Подготовка к работе сверл

Как работать на сверлильном станке

Правильная эксплуатация сверлильного станка подразумевает безопасное выполнение различных операций, перечень которых определяется функциональностью конкретной модели. Чтобы предотвратить травмы из-за несоблюдения требований безопасности, необходимо знать опасные зоны оборудования и правила работы с ним.

Из статьи вы узнаете, как избежать опасностей при использовании сверлильной машины, а также как выполнять точные отверстия и работать с твердыми материалами. Эта информация пригодится тем, кто планирует заказать или только что приобрел сверлильный станок.

Подключение

Одна из главных опасных зон сверлильного агрегата — электрическая. В нее входит двигатель, пусковые устройства и заземляющий контакт. При каких-либо сбоях в этой части машины можно получить удар током. Чтобы этого не произошло, в первую очередь требуется правильно подключить станок к сети.

В производственных условиях задача по подключению установки к электросети решается специалистами. Домашние мастера часто делают все сами, хотя правильнее обратиться к электрику.

При самостоятельном подключении сверлильной машины важно четко выполнять инструкции из руководства по эксплуатации. Возьмем в пример бытовую модель мощностью 350 Вт.

Шнур сверлильного станка должен подключаться к розетке с обязательным наличием заземления.

Подготовка к работе

Не торопитесь включать станок. Пройдите подготовительный этап, который поможет приступить к работе во всеоружии:

1. Наденьте рабочую одежду. На производстве это обычно костюм или халат. Функция такой одежды — защитить оператора от стружки, смазочно-охлаждающей жидкости, пыли. В домашних условиях можно приспособить для работы какие-то старые вещи, но практичнее приобрести спецодежду: прочную, легко поддающуюся чистке и не стесняющую движений. Обратите внимание, что манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, а рубашка должна быть заправлена, чтобы края одежды случайно не зацепились за движущиеся части станка. По той же причине волосы рекомендуется спрятать под головным убором.
2. Установите сверло в шпиндель агрегата. Двигатель при этом должен быть выключенным. Оснастку нужно закрепить максимально надежно. Наиболее крепким зажимом считается конус Морзе (режущий инструмент с хвостовиком устанавливают сразу в шпиндель), потому что площадь обжима такой конструкции по сравнению с закреплением в патроне больше. Если патрон ключевой, перед каждым включением проверяйте, вынут ли ключ, иначе при вращении шпинделя он отлетит с большой скоростью.
3. Соблюдайте соосность шпинделя и сверла. Если при включении станка вы заметили, что кончик режущего инструмента вращается, описывая круг, это говорит о неправильной установке. Отключите питание и откорректируйте положение сверла. Во-первых, тем самым вы исключите возможность вылета оснастки; во-вторых, обеспечите точность выполнения работ.
4. Установите заготовку. Знаете ли вы, что в 1 из 4 случаев оператор, придерживающий заготовку рукой, получает травму? Закрепите деталь так, чтобы не пришлось ее удерживать в процессе работы. Чтобы полностью исключить смещение детали в процессе сверления, используйте тиски, прихваты, призмы. Эти приспособления необходимо основательно закреплять на столе, чтобы не дать заготовке сместиться.
5. Наденьте защитные очки. Сделайте это до включения станка. Дело в том, что в момент, когда сверло касается заготовки, из рабочей зоны вылетает пыль и стружка, которая может попасть в глаза. Такое часто случается при работе без защиты глаз, несмотря на то что практически все модели сверлильного оборудования оснащены защитным прозрачным щитком.

Советы мастера

Чтобы начать работу, включите станок. Когда шпиндель наберет нужную скорость, не торопясь подведите сверло к заготовке. Силу нажима на ручку следует увеличивать постепенно, а перед окончанием сверления уменьшить. Это поможет избежать поломки оснастки. Получив отверстие, поднимите шпиндель и только после этого отключайте двигатель станка.

Начинающие пользователи часто не знают, как выполнить сквозное отверстие. Для этого под деталь нужно поместить деревянный брусок, чтобы обеспечить сохранность режущего инструмента и не повредить рабочий стол.

Если нужно просверлить глубокое отверстие, требуется время от времени вынимать оснастку из заготовки для охлаждения с помощью смазочно-охлаждающей жидкости. В противном случае режущий инструмент в процессе обработки будет сильно нагреваться, из-за чего может износиться или вовсе выйти из строя.

В вашем оборудовании не подается СОЖ? Вместо этого можно окунать сверло в любую емкость со смазочно-охлаждающей жидкостью. Кроме того, в процессе формирования глубоких отверстий оснастку нужно периодически извлекать, чтобы освободить незаконченное отверстие от стружки — это помогает избежать заклинивания сверла.

Чтобы получить максимально точное отверстие, заранее накерните его центр. Для этого используют специальный ручной инструмент — пробойник. Для обеспечения точности сверления отверстий диаметром более 5 мм сначала работают тонким сверлом, затем рассверливают материал до необходимого размера.

Обрабатывать металл будет легче, если предварительно смазать оснастку. В домашней мастерской в качестве смазки можно применять машинное масло. На производстве с этой целью используют специальные составы.

Что нужно помнить при работе:

• нельзя наклонять голову близко к сверлильному инструменту;
• нельзя охлаждать сверло мокрой тряпкой;
• нельзя останавливать шпиндель рукой.

После работы

Закончив работать, отключите двигатель и снимите готовую деталь. Обязательно очистите сверлильную машину от стружки и пыли с помощью щетки.

Мусор, застрявший в пазах стола, можно удалить металлическим крюком. Напоследок стоит протереть всю поверхность станка салфеткой, уделяя особое внимание очистке от пыли трущихся компонентов: опоры, зубчатой рейки.

После очистки смажьте опору и зубчатую рейку машинным маслом.

Рекомендации по уходу за станком

Бытовой сверлильный агрегат нужно не только регулярно чистить, но и раз в 3 месяца проверять шпиндель, а в случае необходимости смазывать его солидолом. Если станок оснащен системой подачи СОЖ, следует раз в 3 месяца менять состав на новый после промывки резервуара.

Благодаря своевременной очистке от пыли, стружки, загрязнений и смазке сверлильного станка можно предотвратить появление царапин и ржавчины, которые становятся причиной потери точности.

Однако даже при регулярном уходе со временем детали сверлильной машины изнашиваются. Важно следить за их состоянием, так как эксплуатация станка с поврежденными деталями может привести к порче заготовки и даже травме оператора. Почаще проверяйте состояние патрона и ремня передачи, поскольку они обычно первыми выходят из строя, из-за того что подвергаются большим нагрузкам.

Как просверлить отверстие в стекле в домашних условиях

Необходимость просверлить стекло появляется не так уж и часто. Поэтому не все домашние мастера знают приемы сверления. Сверление стекла — сложный процесс, у него много нюансов, требуется аккуратность, терпение специальные инструменты и маленькие хитрости.

Подготовка к работе

Как правильно просверлить стекло, чтобы отверстие получилось аккуратным, без сколов, а лист не треснул? Прежде всего, требуется подготовка к сверлению. Последовательность действий такова:

• удалить жировые загрязнения органическим растворителем (спирт, уайт-спирит, скипидар) и насухо вытереть чистой ветошью;
• уложить лист на ровную основу, чтобы он опирался на основу всей площадью и не скользил;
• место сверления разметить маркером либо по наклеенной малярной ленте;
• просверлить пробную дырку на обломке стекла, проверив качество инструмента и свои навыки;

Сверление стекла- операция тщательная и медленная, потребуется предусмотреть запас времени.

Просверлить стекло обычным сверлом

Специальное сверло по стеклу- лучший инструмент. Бывает, что его нет под рукой. Способ, как как просверлить аккуратное отверстие в стекле обычным сверлом, известен многим специалистам и требует определенной дополнительной подготовки.

При этом потребуется:

• сверло по металлу;
• низкоскоростная дрель;
• кусок пластилина;
• столовая ложка скипидара;
• небольшое количество спирта.

Пошаговая инструкция:

1. Уложить лист на ровное основание так, чтобы он опирался на него всей площадью и не скользил. Края не должны свисать.
2. Обезжирить спиртом область сверления и прилегающую зону радиусом 10 см.
3. Выложить из пластилина бортик высотой 5-10 мм и диаметром 20-30 мм вокруг места сверления. Залить туда скипидар.
4. Закрепить сверло в патроне. Убедиться, что нет биения. Выставить редуктор на минимальные обороты.
5. Просверлить, не превышая 1000 об/мин.

Когда обороты начнут падать – это значит, что дырку в стекле почти досверлили. Следует убавить нажим на рукоятку дрели и держать ее крепче, чтобы она не отклонялась от вертикали и с другой стороны не образовался скол.

Как просверлить стекло с помощью песка

Несколько необычный способ, как сверлить листовое стекло без сверла. Для этого потребуется:

• пригоршня чистого речного песка;
• кусочек олова или свинца, можно использовать припой;
• растворитель для обезжиривания;
• заостренная стержень, равный по диаметру будущему отверстию;
• большая ложка либо небольшой металлический сосуд, играющий роль тигля;
• портативная газовая горелка.

Поверхность стекла следует обезжирить в радиусе 10 см от места, которое надо просверлить.

Песок смачивают и формируют из него пирамидку высотой 30-50 мм. Песок нудно хорошо утрамбовать, от этого зависит точность операции. Палочкой формируют в вершине пирамиды ямку, своим дном упирающуюся в место, которое надо просверлить. Углубление надо делать строго вертикальным, с плотными краями.

Подготовка закончена, теперь нужно горелкой расплавить металл и аккуратно, тонкой струйкой вылить его в углубление. Расплав проделает отверстие в стекле, уплотнив края. Потребуется смести песок и аккуратно вытащить кусочек металла, торчащий из проплавленной дырки.

Как просверлить самодельным сверлом

Как сделать отверстие в стекле, если под рукой есть только стеклорез, предназначенный первоначально для разрезов по прямой линии? Нужно аккуратно снять с него режущий ролик с напыленными искусственными алмазами, не потеряв при этом маленькую ось, на которой он крепился.

Далее нужно взять металлическую трубку или стержень диаметром несколько меньше, чем ролик. На конце трубки делают пропил шириной, равной толщине ролика, и длиной несколько больше его диаметра. В прорези трубки закрепляют ролик на оси, плотно обжав его.

Теперь можно вставлять стержень в патрон дрели и просверлить отверстие диаметром, равным размеру ролика. Качество внутренней поверхности будет практически идеальным.

Некоторые домашние мастера своими руками делают из обычного сверла по металлу закаленное, способное справиться со стеклянным листом. Для этого конец сверла подвергают термообработке- закалке.

Газовой горелкой или паяльной лампой следует раскалить конец инструмента (1-2 см) до красноты, а потом резко поместить его в палочку сургуча.

При резком охлаждении структура материала изменится, и такой инструмент сможет просверлить стекло.

Чтобы не расколоть лист самодельным инструментом, нужно придерживаться нескольких правил:

• чтобы лист не потрескался и не скололся, место сверления смазывают медом и скипидаром;
• нажимать на дрель нужно с минимальным усилием;
• обороты должны быть минимальными;
• сверлить нужно приемами по 10-15 секунд, в перерывах охлаждать сверло, окуная его в баночку с водой;
• дрель нужно держать строго перпендикулярно плоскости листа;
• не следует размечать отверстие в стекле ближе 15 мм от любой кромки листа.

Прежде чем просверлить отверстие в стекле самодельным сверлом в домашних условиях, следует уложить лист на ровную поверхность, так, чтобы он равномерно

Работа со стеклорезом

Если требуется сделать отверстие в стекле большого диаметра, снова на помощь может прийти стеклорез.

Для этого используют специальный стеклорезный циркуль. Он представляет собой центральную опору, крепящуюся к поверхности в центре будущего отверстия на присоске.

Вокруг этой опоры вращается планка, на которой в скользящем зажиме крепится ручка стеклореза. Стеклорез описывает окружность вокруг присоски, прорезая стекло. Инструмент надо вести плавно, с постоянным нажимом.

Поверхность разреза лучше обработать абразивным бруском или надфилем, чтобы затупить острые кромки и исключить возможность пореза при дальнейшей работе.

Нетрадиционные способы сверления стекла

Как еще можно просверлить стекло в домашних условиях? К экзотическим, но тем не менее, весьма действенным способам просверлить стекло, можно отнести:

• Сверление отверстий в стекле медной проволокой соответствующего диаметра. Для ускорения процесса используется смесь одной трети камфары и двух третей скипидара. В раствор добавляют абразивный порошок.
• Просверлить можно также металлической трубкой с гладко опиленным торцом, зажатая в патроне дрели. Также применяется скипидарно-камфарный раствор с добавлением абразивного порошка.
• Металлическая трубка с нарезанными на торце зубцами. Высота зубцов должна быть строго одинаковой, иначе стекло расколется.

Как быть, если надо просверлить закаленное стекло? В домашних условиях, к сожалению, это не получится. Лучше обратиться на предприятие, располагающее оборудованием для гидроабразивной резки. Остальные способы, предлагаемы теми или иными умельцами, не дают никакой гарантии успешного исхода.

Специальные коронки и сверла

Профессиональный инструмент для сверления отверстий в стекле, делится на две большие группы:

• сверла с острым наконечником, используются для небольших диаметров;
• сверлящие коронки для средних и больших размеров отверстия.

Сверло по стеклу с острым наконечником представляет собой заостренную пластину твердосплавной термостойкой инструментальной стали, впаянную в хвостовик из обычного металла. Лучшие сверла по стеклу- алмазные.

Их диаметр обычно не превышает 8-12 мм. Таким инструментом можно сверлить также глазурованную керамику. При работе очень важно держать дрель строго перпендикулярно поверхности.

Биения хвостовика в патроне также недопустимы.

Сверлильные коронки для стекла представляют собой трубку или чашу, изготовленную из инструментальных сплавов с напылением алмазной пыли. Сверло трубчатое алмазное применяется для малых диаметров отверстий, он обеспечивают большую производительность и меньший риск сколов, чем заостренные пластинчатые.

Торец чаши покрыть напылением из мелких искусственных алмазов. Это один из немногих материалов, превышающих по твердости стекло. На рынке предлагаются также коронки с напылением из других абразивных материалов. Ими тоже можно просверлить стеклянный лист, но выше риск появления сколов и трещин.

Коронкой в виде чаши можно просверлить отверстие диаметром до 150 мм. Для больших размеров применяют циркуль со стеклорезом.

При работе коронкой необходимо следить за температурой инструмента. Лучше использовать специальную охлаждающую жидкость

Правила сверления

Опытные мастера- стекольщики сформулировали несколько правил по работе со стеклянным листом:

• поддерживать минимально возможные обороты шуруповерта или дрели;
• нажим на рукоять должен быть минимальным, повышенный нажим приведет не к ускорению процесса, а скорее всего, к трещине;
• не допускать отклонения сверла от направления, перпендикулярного поверхности;
• через каждые 10-15 секунд делать перерыв для охлаждения инструмента и рабочей зоны;
• смачивать место сверления и сверло водой или специальной охлаждающей эмульсией.

Работа с перерывами позволяет избежать перегрева инструмента и материала. Именно перегрев чаще всего вызывает растрескивание листа.

Когда сверление почти закончено, наступает самый ответственный момент, поскольку риск появления сколов вокруг выходного отверстия становится максимальным.

Этот момент также ощущается по повышению сопротивления, ощутимого на рукоятке дрели. Опытные стекольщики советуют в этом случае перевернуть лист и осторожно начать сверлить с противоположной стороны.

Тогда и входное, т выходное отверстия получатся аккуратными, без сколов и неровностей.

Не стоит забывать и о правильной подготовке к работе. Лист нужно уложить на ровное основание. Он должен равномерно опираться на подкладку по всей площади и не проскальзывать по нему. Края листа не должны выходить за пределы основания. Лучше всего использовать фанерный лист, обитый плотной шерстяной тканью.

Перед укладкой нужно тщательно вымести или пропылесосить основание, чтобы убрать возможный мусор или мелкие осколки стекла.

Для сверления закаленного стекла лучше воспользоваться оборудованием для гидроабразивной резки. Доморощенные способы скорее всего приведут к трещинам.

Круглые отверстия большого диаметра вырезают с помощью стеклореза и циркуля.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подготовка к работе сверл

Правильная эксплуатация сверлильного станка подразумевает безопасное выполнение различных операций, перечень которых определяется функциональностью конкретной модели. Чтобы предотвратить травмы из-за несоблюдения требований безопасности, необходимо знать опасные зоны оборудования и правила работы с ним.

Из статьи вы узнаете, как избежать опасностей при использовании сверлильной машины, а также как выполнять точные отверстия и работать с твердыми материалами. Эта информация пригодится тем, кто планирует заказать или только что приобрел сверлильный станок.

Pereosnastka.ru

Подготовка к работе на сверлильном станке

Категория:

Сверление металла

Подготовка к работе на сверлильном станке

Перед тем как приступить к работе на сверлильном станке, нужно протереть тряпками стол станка, проверить на холостом ходу исправность станка и смазать его механизмы. Сделав это, надо хорошо закрыть все смазочные отверстия.

Затем подготовляют рабочее место и станок к работе.

Подготовка станка заключается в установке инструмента и изделия, определении режима Работы станка (чисел оборотов и подачи)! глубины сверления и в установке автоматического выключения (если работа производится самоходом).

Как правильно заточить сверло — простая инструкция для начинающих мастеров

От автора: здравствуйте, дорогие читатели! У любого мастера и хозяина инструмент содержится аккуратно и с большой любовью. Ведь от состояния зависит срок его службы и качество работы.

Некоторые детали изнашиваются, их проще заменить на новые. А другие инструменты надо правильно заточить, тогда они еще долго будут вам служить.

Тут можно провести аналогию с кухонным ножом — никому и в голову не придет через месяц покупки выкинуть его, проще наточить и успешно использовать далее.

Но вернемся к инструментам, необходимым для строительства и ремонта. Давайте узнаем, как правильно заточить сверло, если у нас на руках имеется затупившееся. Какие есть способы и как их применить новичку? Какими бывают сверла? Есть ли секреты мастерства? Об этом вы узнаете в нашей статье.

Что такое сверло

Одним из самых востребованных в быту помощников является электродрель, она — надежный товарищ во многих домашних делах. К каждой дрели имеется определенный набор сверл, в зависимости от потребности мастера. Конечно, сверла, как любой режущий инструмент, надо содержать в полном порядке — следить за состоянием, вовремя точить.

Этот элемент может применяться не только для создания новых отверстий в материале основания, но и для увеличения уже имеющихся — так называемого рассверливания. Конструкция сверла состоит из рабочей и хвостовой частей, шейки, лапки.

Рабочая часть может быть различной формы, самая популярная — винтовая (спиральная), также есть плоские, для глубокого сверления, одностороннего резания, ступенчатые и пр. Именно она и затупляется, ее-то и будем точить. Хвостовая часть по конструкции тоже может быть различной — с хвостовиком цилиндрическим, коническим, трехгранным и пр.

Целевое назначение

По обрабатываемому материалу сверла делятся следующим образом:

• универсальные,
• по металлу и сплавам,
• по бетону, кирпичу, камню,
• по стеклу, керамике,
• по дереву.

Из этого списка уже понятно, что сверла — вещь в хозяйстве бесценная, работать можно практически со всеми материалами. Так что ухаживаем за инструментом правильно, и он прослужит нам долго верой и правдой!

Если вы читаете эту статью, значит, у вас уже имеется на руках сверло или сверла, потерявшие остроту, с нарушенной геометрией рабочей части. Переберите все имеющиеся инструменты, давайте приведем в порядок рабочий ящик. И когда в следующий раз возникнет необходимость сверления, вы ловко и быстро справитесь с задачей на радость себе и домочадцам.

Признаки затупления сверла

Теперь следует выбрать элементы, над которыми необходимо поработать. Когда острота инструмента утеряна, это можно понять в процессе эксплуатации по звуку — раздается гул и скрип изношенного материала.

Сами отверстия уже по качеству неудовлетворительны. А если дотронуться до сверла (разумеется, выключив дрель предварительно) сразу после работы, можно обжечься — до того интенсивно оно нагревается.

Все эти признаки в совокупности и приводят нас к решению прервать работу и заняться заточкой.

Способы заточки

Сверла можно заточить различными способами, самые распространенные — это одноплоскостной и конический. Первый подходит для узких сверл, у которых диаметр не более 3 мм.

Особенность этой заточки — сверла прикладываются к точильному кругу и равномерно водятся по его абразивной поверхности (строго параллельно).

Этот вид работы требует особой аккуратности и внимательности, можно по неосторожности все испортить.

Коническая заточка применяется для инструментов, диаметр которых 3 мм и более. Такое сверло крепко фиксируется и последовательно затачивается небольшим прижатием к точильному камню с «покачиванием». Затачивать перо следует плавно и небыстро, не допуская отрывания от точильного круга. Все делается осторожно и бережно.

Во время затачивания надо следить, чтобы не перегреть инструмент, не забываем окунать его для охлаждения и закалки в холодную воду, емкость с которой заботливо приготовили загодя. Про защитные очки тоже не забываем.

Заточный станок

В быту очень удобен заточный станок.

Если у вас его еще нет, возможно, время задуматься о его приобретении — это покупка на десятилетия, много места не займет, а сил и энергии вам сбережет много, как и обеспечит бережное отношение к затачиваемому инструменту.

Заточный станок работает от сети, на электричестве. Давайте посмотрим видео замечательного мастера, в котором подробно описаны и подготовительная часть работы, и сам процесс.

Универсальный заточный станок пригодится и для заточки разных других инструментов, от ножниц до топоров, так что пылиться он явно не будет. Это оборудование представляет собой электродвигатель и два вращающихся абразивных круга.

Некоторые модели оснащены дополнительно лампой для освещения рабочего процесса, что удобно во избежание травм.

Работа со спиральными сверлами

Поскольку они самые распространенные, начнем с них. Заточка сверл для дерева может не понадобиться несколько лет. Древесина — материал мягкий, податливый, инструмент долго будет радовать своей остротой.

Чего нельзя сказать о других сверлах — например, по металлу. Характерный скрипучий звук вам подскажет, дальше работать затупившимся инструментом не стоит. Для подобной работы непременно нужны острые сверла.

Заточка выполняется по задней грани. Работа выполняется симметрично, последовательно и очень аккуратно. Внимательно надо следить за углом, под которым инструмент расположен, когда работаешь на станке. Достаточно изменить положение, чтобы деформировать элемент и свести на нет весь труд. Придется покупать новый инструмент и уже с ним обращаться более бережно.

Особо пристальное внимание нужно уделять кромке — это и есть режущая часть инструмента, нагрузка на нее повышенная. Для того чтобы обеспечить необходимые углы заточки, надо использовать особые приспособления для их измерения. Пример такого шаблона можно посмотреть на видео выше, на 4-й минуте просмотра.

Приведем необходимые цифры, которых стоит придерживаться в работе. Угол при вершине в градусах: 90–100° — пластмасса, 118° — сталь, чугун, 120–130° – латунь, бронза, 140° — древесина, мрамор, эбонит и хрупкие материалы.

Победитовое сверло

Победит — твердый сплав (90% вольфрама+10 % кобальта) с высокой степенью прочности.

Со сверлом с напайкой из него вы с легкостью сделаете отверстие в таких плотных материалах, как бетон, кирпич, камень. Можно ли точить такой инструмент? Ответ прост: не только можно, но и нужно.

Визжащий звук при работе ясно вам укажет, что пришло время заточки. Для этого подойдет точильный станок с алмазным диском.

При затачивании победитового сверла есть следующий важный момент: угол заточки равен 170°. Еще немаловажная особенность: не перегрейте элемент в процессе работы, для этого у вас есть емкость с холодной водой. Периодически охлаждайте. Если проигнорировать этот совет, то по инструменту могут пойти трещинки и частицы победитовой напайки отслоятся.

Заточка без станка

Бывает и так, что затупившееся сверло — вот оно, пожалуйста. А заточного станка что-то не наблюдается. Выход есть — если соблюдать технику безопасности, то можно наточить элемент с помощью болгарки.

В интернете есть множество видео, на которых можно подробно рассмотреть процесс. Существует два варианта работы — закрепляется либо само сверло, либо болгарка.

Во время заточки инструмента важно сохранить геометрию и угол задней части сверла (первоначальный вид, заводская форма), благодаря этому работа ваша будет безупречной. Помним: чем более высокая прочность у затачиваемого инструмента, тем медленнее вращается заточный диск.

Основные правила

У каждого дела есть свои правила, и заточка сверл — не исключение. Вот основные принципы, которых следует строго придерживаться:

• постепенность заточки,
• плавность движений,
• кромка должна быть расположена параллельно рабочей поверхности точильного камня,
• режущие кромки прямолинейны и идентичны по длине, у них одинаковая величина углов при вершине (а также углы заострения) в отношении оси сверла.

Не менее важна доводка — это завершающий этап нашей с вами работы, заключительная обработка инструмента. Процедура необходима для того, чтобы поверхность стала гладкой, без зазубрин. Инструмент, над которым провели доводку, приобретает более высокие износостойкие свойства, чем просто после затачивания.

Для проведения процедуры на производствах есть доводочные станки, применяются специальные шлифовальные круги. Когда делается профессиональная заточка, этап доводки делается в обязательном порядке. Это повышает срок службы инструмента.

Информации в статье много, можно тезисами отметить основные моменты:

• заточка выполняется профессионально и своими силами,
• защитные очки при работе обязательны,
• точильный станок — покупка нужная,
• для сверл диаметром до 3 мм подойдет одноплоскостная заточка,
• для более широких подойдет коническая заточка,
• за неимением точильного станка, наточите сверло болгаркой,
• для победитовых сверл требуется специальное оборудование,
• при имеющейся возможности произвести доводку сделайте ее.

Если вы абсолютный новичок и ни разу не занимались заточкой инструментов, внимательно посмотрите видео выше и приступайте к работе. Тут дадим небольшой, но ценный совет.

Для начала заточите не то сверло, которое вам очень нужно для работы, а какое-нибудь из старых, которые наверняка имеются у вас в хозяйстве. Это поможет вам «набить руку», почувствовать силу нажима, разобраться с углом и обрести уверенность.

Читайте статьи на нашем сайте и пользуйтесь опытом мастеров! Удачи вам!

Pereosnastka.ru

Подготовка к работе на сверлильном станке

Категория:

Сверление металла

Подготовка к работе на сверлильном станке

Перед тем как приступить к работе на сверлильном станке, нужно протереть тряпками стол станка, проверить на холостом ходу исправность станка и смазать его механизмы. Сделав это, надо хорошо закрыть все смазочные отверстия.

Затем подготовляют рабочее место и станок к работе.

Подготовка станка заключается в установке инструмента и изделия, определении режима Работы станка (чисел оборотов и подачи)! глубины сверления и в установке автоматического выключения (если работа производится самоходом).

Во время работы на станке необходимо поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. Детали нужно складывать обязательно в отведенном для них месте, инструментом пользоваться только по прямому назначению. Нельзя допускать ударов по столу и другим частям станка. Необходимо своевременно сметать со станка стружку, не оставлять на нем обтирочных материалов, особенно у движущихся частей.

Установка инструмента. Режущий инструмент (сверло) закрепляют либо в коническом отверстии шпинделя, либо в сверлильном патроне. Перед установкой в шпинделе инструмент и отверстие шпинделя тщательно протирают чистыми тряпками.

Затем инструмент (или патрон) осторожно вводят хвостовиком в коническое отверстие шпинделя так, чтобы лапка хвостовика плоскими сторонами вошла в выбивное отверстие.

После этого сильным толчком вверх плотно вводят хвостовик в отверстие шпинделя.

Перед установкой сверла при помощи конусных переходных втулок сначала протирают тряпкой отверстие в шпинделе, наружные и внутренние части втулок и хвостовик инструмента.

Затем переходные втулки соединяют вместе и насаживают на хвостовик инструмента, после чего сильным толчком рукой вставляют инструмент с втулками в отверстие шпинделя.

Сверло устанавливают в патроне так, чтобы оно упиралось хвостовиком в его дно.

Удаление инструмента из отверстия шпинделя производится специальным клином.

Введя клин одним концом в выбивное отверстие (окно) шпинделя, слегка ударяют молотком по другому концу клина, который, нажимая на лапку хвостовика, выж имает сверло из конического отверстия шпинделя.

Чтобы сверло, падая, не ударилось о стол станка и не затупилось, его надо придерживать рукой или иметь на столе станка деревянную подкладку.

Рис. 1. Установка сверлильного патрона в шпинделе станка и сверла в патроне:а — ввод патрона в отверстие шпинделя, б — правильное положение конического хвостовика патрона в шпинделе, в — правильное и неправильное расположение сверла в патроне

Перед тем как поместить деталь или тиски на станке, стол вытирают, затем вытирают и слегка смазывают маслом поверхности тисков, соприкасающиеся со станком.

Установив тиски на середину стола, разводят губки на ширину зажимаемой детали, протирают губки и дно тисков, а также подкладки, устанавливают подкладки в тисках на дно, деталь на подкладки и прижимают деталь к неподвижной губке; подкладку следует подбирать по высоте так, чтобы обрабатываемая деталь выступала из губок тисков на 5—10 ми., После этого плотно зажимают деталь и осаживают ее легкими ударами молотка. Пробуя рукой подкладку, проверяют, насколько плотно к ней прилегла деталь.

Рис. 2. Съем инструмента со станка:а — выбивание клином инструмента из отверстия шпинделя, б — вставление клина в отверстие переходной гильзы, в — выбивание клином сверла из переходной втулки

Рис. 3. Установка детали на столе станка:а и б — установка и закрепление изделия в машинных тисках, в — сверление на столе, имеющем центральное отверстие, г — сверление на столе, не имеющем отверстия (используется подкладка), д — неправильная установка детали на столе станка (между столом и деталью застряла стружка)

При установке детали непосредственно на столе станка она должна плотно прилегать к столу. Необходимо следить за тем, чтобы между столом и деталью не попала стружка. Если стол станка не имеет в центре отверстия, то при сквозном сверлении устанавливают деталь на подкладках, чтобы не портить сверлом стол.

Определение режима работы станка. После установки и закрепления детали на столе станка, а инструмента в шпинделе определяют режим резания, т. е. подбирают такое число оборотов и такую подачу сверла, которые могут обеспечить наиболее производительную работу инструмента. При этом исходят из диаметра и материала сверла и качества обрабатываемого металла.

При выборе режимов резания пользуются специальными таблицами. Зная диаметр сверла и марку металла обрабатываемой детали, находят по таблицам скорость резания и подачу для данного сверла, затем по скорости резания и диаметру сверла при помощи переводной таблицы находят число оборотов сверла в минуту.

Приняв ближайшее меньшее число оборотов и ближайшую меньшую величину подачи, производят соответствующую настройку станка.

В сверлильных станках со ступенчатыми шкивами для получения нужных оборотов накидывают ремень на ту ступень, которая соответствует выбранному числу оборотов, и, если нужно, включают перебор.

В сверлильных станках с коробкой скоростей число оборотов шпинделя устанавливают рукоятками (рычагами), переводя их в положение, соответствующее выбранному числу оборотов и выбранной подаче. Это переключение следует производить на холостом ходу станка. Автоматическую подачу устанавливают таким же путем, т. е.

поворотом имеющихся для этого рычагов. При ручной подаче рабочий регулирует нажим на сверло усилием руки, надавливая на рукоятку ручной подачи.

Охлаждение режущих инструментов. Чтобы снять с металла стружку, нужно затратить определенные усилия. Эти усилия называются усилиями резания. Значительная доля их расходуется на преодоление трения сходящей стружки о передние грани инструмента и трения между задними гранями сверла и обрабатываемой деталью.

При снятии стружки развивается большое количество тепла. Между тем нагрев режущей части инструмента вреден, так как приводит к ее ускоренному затуплению.

Установлено, что режущие кромки инструмента из углеродистой стали теряют режущие свойства при нагреве до 200°, а из быстрорежущей стали —при нагреве До 600°. Лишь инструменты, оснащенные твердым сплавом, выдерживают нагрев до 1000°.

Таким образом, чтобы облегчить условия работы инструмента, нужно уменьшить его нагрев при помоши охлаждения. Рекомендуется применять такие охлаждающие жидкости, которые, обеспечивая необходимое охлаждение, действуют как смазывающие вещества.

Охлаждающая жидкость должна подводиться непрерывной струей с начала работы, т. е. с момента врезания сверла в металл. Каждую минуту к месту работы инструмента должно поступать около 12 л охлаждающей жидкости.

Закаленные стали сверлят без охлаждения, применяя сверла, оснащенные твердым сплавом ВК8. Работа ведется прерывисто, т. е. с выводом сверла из отверстия через каждые 2— 5 мин.

Реклама:

Сверление отверстий на сверлильном станке