пролужено: красно-розовый оттенок меди должен пропасть, олово должно иметь чистый серебристый оттенок. Все готово к работе.Уже рабочим пару раз окуните паяльник в канифоль и поставьте его в держатель. Отключите его, если не планируете эксплуатировать далее.

Канифоль служит как защита, она имеет приятный запах древесной смолы, химии в ней нет и вредного в этом запахе, соответственно, тоже ничего нет. Поэтому насчет дыма можете не переживать – это безвредное вещество, в отличие от веществ, которые сейчас применяются.

Как правильно паять? пайка для начинающих

Чтобы научиться, что-либо чинить или ремонтировать, очень полезно понимать базовую (физическую) основу той или иной работы.

В чем состоит суть пайки, как процесса? Если обратиться к физике, то можно сказать, что во время пайки мы используем способность одного металла, который находится в расплавленном виде, растекаться по поверхности другого металла.

Соединенные пайкой детали обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижно соединенными после его застывания.

При пайке для нас наиболее важны два параметра: прочность спаянного соединения и проводимость спаянного соединения.

Как правило, эти два параметра пропорциональны – чем прочнее и плотнее схвачены детали, тем больше между ними проводимость.

Но следует помнить, что используемый припой имеет высокое удельное сопротивление, поэтому его слой должен быть, как можно тоньше, а вот укрывистость наоборот, как можно больше.

Возможность пайки определяется двумя основными условиями:

• Чистота деталей в месте спаивания. Соединение припоя происходит на атомном уровне, а присутствие даже самой малейшей оксидной пленки или загрязнения сделает надежное соединение невозможным.

• Температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления спаиваемых деталей. Вроде бы это само собой разумеется, но существуют и припои температура плавления, которых выше чем у алюминия.

ИНСТРУМЕНТ И РАСХОДНИКИ ДЛЯ ПАЙКИ

ФЛЮСЫ. Опытные мастера говорят, что правильный выбор припоя и флюса – это уже половина успеха при пайке. Сфера применения флюсов, как правило, подробно описывается на упаковке. Имеются и универсальные флюсы, которые подойдут для большинства случаев.

Флюс применяется для протравливания деталей, для снятия оксидной пленки и защиты металла от коррозии. Покрывая поверхность флюсом, вы очищаете ее и даете возможность олову растекаться по ней и смачивать ее.

Условно флюсы принято делить на два типа.

• Активные флюсы, сделанные на основе кислот, как правило, хлорной или соляной, могут паять почти что угодно. Основным их недостатком является необходимость смывки флюса сразу же после пайки. Это необходимо делать, потому что остатки кислоты вызывают сильную коррозию, а кроме того кислоты сами по себе являются проводниками и могут вызвать замыкание.
• Второй тип флюса – это флюсы, созданные на базе канифоли, которую используют и в чистом виде. Канифоль менее эффективна при пайке стальных деталей, но хороша для пайки цветных металлов и сплавов. Канифоль также требует смывки, так как со временем тоже способствует коррозии, а кроме того со временем же становится проводимой, вбирая в себя влагу из окружающей среды.

ПРИПОЙ. Чаще всего используют свинцово-оловянные припои под маркой ПОС. В маркировке припоя цифра после букв означает содержание в припое олова.

Чем больше олова, тем выше механическая прочность соединения, а также его электропроводность. Кроме того, при большом содержании олова температура плавления припоя ниже.

Зачем же в припое свинец? Свинец способствует нормализации застывания, без свинца олово может растрескаться или покрываться иглами.

Выделяют и специальные типы припоев. Например, бессвинцовые (марка БП). В таких припоях свинец заменен на индий или цинк. Эти припои не токсичны за счет отсутствия свинца, но имеют более высокую температуру плавления.

Кроме того, такие припои дают более прочное более устойчивое к коррозии соединение. Также можно выделить специальные легкоплавкие припои, которые растекаются уже при температуру 90-100 градусов C.

Эти припои используются при пайке деталей чувствительных к высоким температурам, например, в радиоаппаратуре. К таким специальным легкоплавким припоям относят сплавы Вуда и Розе.

ПАЯЛЬНИК. Паяльники различают по типу питания: сетевые и паяльные станции. Сетевые паяльники питаются от сети 220В. Они хороши для пайки проводов и массивных деталей за счет своей большой мощности.

Большая мощность обеспечивает качественный и глубокий прогрев детали. Главным недостатком сетевого паяльника является неудобство работы с ним: он тяжеловат, жало располагается далеко от рукоятки.

Выполнять тонкие работы таким паяльником неудобно и затруднительно.

В паяльных станциях используется термоконтроль для поддержки стабильного уровня температуры. Это маломощные паяльники, как правило, не более 40 Вт. Таким паяльником можно работать с мелкими деталями и деталями чувствительными к перегреву.

ЖАЛА ПАЯЛЬНИКА.  Жала различают по форме: шиловидное (универсальное), лопаточка, тупой конус, скос и др. Выбирая форму жала важно добиться максимальной площади соприкосновения со спаиваемыми деталями. Это даст мощный, но непродолжительный нагрев.

Чистят такие жала с помощью латунной стружки или вискозной губки. Жала без покрытия – это по сути расходный материал. Жало со временем покрывается окислами, припой перестает к нему прилипать, и рабочая кромка нуждается в зачистке и лужении.

В результате использования такое жало очень быстро стачивается.

Это наиболее простой вид пайки и выполнить его достаточно просто. Залуживаем провода. Концы проводов опускаем в раствор флюса.

Затем смачиваем жало паяльника во флюсе и проводим эти жалом по концам проводов. Излишки расплавленного припоя стряхиваем.

После лужения формируем скрутку и тщательно прогреваем, наносим припой в небольшом количестве, заполнением им пространство между жилами проводов.

Можно использовать и другой способ. Перед скручиванием провода смачивают флюсом, а пайку производят без предварительного лужения. Этот способ особенно часто используется при пайке многопроволочных жил.

ВНИМАНИЕ!

Это касается электромонтажных работ. Соединять проводку с помощью пайки в распределительных коробках не принято.

Потому что, во-первых, это будет неразъемным соединением, а во-вторых пайка со своим высоким переходным сопротивлением вызовет риск коррозии соединения.

Провода, как правило, паяют при соединениях внутри самого электрического прибора или залуживают концы многопроволочных жил перед их затяжкой с помощью винтовых клемм.

ПАЙКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Для пайки электроники уже нужен определенный опыт. Хотя простая работа по замене неисправного электронного компонента на плате по силу и дилетанту.

Проще всего паять выводные элементы. Это элементы с ножками. Для начала фиксируем выводы этих элементов в отверстиях платы. Теперь с обратной стороны платы плотно прижимаем паяльник к хвосту, чтобы его прогреть.

Затем в место пайки вводим проволочку припоя с флюсом. Обратите внимание, что достаточно небольшого количества олова. Нужно чтобы оно равномерно затекло в лунку и образовало подобие небольшой выпуклой «шляпки».

В нашей статье мы кратко рассказали лишь о самых первых основах пайки. Но даже эти минимальные знания будут полезны нашим домашним мастерам, которые впервые сталкиваются с проблемой пайки.

Ссылка на источник

ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВЬТЕ ЛАЙКИ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ!!!

Основы пайки: безопасность и пошаговое руководство для начинающих

В статье мы описываем последовательные шаги для успешной пайки, а также основные меры безопасности для предотвращения травм и пожара. Каждый радиолюбитель и любитель плат и микроконтроллеров знает насколько сложно научиться идеально паять и насколько круто когда ты это умеешь.

• Меры безопасности при пайке
• Как начать паять?
• Заключение

Меры безопасности при пайке

При наличии определенной сноровки и знаний пайка не слишком сложный процесс. Главное, соблюдать меры безопасности при пайке деталей и проводов между собой.

• Температура паяльника варьируется от 250 до 400 градусов, поэтому ни в коем случае не прикасайтесь руками к железной части паяльника во включенном состоянии. Держитесь только за ручку. Кладите паяльник всегда только в специальный держатель: не кладите его на стол или на пол, следите за тем, чтобы нагретое жало не задевало сетевые провода. Это может привести к замыканию проводки и пожару.
• До начала пайки обеспечьте проветриваемость помещения. Хоть некоторые люди и находят запах канифоли приятным, вещества, содержащие в ней, вредны. В идеале лучше иметь вытяжку, а если ее нет – просто откройте окно.
• При пайке деталей не наклоняйте лицо к расплавленному припою: он может отпружинить с провода или ножки контакта прямо в глаза. Работая в очках, вы не будете рисковать своим зрением.

Соблюдая эти незамысловатые шаги по безопасности, вы обережете себя от ожогов и пожара.

Как начать паять?

Пайка предназначена для соединения двух и более токоведущих проводников. Чтобы начать паять, нужно иметь минимальный набор из трех вещей – паяльника, припоя и канифоли.

Для качественной пайки нужно придерживаться очередности следующих пунктов:

• Включив паяльник в сеть, обязательно дождитесь его полного нагрева. Скорость нагрева может составлять 1-3 минуты, это прописано в инструкцию к вашему паяльнику. Если нет инструкции, можно определить степень нагрева, попробовав расплавить немного припоя. Если плавится легко, паяльник считается разогретым.
• Снимите резиновую изоляцию с провода с помощью острого инструмента – кусачек, ножа или специального стриппера. Если вы спаиваете провода для наушников, то скорее всего вам придется удалить слой лака. Обжечь его можно с помощью открытого пламени, например, зажигалки. Не держите зажигалку слишком долго, иначе следом за изоляцией оплавится сам медный провод. Если вы спаиваете алюминиевые провода, то поверхность алюминия нужно зачистить наждачной бумагой или напильником, иначе припой ложиться не будет. Алюминий быстро окисляется, поэтому припой нужно наносить сразу после зачистки провода.
• Опускаем жало разогретого паяльника в канифоль, чтобы припой мог легко удерживаться на кончике жала. Набираем немного припоя и пробуем залудить провод. Провод нужно понемногу крутить без резких движений, чтобы припой равномерно растекался по проводнику. При этом жало паяльника нужно слегка проводить из стороны в сторону. Как только припой равномерно лег по всему проводу, паяльник можно убрать. Ни в коем случае нельзя дуть на припой, ускоряя остывание: припой неправильно кристаллизуется, и такая пайка в скором времени отвалится. Еще можно попробовать окунуть провод в расплавленную канифоль вместе с паяльником и уже лудить непосредственно в самой баночке.
• Теперь нужно соединить два проводника. Пусть один из компонентов будет светодиод, а второй – залуженный провод. Светодиод нужно каким-то образом зафиксировать, например, прищепками или специальными зажимами, можно попросить кого-либо подержать деталь пинцетом, или воспользоваться другим удобным для вас способом, соблюдая при этом технику безопасности.
• Нагрейте место стыка паяльником, слегка ведя жало паяльника из стороны в сторону вдоль проводников. Как только припой растечется по проводникам, паяльник можно убрать, провода при этом не нужно шевелить до остывания припоя. Остывание можно определить визуально: через 8-10 секунд припой становится немного темнее.

Заключение

Все – пайка завершена, можно проверить соединение на прочность, не сильно потянув за два проводника. Если пайка оторвется, значит, вы плохо припаяли и нужно попробовать еще раз выполнить все шаги поочередно.

И еще: старайтесь долго не задерживать паяльник на каком-либо компоненте: от перегрева светодиод, резистор и прочие компоненты могут начать деградировать или вовсе выйти из строя.